Приятные вещи своими руками

Приятные вещи своими руками

П-образная струбцина недолговечна. Чаще всего она функционирует до тех пор, пока поворотная головка не начинает болтаться и выпадать из подвижной губки инструмента. Струбциной все еще можно пользоваться, но может раздражать тот факт, что вам приходится удерживать шарнирное соединение при установке зажима. Но такая струбцина вполне может пригодиться.

Я искал деревянные тиски для моего небольшого верстака, и их цена меня изрядно удивила. Даже комплекты, которые нужно собирать самому, тратя время и древесину, могут вам обойтись в сотни долларов. Из деталей старой струбцины я был в состоянии сконструировать тиски для работы с деревом, а используя старую древесину, я мог это сделать, не потратив ни копейки.

Что еще более важно, тиски можно сконструировать, используя лишь ручные инструменты, затрачивая минимум ресурсов, что означает, что эти тиски может собрать кто угодно, независимо от размера мастерской.

Уберите рекламу, нажав…

Шаг 1: Инструменты и расходные материалы

Инструменты:

• лучковая пила или угловая шлифовальная машина
• дисковая пила или ножовка
• дрель с долотчатым буром
• зубило и молоток

Расходные материалы:

• Сломанная П-образная струбцина
• 8 см шурупы-саморезы
• столярный клей
• 15 см болт с шайбами и дополнительной гайкой
• 2,5 см дюбель

Шаг 2: Сооружение тисков из старой струбцины

Прежде всего, необходимо отвинтить подвижную губку от струбцины. Без шарнирного соединения она легко отойдет. Но если вы используете струбцину в рабочем состоянии, возможно, потребуется ее отрезать.

Затем возьмите пилу по металлу или угловую шлифовальную машину с быстро вращающимся диском и отрежьте муфту от струбцины как раз перед поворотом, оставив достаточно корпуса. Большинство струбцин отлиты и легко режутся с помощью ножовки. Они часто отливаются в форме буквы ‘T’ или ‘I’, так что вам придется отрезать некоторую часть материала, оставив место, в котором вы должны просверлить два отверстия для крепежных шурупов. Срезая лишний материал, оставьте небольшой металлический клин рядом с муфтой. Это поможет втиснуть ее в просверленное отверстие и предотвратит свободное вращение.

Шаг 3: Распил досок и сверление отверстий

Вам понадобится брусок размером 5×15 см, который будет в точности соответствовать высоте вашего стола. Он станет монтажной основой. Наша конструкция будет крепиться к ножке стола. Вам также понадобится второй брусок размером 5×15 см, длина которого составляет около 60 см. Его мы используем в качестве доски непосредственно для зажима. Установите его на 10 см выше поверхности вашего стола. Вам также понадобятся два бруска 5x15x9 см в качестве лицевой части новоиспеченной струбцины.

Теперь необходимо решить, где вы хотите расположить винт. Я установил свой на расстоянии 30 см от верхней части доски для зажима. Общая идея заключается в том, что чем выше располагается винт, тем сильнее давит зажим, в то время как, чем он ниже, тем шире диапазон. Я бы порекомендовал приложить бруски друг к другу так, чтобы доска для зажима отходила на 10 см, и просверлить небольшое отверстие размером 0,5 см там, где будет располагаться винт. Это обозначит его будущее место дислокации и позволит убедиться, что отверстия совпадают.

Как только вы убедились, что отверстия совпадают, возьмите ваше основание для крепления и просверлите отверстие для муфты на стороне, которая будет крепиться к столу. Теперь можете сверлить дальше, учитывая диаметр вашего винта. Затем возьмите муфту и вбейте ее в отверстие. Благодаря клину, который вы оставили, она должна очень хорошо подойти. А благодаря язычку муфта будет хорошо закреплена.

Вам понадобится своеобразный канал для винта, чтобы он прошел через доску для зажима. Вы можете просверлить несколько отверстий, расположенных друг за другом (начиная с первого отверстия размером 0,5 см и поднимаясь вверх), а затем вырезав лишний материал с помощью молотка и зубила. Канал должен быть 4 см в длину, а в ширину соответствовать вашему винту.

Теперь можете приклеить лицевую часть к зажиму и закрепить их на 1,27 см выше поверхности стола и верхней части монтажной платы.

Шаг 4: Создание шарнирного крепления

Вырежьте два блока из основания вашей доски для зажима, каждый из которых будет размером 4 см в ширину и 9 см в длину. Сквозь оставшуюся часть просверлите горизонтальное отверстие на расстоянии 2,5 см от конца размером с ваш 15 см болт. Это точка крепления шарнира.

Далее необходимо создать и добавить опорные блоки. Вырежьте их размером 10 см, а затем просверлите отверстие размером 15 см, как и ваш болт, на расстоянии 5 см от верхушки. Используйте круглый напильник, чтобы удлинить отверстия до 2,5 см. Дополнительный свободный зазор в шарнирном отверстии поможет облегчить давление зажима, предотвращая, таким образом, образование трещин на блоках.

Теперь, вырезав два канала, вставьте блоки в монтажную базу. Используйте столярный клей, чтобы закрепить их.

Наконец, установите болт, но не завинчивайте плотно. Весь механизм должен свободно перемещаться в пазах блоков. Хорошо подойдет контргайка. Чтобы гайка не откручивалась, воспользуйтесь второй гайкой и закрутите их вместе.

Шаг 5: Сборка струбцины

Вам придется соорудить прокладку для вашего винта. Я использовал кольцевую пилу и с помощью нее вырезал диск размером 5 см из бруска 5×10 см, затем пробурил отверстие в центре так, чтобы оно соответствовало диаметру моего винта. Вы можете сделать столько прокладок, сколько захотите, в зависимости от пространства, которое вам понадобится для рукоятки вашего винта. Идеальным вариантом будет вырезать два таких диска. Затем пространство между двумя прокладками можно смазать небольшим количеством масла, что позволит вам затягивать струбцину более плавно.

По картинкам вы заметите, что я начал с одной прокладки, затем добавил вторую и обнаружил, что так значительно лучше.

Соорудив систему зажима, необходимо будет прикрепить ее к ножке верстака. Я использовал простые 7 см шурупы-саморезы, расположив их на расстоянии 15 см друг от друга. Прикрепил конструкцию через основание крепления непосредственно к ножке стола. Теперь можно установить прокладки на винт и закрепить его.

Когда струбцина будет готова, вам понадобится установить подпорки.

Шаг 6: Нарезка и сверление колышков

Колышки делаются из 2,5 см дюбелей твердых пород дерева, с нижней частью 4 см, сточенной до 1,5 см и отшлифованной. Затем я просверлил серию 1,5 см отверстий непосредственно в столе через каждые 6 см на расстоянии 10 см друг от друга. Получилось, что на каждой доске оказалось по паре, однако вы можете изменить интервал. Можно просверлить по одному отверстию между рядами колышков. В данном случае я не воспользовался этой идеей, но она, несомненно, хороша. Такие отверстия будут удобны для проектов, которые могут иметь уникальную форму.

Так как мой стол сконструирован не точно, концы досок не выстраивались в ряд, так что я снял мерки с лицевой части струбцины, используя комбинированный измерительный угольник и проводя линии вдоль стола. Я убедился, что отверстия были расположены параллельно друг другу.

Шаг 7: Готово!

Все! Теперь у вас есть деревянные тиски для любого проекта. Я сконструировал свои вдоль всей ширины стола, создав диапазон менее 1 м. Однако тиски будут функционировать так же, если вы установили их по длине. Зато у вас будет возможность зажимать более длинные предметы.

Вы можете использовать колышки как скобки для того, что вы будете зажимать, или вы можете вставить брусок, который послужит границей. Вы даже можете создать своеобразный забор, если захотите, вмонтировав дюбели в брусок размером 5×10 см. Варианты бесконечны.

Как изготовить слесарные, столярные тиски своими руками

Одним из главных инструментов любой мастерской являются тиски. На первый взгляд это довольно простой инструмент, но на самом деле при помощи тисков можно производить довольно большое количество операций. Существует огромное количество разновидностей: столярные, слесарные, стуловые, крестовые. Случается так, что тиски могут прийти в негодность. В этом случае можно изготовить тиски своими руками.

Самодельный столярный инструмент

В любой столярной мастерской можно увидеть тиски. Нередко требуется зажимать детали, чтобы обтачивать их или просто склеить между собой. С этими задачами могут справиться самодельные тиски, которые можно изготовить собственноручно, а цена такого изделия будет довольно мала. Зачастую губки у тисков изготавливаются из мягкой древесины во избежание порчи зажимаемой детали.

Для удобства тиски можно прикрутить к верстаку. В неподвижной части необходимо закрепить мебельную гайку, в которую будет вкручиваться шпилька, которая, в свою очередь, будет двигать подвижный механизм. На подвижную губку необходимо жестко прикрепить шайбу, а сам вороток прикрепить к рукоятке. Что касается наконечников для губок, то их можно изготовить из кусков фанеры.

Если необходимо собрать столярные тиски своими руками, то этот вариант считается оптимальным.

Для начала необходимо сделать разметку всех деталей, затем вырезать три одинаковых бруска (чем больше длина бруса, тем габаритней можно зажать изделие). Станину можно сделать из толстой доски или из 3 кусков фанеры. Просверлить по два вертикальных отверстия в двух неподвижных брусках. В одном из брусков просверлить отверстие под шпильку, которая будет выполнять роль зажимного механизма. Следующим шагом будет монтаж гайки в брус.

На конце шпильки нужно приварить небольшой прямоугольный пятачок и просверлить в нем 4 отверстия для крепления. После этого закрутить шпильку в неподвижную губку и ее конец прикрутить к подвижной губке, а саму конструкцию — к верстаку.

Тиски для верстака

Эти тиски еще называют тисками Моксона или верстачными, они довольно удачно справляются с зажимом крупногабаритных досок, фанеры, различных панелей. Достоинством этого типа является то, что они не занимают небольшую площадь в мастерской, а изготавливаются они из дерева.

Размеры необходимо подбирать самостоятельно, столярные тиски для верстака своими руками можно изготовить используя минимум инструмента и материала.

Конструкция выглядит следующим образом:

Для изготовления понадобятся две шпильки, четыре гайки, три доски. После того как доски подготовлены и вырезаны по размеру, необходимо в неподвижной и подвижной части просверлить по два отверстия. Затем в неподвижной части в просверленные отверстия вставить гайки, предварительно смазав их клеем с двух сторон. Небольшой нюанс: отверстия в неподвижной части должны быть немного меньшего диаметра, чем сами гайки, во избежание прокручивания гайки в отверстии. Вначале шпильки необходимо приварить вороток для удобства или сделать деревянную ручку. Станину для неподвижной части можно сделать в форме ступеньки. Готовую конструкцию прикрутить к верстаку саморезами или болтами.

Слесарные тиса

Если приходится часто работать с металлом, то для этих задач нужны крепкие металлические тиски, которые можно изготовить собственноручно.

Для того чтобы собрать слесарные тиски своими руками, необходимы следующие инструменты:

• Сварочный аппарат.
• Электродрель.
• Болгарка с зачистным кругом.
• Угольник для соблюдения необходимых углов.
• Сверла различного диаметра.

Помимо инструмента, вам понадобятся:

• Стальной швеллер диаметром 6 мм.
• Листовой металл толщиной 5−6 мм, можно больше.
• Уголок 70 на 70 или 50 на 50.
• Двадцать болтов с гайками.

Если есть шпилька диаметром 16 мм, то можно будет использовать ее в качестве прижимного винта, который будет двигать подвижную часть. Две гайки, в которые будет вкручиваться винт, самому изготовить довольно сложно и к тому же остальные детали довольно нестандартные и найти их довольно сложно, поэтому имеет смысл обратиться к токарю.

Затем приварить гайку к швеллеру, это нужно сделать соосно.

Торцы швеллера необходимо закрыть с помощью куска листового металла и прорезать в планке отверстие для винта.

Болгаркой вырезать два уголка и пластину. Уголки прислонить к швеллеру с обеих сторон и накрыть сверху куском листового металла. Получится своеобразная П-образная конструкция.

Станину можно вырезать из металла 7−10 мм и просверлить по четыре отверстия на каждой стороне, а также 6 отверстий в П-образке.

К станине приварить одну гайку, а по бокам гайки приварить два стопора из металла.

Из стали нужно вырезать заготовки для двух губок, подвижной и неподвижной. Неподвижную заготовку можно приварить сразу.

Затем приварить вторую заготовку на подвижную часть. На сами губки нужно сделать своеобразные набойки из толстого металла. Их можно приварить или прикрутить болтами.

При желании можно усилить губки с обеих сторон угловыми косынками из толстого металла.

Эти тиски ни чем не хуже покупных, а материальных затрат потребуется минимум. По такому принципу можно изготовить еще один вариант тисов из ручного домкрата. Готовое изделие можно покрасить, для придания эстетического вида.

Тиски для сверлильного станка

Тот, кто пользуется сверлильным станком, наверняка знает, насколько сложно сверлить и одновременно держать заготовку, которая так и норовит прокрутится или отлететь и травмировать мастера. Как правило, в старых станках на станине отсутствуют тиски, что приносит определенные неудобства. Для более комфортной работы можно приобрести инструмент, а можно изготовить тиски для сверлильного станка своими руками.

Для станочных тисков понадобятся:

• Уголок 30 на 30.
• Шпилька с резьбой.
• Гайки под шпильку.
• Небольшой подшипник.
• По желанию можно окрасить изделие.

Чертеж выглядит следующим образом:

Для начала необходимо отпилить два уголка. Размер подбирается в зависимости от габаритов станины сверлильного станка. Из толстого металла вырезать болгаркой две губки и сделать разметку. В них просверлить дырки для крепления губок к основанию.

Взять кусок уголка и просверлить отверстие для шпильки. Сразу можно наварить подшипник, как показано на рисунке.

Напротив крепления с подшипником приварить аналогичный уголок и просверлить отверстие для вала.

Напротив крепления, где находится подшипник, необходимо приварить три гайки.

Для того чтобы было удобно крутить шпильку, можно приварить к ее началу гайку, в которую вставить вороток. Самодельные тиски для сверлильного станка по конструкции и качеству ничем не уступают заводским и стоят в разы дешевле.

Инструмент для вязания мушек

Большинство рыболовов предпочитают самодельные тиски для вязания мушек, нежели покупные. Само приспособление имеет довольно простую конструкцию, что позволяет изготовить их в короткие сроки и без специальных инструментов в домашних условиях. Самым сложным этапом в изготовлении тисков являются сами губки. Их изготовливают из стального бруска прямоугольной формы. В готовых губках сверлятся два отверстия для крепления к тисам и одно под регулировочный винт. В отверстиях нужно нарезать резьбу (М6) метчиком.

Далее необходимо стянуть обе губки винтом. После стягивания разобрать губки и установить зажимной винт, а угол разведения подобрать под себя. На губках необходимо сделать небольшую бороздку для крючка.

Опору для тисов можно изготовить из стального прутка Т-образной или Г-образной формы. На конец одной из заготовок привариваются губки. Пруток необходимо приварить к опоре, а если нужно сделать опору регулируемой, то к заготовке приваривается кусок обрезной трубы, диаметр которой равен диаметру заготовки. Рекомендуется сделать длину опоры высотой около 20−50 см для более комфортной работы.

Если тиски пришли в негодность и нет возможности починить их, то не стоит сразу покупать новые, а попытаться сделать своими руками. Такой инструмент будет служить довольно долго и обойдется в разы дешевле.

Дешевые верстачные тиски своими руками

Всем привет! Каждый плотник должен иметь под рукой средства для прочного закрепления своей заготовки или детали. Деревянные верстачные тиски отлично подойдут для этой цели. Посмотрите на мой вариант данных тисков, которые я изготовил своими руками из фанеры и металла.

Для данного проекта я использовал все имеющиеся у меня инструменты (начиная от гвоздезабивного станка и заканчивая сварочным аппаратом). Поэтому я не привожу полный список используемых инструментов. Используйте те инструменты, которые есть у вас. Будьте изобретательны!

Шаг 1: Используемые материалы

Сначала я обрезал фанеру по требуемому размеру. Одна заготовка была толщиной 2 см, а вторая 3 см.
После этого я отрезал две полоски из дуба толщиной 1 см. Их следует приклеить и прибить к верхней кромке губок, обеспечив им устойчивость и лучший внешний вид. Затем обрежьте заподлицо и зашкурьте.

2 см заготовку из фанеры я прикрепил к столу с помощью пары мебельных болтов.

Шаг 2: Механизм устройства

Перейдем к самому механизму.

В местном магазине по металлу я приобрел металлический стержень диаметром 2 см и стержень с резьбой M 27, а также пару шайб и гаек. Кроме того я приобрел плоскую заготовку толщиной 4 мм и шириной 6 см. Это все металлические компоненты, которые нам понадобятся.

Возьмите деревянные дубовые бруски и используйте их в качестве направляющих. Для стержня с резьбой я приварил две гайки к плоской заготовке и прикрепил ее под столом винтами (смотрите фото).

На внешней губке я решил добавить плоскую заготовку, которую я упоминал ранее. Это обеспечит дополнительную стабильность для всей конструкции.

Очень важно, чтобы все элементы расположились на одной линии, иначе тиски не будут работать.

Я также приварил шайбу к стержню с резьбой. Это необходимо для того, чтобы внешняя губка также перемещалась при повороте стержня. Без этого губка будет оставаться на месте, и перемещаться только вручную.

Шаг 3: Обработка на токарном станке

Для вращающей головки я склеил несколько заготовок из вишни и дуба. Затем на токарном станке придал требуемую форму. Полученный результат оказался достаточно приемлемый. Далее с помощью долота я сделал углубление под гайку. На сверлильном станке я просверлил насквозь отверстие диаметром 2 см для рукоятки. Отверстие получилось немного под углом…

Рукоятка представляет собой штифт из ели с заглушками на концах из вишни, которые предотвращают рукоятку от выпадения. Обработайте рукоятку олифой.

Также на внешней губке я просверлил отверстия глубиной 3 см для упоров на столярном верстаке. Вот почему я использовал для внешней губки фанеру толщиной 3 см. Но одиночный ряд упоров на столярном верстаке не принесет пользы, поэтому нам все еще нужно добавить другие отверстия на данном столе. Я сделаю это, когда подойду к заключительному этапу. Я просто должен учитывать механическую часть снизу.

Шаг 4: Окончание

В конце следует покрасить плоскую заготовку и нанести олифу на губки.

Надеюсь, я вдохновил вас на внесение полезных улучшений в существующее оборудование!

Очень простые деревянные тиски

Материалы и инструменты для изготовления тисков:
— древесина;
— стержень с резьбой и гайки к нему;
— шайбы, винты и прочие мелочи;
— клей для дерева;
— лак;
— дремель ( вот неплохой );
— дрель со свелами ( BOSH TBM 3400 );
— наждачка;
— зубило;
— струбцины;
— отвертка;
— два металлических стержня в качестве направляющих;
— инструмент для резки дерева ( крутой аппарат ).

Процесс изготовления тисков:

Шаг первый. Изготавливаем основу
Первым делом изучите схему и уже по ней нарежьте заготовки. Первым делом автор отрезает две заготовки для изготовления основы. Потом эти две детали склеиваются. Лучше конечно использовать цельный материал, просто у автора не нашлось доски нужной ширины. Впрочем, клеевое соединение с этой задачей справится неплохо. При склеивании тоже есть свои плюсы можно изготовить основу из узких планочек, она будет прочной и в то же время легкой.

Работать удобно переносной циркулярной пилой, но справиться с этой задачей можно и при помощи ручных инструментов. Смазываем все хорошенько клеем и зажимаем струбцинами до полного высыхания.

Для изготовления челюстей вам понадобится четыре брусочка. Их автор также склеивает по два штуки. В каждой паре один брусок отвечает за направляющую, а через верхние проходит резьбовой стержень. Когда склеите брусочки и клей полностью засохнет, просверлите в них отверстия. В верхних двух брусках сверлится отверстие такого диаметра, чтобы через него прошел резьбовой стержень.

А в двух нижних брусках просверлите по два отверстия под направляющие. Работать удобно на сверлильном станке, можно сразу просверлить парами.

Шаг третий. Вставляем гайку
Приложите гайку к отверстию движущейся челюсти и обведите ручкой или карандашом. Получившуюся фигуру вырежьте при помощи острого долота. В образовавшуюся полость установите и вклейте гайку. Лучше всего использовать эпоксидный клей, но она и так оттуда никуда не денется, разве что может вылезти из своего места при раскрытии челюстей.

Для ручки будет нужен рычаг, просверлите под него отверстие нужного диаметра. Рычаг автор делает тоже из дерева. На обоих концах саморезами прикручиваем шайбы, чтобы он не выпадал. Между ручкой и упором установите шайбы. Шайбы нужно смазывать для уменьшения трения.

Шаг седьмой. Шлифовка самоделки
В завершении автор шлифует поверхность тисков, чтобы она была гладкой. Сперва это делается с помощью металлической щетки, а потом используется наждачка зернистостью 200.