Opori-osveshenia.ru

Опоры освещения
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Частые поломки винцовой бетономешалки

частые поломки винцовой бетономешалки

при не правельном использование бетономешалки можеет часто рваться ремень ручейковый, причина проста загрузка сухой смеси(цемента) песка и выгрузка готового раствора должна производится только при включенной бетономешалки(груша барабан должны вращаться,а что происходит если человек сначало загрузит, а потом включит бетономешалку,если двигатель более менее сильный либо новый двигатель бетономешалки стартует и погнал крутить грушу, а она сопративляется, а чего , а того,что она полная и не может стартануть, а в этот момент двигатель маслает и перетерает путем обычного трения ручейковый ремень на бетономешалку.

Покрутили дальшена многих винцовых бетономешалках лучше сразу поменять колеса старые тонкий пластик на новые колеса на бетономешалку твердый пластик на каучуковом ходе и к этому вопросу больше не возвращаться.

На винцевой бетономешалке очень часто выходит из строя нижняя часть барабана груши так называемая пара флянцев опора есть верхний и нижний фланец причина поломки в не качественных подшипниках плюс условия работы бетономешалки мелкая фракция цемент,писок,глина с водой, плохая смазка для подшипника, сначало он подклинивает, а потом он и вовсе клинит, что и приводит к разбитыму посадочному месту нижнего флянца, а деталь очень дорогая, по этому только увидели , что стала подклинивать груша бак бетономешалки сразу поменяйте старые подшипники на новые Подшипники 6206 2 RSR KOYF ZVL EN Slovakia к фланцам на бетономешалку, если успеете обойдетесь малой кровью.Нужно помнить ,что скупой платит дважды. да есть еще слабое место на винцевой бетономешалки,это чугунная шестеренка привода груши барабна бетонки,вы спросите она же чугунная шестеренка? совершенно верно она чугунная , а ломается очень просто у нас ведь есть «гениии»скажем для более лушего зацепа и тише работает бетономешалка вот эти «гении» в кавычках берут и смазывают солидолом или другими смазующеми материалами например маслом, отработкой, да любо чем.Так делать нельзя. как вы думаете, что получается с чугунной шестеренкой, после того как к этой смазки прилипнет песок цемент, с таким же успехом шестеренку можно подставить под камень наждака об образив даже чугун стерается, вот вам второе правило ни в коем случае не смазываем винец бетономешалки.Хотите чтобы ваша чугунная шестеренка бетономешалки ходила долго запоминаем третье правило после работы бетономешалки в обязательном порядке нужно помыть винец барабана и шестеренку привода бетономешалки под проточной водой с щетко с длинной ворсой и смыть весь раствор с трущщихся деталей тем самым вы не только спасете шестеренку от износа, но так же спасете венец бетономешалки от стираня(износа), продолжим, но все таки если ваша запчасть поломалась не отчаевайтесь, даже после соблюдения всех выше изложанных советах, если ваша бетономешалка работает,значит рано или поздно она будет ломаться.единственное , что хотелось отметить, при соблюдение советов она проработает намного лучше и дольше.Все советы взяты из реальной жизни сервистного центра по ремонту бетономешалок в Черкассах. Пускай вы взвесили все за и против и все таки решили купить бетономешалку так на что обратить внимание?

первое посмотрите на венец бетономешалки и кожух защиты двигателя пластиковый,чтобы он был целый,так как венец чугунный, а сам материал очень хрупкий особено будьте внимательно при перевозе бетономешалки транспортомтакже будьте осторожны при погрузке и разгрузке кжух защиты двигателя бетономешалки сделан из пластика, а оночень хрупкий особенно в морозы.

второе попросите включить бетономешалку попробуйте рукой взяться за верхнюю часть бака и попробуйте остановить грушу бак бетономешалки, если все нормально остановить ее у вас не получиться, дальше внимательно слушаем звук работы бетономешалки, если шестеренка бегает и ложиться правильно в венец то все впорядке звук должен быть монотонным ни каких хрустов и резких перепадов звука.

третие как проверить качество подшипников во фланцах? Очень распространенная поломка проверяется при выключенной бетономешалки.Отверстие груши бака бетономешалки установили строго вверх взяв за верхнюю часть груши бака и начинаете толкать от себя потом к себе при этих движениях смотрите на шестеренку если она стоит на местеи у нее нет движения относительно груши бака бетономешалки значит подшипники не разбиты и ваша бетономешалка готова к работе еще раз прочитайте рекомендации к работе с бетономешкой указанные в этой статье выше.Мы вам рассказали советы рекомендации для венцовой бетономешалкидальше расскажем вам какую все таки нужно купить бетономешалку. Речь дальше в этой статье пойдет о редукторной бетономешалки

Редукторная бетономешалка

Бетономешалка ДН редукторная 140 л. Р/Б
Бетономешалка ДН редукторная 140 л. Р/Б
Бетономешалка ДН редукторная 140 л. Ц/Б низкая
Бетономешалка ДН редукторная 140 л. Ц/Б низкая

Редукторная бетономешалка какие плюсы?

Редукторная бетономешалка какие плюсы?

1)очень важно сердце двигатель бетономешалки редукторный закрытого типа. не могу удержаться, что это значит закрытого типа, что все запчасти находятся внутри двигателя вместе со смазкой шестеренок тут как бы не чему ломаться.

2)очень устойчевый каркасс.

3)Колеса высокого качества

4)во время работы очень выносливая, от куда такая информация наш парк бетономешалок для аренды состоит из высоких и низких редукторных бетономешалок,так же многие наши клиенты (прорабы)основной работой является постоянная заливка фундаментов, стяжек и полов и работа каменьщика с кладкой кирпича вот у них наши редукторные бетономешалки работают более 10лет, а это срок.

5)очень удобная в транспортировке высокая делится на две части

6)возможность высыпания готового раствора на 360 градусов., что очень удобно во время стройке.

7)простота обращения во время работы.

8)малое потребление электричества 375ват, но это на объем бака140150литров.90литров готовой смеси, что показала практика совершенно достаточно во время работы, опять же весь парк аренды бетономешалок размером бака на 140/150л. и готовой смеси на 90 литров.

Читайте так же:
Как сделать робота из моторчика

9)приносит мало шума во время стройки

Редукторная1) бетономешалка какие минусы?

Вопросы и ответы про доставку бетона автобетоносмесителями (миксерами, АБС)

Какого объема бывают миксеры (бетономешалки)?
В Московской области чаще всего — 7 и 9 кубов, реже встречаются машины по 4, 5 и 6 кубов, где-то есть даже совсем маленькие миксеры объемом 2,5 куба. За городом часто встречаются узкие дороги с закрытыми поворотами, и во многие места не проедешь на машинах более 5 кубов вместимостью.

В Москве объем машин — от 6 кубов (причем 6-7-кубовые машины держат не везде). Основные причины, почему нет маленьких миксеров:

  • из-за больших объемов разовой поставки держать маленькие бетономешалки нерентабельно,
  • маленькие миксеры чаще всего — не новые, с токсичными выхлопами, и с ними больше риска попасть на штрафы,
  • кроме того, с ужесточением штрафов за перегруз в 2015-м году многие заводы перешли на доставку неполными машинами, и в 5-кубовой машине можно возить только 2-3 кубометра.

В разделе «Энциклопедия» приведена более подробная информация по продукции лидеров российского рынка АБС, компаниям Тигарбо и ТЗА. Из-за отсутствия спроса компании сокращают производство бетономешалок маленького объема.

Какой длины рукава у бетономешалок (миксеров)?
Обычно длина лотка (желоба) — от 1,5 до 2 метров. Если используются дополнительные приспособления, то они могут быть собственностью водителя, который сам смонтировал желоб и может попросить дополнительную оплату за его использование.

На фотографии ниже — миксер с максимальной комплектацией лотков из 3 секций (1 основной и 2 дополнительных). На практике жёлоб чаще всего состоит из 1 или 2 секций.

Что же делать, если штатной длины желоба недостаточно?

  • если расстояние — до 5 м: сконструировать дополнительный желоб (рукав) самостоятельно (силами рабочих),
  • при расстояниях более 5 м бетонная смесь не потечет по лотку самостоятельно из-за низкого угла. Нужно:
    • либо использовать бетононасос, который подаст бетон на расстояние, значительно большее, чем любой желоб,
    • либо нанимать большое число рабочих, которые вручную (лопатами) будут перетаскивать смесь по лотку (такой вариант выбирают для заливок в окно или в подвал, где насос использовать проблематично).

    Иногда встречаются варианты использовать транспортерные ленты или специальные широкие трубы — но они достаточно редкие и по умолчанию рассчитывать на них не стоит.

    Какие размеры у миксеров различных объемов?
    Конкретный размер бетономешалки зависит не только от объема смесительного барабана, но и от марки шасси, на которое она установлена.
    Неизменна только ширина — 2,55 (большие) или 2,50 метра (все остальные миксера).
    Усредненные размеры и число осей миксеров в зависимости от объема представлено в таблице ниже:

    Объем, м 3Число осейДлина, мВысота, мШирина, мСнаряженная масса, т
    427,353,402,5010
    537,40-8,003,502,5012
    637,80-8,503,602,5011,9-13,5
    738,20-8,803,60-3,752,5012,2-13,9
    838,40-9,003,70-3,852,5012,8-15
    9обычно 38,50-9,203,70-3,952,50-2,5513-15
    1049,30-9,453,80-4,002,5515,3-17,2
    1149,783,782,5516,6
    1249,94-10,363,82-3,952,5516,7-19

    Как правило, меньшее значение — это миксер на базе КАМАЗа, большее — бетономешалки на базе МАЗа, Урала или иномарок (МАН, Мерседес, Ивеко, Рено, Форд, Вольво, Скания, Мицубиси, Хово, КАМК, Шакман и другие марки).
    Бетономешалки на базе вездеходов (КрАЗ, КАМАЗ) в расчете габаритов не участвовали.

    Более подробную информацию о габаритах миксеров в зависимости от производителей шасси и смесительного барабана можно найти в разделе «Энциклопедия» на страницах производителей Tigarbo (наибольший выбор) и ТЗА. Другие производители таких подробных данных не предоставляют.


    Сколько весит
    гружёный миксер с бетоном? Сможет ли он проехать до моего объекта?
    Вес 1 куба бетона — 2,4 тонны, масса 5-кубового миксера — 12 тонн, 7-кубового — 12 с небольшим тонн.
    Таким образом, груженая 5-кубовая бетономешалка весит 24 тонны, 7-кубовая — 29 тонн, 9-кубовая — 35 тонн.
    Из-за своего большого веса бетоновозы требуют особенного внимания к дорожному покрытию.
    Даже если на участок приехал ЗиЛ с песком (не говоря о легковушке) — это вовсе не значит, что по нему сможет проехать миксер: у ЗиЛа общая масса 10-15 тонн, в то время как у бетономешалки — раза в 2 больше.
    Ориентироваться можно следующим образом:

    • если к объекту проложено твердое покрытие (асфальт, плиты) — миксер сможет по нему проехать. Укатанный грунт является твердым покрытием только в сухую погоду — в дожди его может уже размывать. Если машина не может заехать на объект при наличии дороги с твердым покрытием — это вина водителя. Но есть замечание: в отдельных случаях решающим является не твердость покрытия, а свобода пространства — по узким дорогам с закрытыми поворотами проблематично проехать даже маленькому миксеру, не говоря о больших,
    • трава, грунт, снег, подсыпка из песка и щебня твердыми покрытиями не являются, в каких-то случаях проезд по ним возможен, в каких-то — нет, ориентироваться нужно по конкретной ситуации. Поскольку бетономешалка стоит дорого и имеет высокий центр тяжести с риском переворачивания, возможность проезда определяет водитель — лицо, ответственное за сохранность машины.


    Можно ли доставлять бетон самосвалами — или обязательно нужно использовать автобетоносмесители (которые также называют миксерами, бетоновозами или бетономешалками)?

    Согласно п. 9.1. ГОСТ 7473-2010 «бетонные смеси доставляют потребителю транспортом специализированных видов, предназначенных для перевозки бетонных смесей. По согласованию производителя с потребителем допускается транспортировать жесткие бетонные смеси автосамосвалами».
    На практике жесткие смеси называют тощим бетоном — бетоном с пониженным содержанием цемента и повышенным содержанием щебня.
    По аналогии есть жирный бетон (соответственно, с пониженным содержанием щебня и повышенным содержанием цемента — в реальной практике не используется) и товарный бетон (по стандартной рецептуре).

    Товарный бетон считается подвижной смесью, для которой нормируется подвижность (от П1 до П4), тощий бетон — жесткой и сверхжесткой смесью (долго или очень долго растекается под действием собственного веса, для него нормируется жёсткость (от Ж1 до Ж4) и сверхжесткость (от СЖ1 до СЖ3).

    Из-за своей жесткости при транспортировке тощего бетона в миксере очень высокий риск, что бетон не удастся вывалить из бочки, поэтому в ГОСТ и добавлена норма о транспортировке в самосвалах. Из-за этого же риска дорожный бетон (подвижностью П1) также транспортируют в самосвалах.
    Поэтому, при заказе тощего бетона:

    • уточните и убедитесь достоверно, что нет недопонимания в терминологии (иногда тощий бетоном называют любой бетон низкой прочности вне зависимости от консистенции — а это некорректно),
    • если вы разобрались, что вам нужна именно жесткая бетонная смесь — не удивляйтесь, что она доставляется в самосвалах. Более того — остерегайтесь тех, кто предлагает доставку его в миксерах, потому что это обычно посредники (которые подставляют под угрозу чужую технику, не свою) или не очень опытные сотрудники.

    Как я могу убедиться, что в миксере именно тот объем бетона, что указан в накладной?
    Подробный ответ на этот вопрос расписан в отдельной статье.

    Сколько времени можно разгружать миксер?
    У каждого производителя — своя норма, но для усреднения можно сказать, что 1 метр кубический должен разгружаться не более 10 минут, за дополнительный простой взимается штраф от 500 до 1000 рублей за час простоя.

    Каким образом бетон выгружается из миксера?
    Бочка-бетоносмеситель использует механизм «винта Архимеда».
    Когда бочка крутится по часовой стрелке — бетон переваливается из одного жёлоба в другой — но не расплескивается из бочки и по-прежнему остается в ней.
    Но как только бочка начинает вращаться против часовой стрелки — бетон выгружается из бочки, поднимаясь с самых низов наверх.

    На этом видео запечатлена бетономешалка с 1 основной и 2 дополнительными секциями желоба.

    Обратите внимание на момент смены направления вращения.

    Мне говорили, что нужно еще дать миксеру возможность промыться. Что это такое?
    Да, после заливки водитель бетономешалки промывает желоб, чтобы остатки бетона не выплеснулись на дорогу или не застыли на нем
    Для этого достаточно относительно небольшого количества воды (

    50 л).
    Проводить промывку за пределами стройплощадки чревато штрафами, поэтому поставщики часто уточняют, есть ли площадка, на которой вода и остатки бетона останутся после промывки.

    Как сделать бетон самому — советы и пропорции смеси

    Бетон – «основа» прочного фундамента, стен и перекрытий. Его также используют для укрепления напольного покрытия, устранения трещин и отверстий в стенах, на полу, потолке, при укладке инженерных коммуникаций.

    Для строительства масштабных объектов материал всегда закупают впрок, а вот в быту возникают ситуации, когда бетонная смесь нужна «на вчера», или материал требуется для конкретного вида работ, причем в небольшом объеме. Для таких случаев мы и подготовили пошаговую инструкцию, в ней все основные рекомендации по приготовлению бетонной смеси.

    Какие инструменты нужны для подготовки бетонной смеси

    Для начала давайте решим, каким способом вы будете готовить строительный материал – вручную или в бетономешалке.

    В первом случае нужно иметь при себе:

    • Емкость: оптимальный вариант – глубокое металлическое корыто, в котором смешиваются ингредиенты;
    • Подборную лопату: она нужна, чтобы подсыпать щебень, песок и другие материалы;
    • Ведро: необходима для налива воды в корыто;
    • Мотыгу: она используется для перемешивания ингредиентов.

    Процесс подготовки бетона вручную

    Во втором случае, при подготовке материала в бетономешалке, вам пригодится только техника и лопата. В барабан засыпьте цемент, добавьте воды — 10-15% от общего объема и включите устройство.

    Далее следует доливать воду по мере «приготовления» бетонной смеси. В получившийся материал, если необходимо сделать конструкцию (пол, стяжку, фундамент) прочнее, добавьте пластификаторы (армирующие компоненты) и затем щебень.

    Готовить смесь вручную мы рекомендуем, если строительные или ремонтные работы проводятся раз в полгода или в год.

    Если же приготовление бетона для вас регулярный процесс, то имеет смысл потратиться на специальное устройство – бетономешалку. Выбирайте модели от российских и европейских производителей. Почти все представленные на рынке агрегаты мощные и компактные. С ними строительство дома или укладка инженерных коммуникаций пройдут намного легче и быстрее. В числе популярных моделей – B-125 Denzel (220В), Zitrek Z 70, “Вихрь” БМ-120 (220 В), «Вихрь» БМ-160 (220 В), В-200 Denzel. Устройства работают от электросети. Особых хитростей в работе с перечисленными моделями нет: загрузите материалы, необходимые для подготовки бетона, и включите машину. Через 10 минут вы получите строительную смесь.

    Продукты, используемые для подготовки бетона, и требования к ним:

    • Песок: в нем не должно быть никаких примесей, грязи, мусора, иначе адгезия состава получится низкой. Оптимальная крупность зерен – 1,5-2,5 мм. Если вы заметили в песке мусор, обязательно просейте его через сито;
    • Цемент: он должен быть сухим, сыпучим, без комков. Для подготовки бетона подойдет цемент М400 и М500 (маркированные);
    • Щебень: оптимальный вариант – щебень с «кубовиткой». Он прочный и быстро уплотняется в бетоне. Из щебня нужно удалить пыль, мелкий мусор и промыть его;
    • Пластификаторы: это специальные добавки. Они увеличивают прочность бетона, а также снижают расход цемента. Пластификаторы обеспечивают быстрое затвердевание бетона при минусовых температурах.

    Продукты, используемые для подготовки бетона

    Как рассчитать пропорции

    Еще один важный момент, который нужно учесть при подготовке стройматериала, – пропорции, то есть соотношение содержания воды, песка, щебня и цемента. От этого зависит прочность материала.

    Одна из самых ходовых формул для подготовки материала – 1:3:6 (цемент, песок, щебень) и 50% воды от общего веса сухих компонентов. Для добавления компонентов рекомендуется использовать одну и ту же емкость, например, ведро. Согласно этой формуле нужно добавить 1 ведро цемента, 3 – песка, 6 — щебня, и 5 ведер воды.

    Но учтите, что формула не универсальна. Она варьируется в зависимости от двух факторов:

    1. Влажность песка: чем она выше, тем меньше воды добавляется в смесь;
    2. Цели применения готового продукта: подготовка подложки под стяжку пола, укладка фундамента, бетонирование дорожек и т. д. Для каждого вида работ необходим материал определенного формата. Например, в смесь, предназначенную для стяжки пола, не добавляется щебень. А вот для бетонирования дорожек нужно добавить щебень средней или мелкой фракции, чтобы «основа» была прочной и долговечной.

    Теперь переходим к ключевому моменту – марка цемента, которая используется для подготовки бетона. Есть два варианта – М400 или М500. В зависимости от того, в каких пропорциях мы добавляем песок, щебень или воду, получается смесь определенной плотности.

    Допустим, что для подготовки бетона выбран цемент М400, и чтобы получить бетон, соответствующий маркировке – М100, нужно использовать 1 кг цемента, 4.6 кг песка, 7 кг щебня, и «на выходе» получим 7.8 литров бетона. Если у вас цемент М500, а на «выходе» нужен бетон М100, нужно смешать 1 кг цемента, 5.8 кг песка и 8.1 кг щебня. Получим 9 литров готовой смеси.

    Воды нужно в два раза меньше веса сухих материалов. Добавляем ее постепенно, чтобы контролировать плотность и густоту материала. Чтобы узнать, какой объем материалов добавлять и какой объем вы получите на выходе, подсматривайте в таблицу, на которую ориентируются профессиональные строители.

    Самодельная бетономешалка.

    То Микаэл:
    Спасибо, буду знать! Свой редуктор я очистил от старой смазки и наложил туда приличное кол-во литола, чтобы место контакта червяка с шестерней всегда было в смазке.

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    То Уж:
    Хорошая мешалка получилась. Обороты не слишком большие, это хорошо. Наверное не 30, а 18-20? Не будет на стенках смесь налипать.
    Респект.

    Свою мешалку еще чуть-чуть доработаю и покрасить надо.

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    Mixaild написал :
    вот фото 2го двигателя
    а вот как работает первый двигатель здается мне там с подшибниками не все впорядке от руки не крутится а сразу остонавливается
    [

    VID 20120612 164205 x264

    ]( "VID 20120612 164205 x264")

    был в городе увидел в магазине венец от мешалки как запчасть продают за 1600р. может взять его? он где то с метр по окружности хватит такого понижения? еще нашел редуктор от бензопилы урал. вроде тоже не прямой стоит прикручивать?

    У двигателя на видео работа нормальная с электрической точки зрения. Нет характерного дребезжания, еще при не выключенной вовремя пусковой обмотке была бы вибрация и движок бы дергался.
    Греется вал — похоже, что подшипник, при неправильном соединении греются обмотки, а не вал. Обороты у двигателя не 3000 случайно? Если обороты низкие 1300-1500, то пойдет, только подшипники надо поменять. Конечно, если туго крутится рукой и, послушайте не торохтит ли подшипник при прокручивании рукой?, то вал будет греться от механического трения в подшипниках. Это тоже недопустимо. Нужно сменить и смазать литолом. На вид этот двигатель может быть слабоват, но если мешать 3-4 ведра при 18 оборотах — пойдет (1 цемента, 2 песка, 1 щебня).

    Двигатель на фото от стиралки, для мешалки слабый. Там схема уже есть и подписано, что выполнено под правое вращение, но не нарисовано, что рабочая обмотка тоже соединена с пусковой в точках присоединеня к сети в 220. Если к этим точкам подобраться и соединить рабочую у пусковую наоборот, то будет крутиться влево (соединить крест-накрест, т.е. не начало рабочей с началом пусковой и конец рабочей с концом пусковой, а начало рабочей с концом пусковой и конец рабочей с началом пусковой). Но я так понимаю, что все коммутации спрятаны и выходят лишь 2 провода.

    Лучше поискать закрытый асинхронник, на 220V. Есть у Вас барахолка в городе? Я специально поехал на такой рынок и там все недорого купил, хотя у меня тоже были от стиральной машины двиг. на 180 Вт, на 250Вт от лебедки. Второй тянул только 4 ведра.

    Венец лучше не покупать, ИМХО. К чему Вы его приделаете? Нужен такой же купол. А маховик + бендекс+шкив должны выйти дешевле чем этот венец. Сделайте как у Ужа, рекомендую. Или достаньте хороший редуктор и на его вал насаживайте какую угодно емкость.
    Редуктор от бензопилы может и подойдет. В китайской мешалке ставят редуктор как в болгарке, той же конфигурации, но побольше размером. Там шестерня около 25 см и червяк около 1 см.

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    mak_80 написал :
    Это на шильдике который на редукторе написано а на том что на двигателе мощность: 0,55KW обороты 890 напряжение 220/380 и ампераж разный. Вот почему двойное напряжение и сила тока .
    И как конденсаторы подключать объясните попроще. Зранее благодарен.

    У двигателя должно выходить 3 провода (на 3 фазы). На первый — фазу, на второй — ноль от сети (или наоборот, это неважно) и между 1 и 3-м проводами или 2 и 3-м ставите конденсатор. Конденсатор нужен только бумажный (старый элетролитический, алюминиевый цилиндричекий рванет и сильно . ). Кондер может быть включен постоянно, можно только на время пуска (вариант послабее), а можно два конденсатора параллельно (один постоянно включен — это рабочий, а второй после пуска отключается — это пусковой). Последний вариант самый мощный, но нужно правильно подобрать емкость: 7-8Мкф на 100 Вт мощности — рабочий. Пусковой = 1,5 емкости рабочего. Если емкости мало — медленно запуститься и тяжело, если много — нагреются обмотки. Для пуска использовать 3-х полюсной пускатель (продаются у нас по 25 грн.) Два контакта замыкаются и фиксируются, а третий, он средний, замыкается и при отпускании размыкеается (для пускового кондера).

    Все это описано еще здесь
    и множество еще других ссылок, но принцип одинаковый.
    Удачи.

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    Я сам замерял обороты с секундомером на холостом ходу так показало 31 об/мин. Возможно при нагрузке ремень немного пробуксовывает. Смесь на стенках не залипает, а наоборот в центре образовивается как бы коловорот из кусков слипшегося песка, но с этим можно боротся.

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    У меня первоначально стоял дигатель от стиралки, но от нее отказался по причине сильного нагрева и ещо более важно это пробуксовка ремня из-за маленького диаметра шкива, особенно при перевороте бетономешалки, когда смесь пвиваливается на одну сторону вращение остановливалось. Сейчас поставил шкив от генератора Москвич ф85 и на этом бывает пробуксовывает.

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    Alexhunter написал :
    У двигателя на видео работа нормальная с электрической точки зрения. Нет характерного дребезжания, еще при не выключенной вовремя пусковой обмотке была бы вибрация и движок бы дергался.
    Греется вал — похоже, что подшипник, при неправильном соединении греются обмотки, а не вал. Обороты у двигателя не 3000 случайно? Если обороты низкие 1300-1500, то пойдет, только подшипники надо поменять. Конечно, если туго крутится рукой и, послушайте не торохтит ли подшипник при прокручивании рукой?, то вал будет греться от механического трения в подшипниках. Это тоже недопустимо. Нужно сменить и смазать литолом. На вид этот двигатель может быть слабоват, но если мешать 3-4 ведра при 18 оборотах — пойдет (1 цемента, 2 песка, 1 щебня).

    Вскрыл двигатель. нету там подшибников там бронзовые кажется ролики. все промыл подмазал крутится стал хорошо но нагрев всеже идет причем мне кажется что с одной стороны сильнее. Короткое в обмотке?

    Alexhunter написал :
    Двигатель на фото от стиралки, для мешалки слабый. Там схема уже есть и подписано, что выполнено под правое вращение, но не нарисовано, что рабочая обмотка тоже соединена с пусковой в точках присоединеня к сети в 220. Если к этим точкам подобраться и соединить рабочую у пусковую наоборот, то будет крутиться влево (соединить крест-накрест, т.е. не начало рабочей с началом пусковой и конец рабочей с концом пусковой, а начало рабочей с концом пусковой и конец рабочей с началом пусковой). Но я так понимаю, что все коммутации спрятаны и выходят лишь 2 провода.

    Лучше поискать закрытый асинхронник, на 220V. Есть у Вас барахолка в городе? Я специально поехал на такой рынок и там все недорого купил, хотя у меня тоже были от стиральной машины двиг. на 180 Вт, на 250Вт от лебедки. Второй тянул только 4 ведра.

    Из двигателя выходит Четыре провода. если соеденить обмотки как вы написали конденсатор вообще не нужен? что на фото подходит? с ним двигатель работает но "от руки" запуск. если соеденить как на нем нарисовано то будет сам стартовать? и я недопонимаю схему там 2ва конденсатора нужно?

    Alexhunter написал :
    Венец лучше не покупать, ИМХО. К чему Вы его приделаете? Нужен такой же купол. А маховик + бендекс+шкив должны выйти дешевле чем этот венец. Сделайте как у Ужа, рекомендую. Или достаньте хороший редуктор и на его вал насаживайте какую угодно емкость.
    Редуктор от бензопилы может и подойдет. В китайской мешалке ставят редуктор как в болгарке, той же конфигурации, но побольше размером. Там шестерня около 25 см и червяк около 1 см

    нету барахолок я не совсем из томска 100км до него, на чермете был не дали даже полазить посмотреть. вот и пляшу от того что есть и могу достать

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    У меня интересная ситуация получилась с конденсаторами. На свой 1,1 кВт поставил по расчету кондеры на 70 мкФ, так движок нагревался при холостом ходу довольно быстро. Потом емкость уменьшил до 30 мкФ, движок всеравно греется после нескольких замесов, но стартует при полной загрузке (7-8 ведер) без проблем даже без пусковых кондеров. Думаю вообще потробывать поставить рабочие кондеры на 10-20 мкФ, и пусковой на 20 мкф, может перестанет грется?!

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    Mixaild написал :
    Вскрыл двигатель. нету там подшибников там бронзовые кажется ролики. все промыл подмазал крутится стал хорошо но нагрев всеже идет причем мне кажется что с одной стороны сильнее. Короткое в обмотке?

    Греется вал или обмотка? Бронзовый вкладыш вместо подшипника даст хороший нагрев. Мешалка должна работать продолжительно. Если это не позволяет режим работы двигателя, то использовать его нельзя. Если двигатель тянет, то работайте замесами по 2-3 мин — 10 мин передышка. Иначе нагрев вала переходит в нагрев обмоток, лак поплавится и произойдет межвитковое замыкание. Отсутствие подшипников свидетельствует о назначении двигателя для кратковременных пусков, например как в автомобильном стартере.

    Из двигателя выходит Четыре провода. если соеденить обмотки как вы написали конденсатор вообще не нужен? что на фото подходит? с ним двигатель работает но "от руки" запуск. если соеденить как на нем нарисовано то будет сам стартовать? и я недопонимаю схему там 2ва конденсатора нужно?

    Четыре провода: два это начало и конец рабочей обмотки, еще два — начало и конец пусковой обмотки. На рабочую подают фазу и ноль, а пусковая тогда своим концом замыкается с концом рабочей, а начало пусковой — через конденсатор с началом рабочей. Но для определения рабочей и пусковой нужна хотя-бы звонилка, лучше — мультитестер (на пусковой будет больше сопротивление). Если все соединили и двигатель сильно гудит при работе, то перепутали начало с концом какой-то из обмоток, поменяйте — будет крутиться как надо.
    нету барахолок я не совсем из томска 100км до него, на чермете был не дали даже полазить посмотреть. вот и пляшу от того что есть и могу достать

    В автомагазине купите маховик к Жигуленку и бендекс. Или покупайте мешалку, если сделать не из чего. Сделать самому тоже довольно не просто. Я делал потому, что многое или уже было или дешево можно было достать. Китайская мешалка, если ее снабдить опорными роликами под бак, тоже долго прослужит. Большинство поломок из-за того, что разбивается подшипник, на котором крутится купол. Если его заклинивает, то и двигатель может заклинить, и редуктор, и шкив пластиковый протереть ремнем. Те кто купил и сразу доставил опоры под купол пользуются очень долго. У нас в Одессе таких образцов на рынках строительных много сдается в аренду и долго не ломается. При перегрузе скорее двигатель остановиться, чем что-то отвалиться.

    Какие существуют способы открутить затянувшуюся гайку на болгарке?

    УШМ, или болгарка – универсальный инструмент, с помощью которого можно выполнять широкий спектр действий. Она имеет простой механизм действия, построенный на вращении вала электродвигателем. Необходима для резки металлических частей, полировки поверхности и шлифования различных материалов. Одна из частых проблем во время эксплуатации болгарки – закусывание гайки, которая держит диск. Это не позволяет заменить насадку, а при сильном воздействии можно повредить ее резьбу, сломать ключ или разбить корпус.

    Причины закусывания

    Как правило, такая проблема встречается на УШМ с диаметром рабочей поверхности в диапазоне 150-180 мм. При возникновении сильного крутящего момента диск закусывает. Это приводит к тому, что насадку невозможно снять с помощью обычного ключа даже с приложением серьезных физических усилий.

    Вторая распространенная причина – использование диска для болгарки, который не соответствует заводским параметрам инструмента. Это приводит к нарушению процесса работы всего механизма и заклиниванию. В редких случаях гайка не поддается откручиванию при появлении ржавчины на ее резьбе. Чаще всего это встречается при длительном использовании инструмента или хранении без смены насадки.

    Важно! Диски для УШМ выпускаются типовых размеров, диаметр варьируется от 115 до 230 мм. Сам посадочный вал выпускается диаметром 22,2 мм, при использовании старых моделей требуется наличие переходника.

    Как открутить, если затянулась?

    Для начала ответим на частый вопрос: “В какую сторону откручивается гайка на болгарке?”

    Запомните! Откручивать нужно в сторону вращения диска. Т.е. если диск вращается по часовой стрелке, значит и откручивать гайку нужно по часовой.

    Самый простой способ открутить крепление диска – поставить ключ, а затем несколько раз ударить молотком со средней силой.

    Если это не помогло, существуют альтернативные методы решения проблемы:

    • прогреть механизм крепления с помощью горелки, что приведет к расширению металла. В результате конструкция станет подвижной;
    • с помощью небольшой металлической пластины сточить диск до самой гайки. Продолжать стачивать до тех пор, пока его поверхность не соприкоснется с гайкой и не начнет крутить ее;
    • вставить стальную трубу в отверстия гайки, использовать его в качестве рычага для откручивания затянувшейся гайки. Нельзя прикладывать слишком сильное усилие, чтобы не сорвать резьбу;
    • смазать резьбу машинным маслом, например, WD-40. Подождать 3-5 минут, а затем попробовать открутить крепление с помощью ключа. С помощью этого метода можно избавиться и от ржавчины внутри посадочного вала;
    • если требуется снять круг, которым давно не пользовались, можно начать закручивать крепеж еще сильнее. После этого снова попытаться его ослабить;
    • закипевшую или проржавевшую резьбу на УШМ можно обработать скипидаром, уксусом, Уайт-спиритом или растворителем ржавчины. После обработки нужно дождаться не менее 30 минут, а затем снова попробовать выкрутить гайку.

    Если возникла ситуация, когда вы остались без ключа, можно срубить застрявшее крепление зубилом или сточить его второй болгаркой с диском для работы по металлу. После этого придется восстанавливать резьбу, а также искать запасную гайку. Если круг всё равно не поддается, можно попробовать комбинировать разные методы. Например, обработать вал машинным маслом, а затем начать выкручивать насадку с помощью рычага или простучать механизм молотком.

    Важно! Нельзя откручивать крепление с большой силой. Это может привести не только к срыву резьбы, но и поломке самого корпуса УШМ.

    Как избежать закусывания?

    Чтобы избежать неприятности во время смены насадки болгарки, рекомендуется заранее подготовиться к работе. Для этого можно вставить небольшую прокладку между диском и гайкой. В качестве материала подойдет картон, кусок линолеума или пластик.

    Если крепление постоянно затягивается слишком сильно, желательно использовать круг меньшего диаметра. Также важно следить за чистотой инструмента, своевременно обрабатывать резьбу маслом, WD-40.

    Выводы

    УШМ – простой и полезный инструмент для домашнего или профессионального использования. Самая частая проблема во время работы с ним – закусывание гайки, которая держит диск. Справиться с этим можно с помощью механического воздействия на механизм (удары по креплению, использование рычага и стачивание диска), так и химическими способами – обработка резьбы маслом или растворителем ржавчины.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector