Opori-osveshenia.ru

Опоры освещения
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремни приводные мотоциклетные

Ремни приводные мотоциклетныеРемни приводные мотоциклетные

Ременная передача представляет собой систему из ведущего и ведомого шкивов, соединенных приводным ремнем. Известна она издревле и применялась еще на первых мельницах, на которых в качестве двигателя выступали лошади, а ремень состоял из сшитых между собой в кольцо кусочков сыромятной кожи. С появлением двигателей внутреннего сгорания передача стала быстро эволюционировать.

Ременной привод заднего колеса мотоцикла стал использоваться, как только появилась конструкция двухколесной машины, но со временем ремень потерял свою ведущую позиции. Он намокал, растягивался и главное, не позволял увеличивать крутящий момент, а значит мощность мотоцикла. На некоторое время ремень совсем исчез из конструкции агрегата, но сегодня мотоцикл с ременным приводом легко встретить на улице. Дело в том, что современные технологии позволили выпускать ремни из искусственных волокон, высококачественной резины и прочных кевларовых нитей.

Типы приводных ремней мотоцикла

Типы приводных ремней

Представляют собой приводные ремни технические изделия на основе резины для передачи вращения от двигателя нескольких видов:

Плоский ремень

Используется в технике высокой мощности. Использование плоского ремня позволяет значительно упростить конструкцию шкивов. Также ремень снижает количество рывков при запуске передачи сразу на больших скоростях за счет проскальзывания на начальном этапе. Ремень обеспечивает самый низкий коэффициент трения при работе передачи, что является недостатком. Для обеспечения необходимого контакта между ремнем и шкивом требуется значительное натяжение, что ведет к быстрому износу ленты.

Клиновые ремни

Имеют сечение в виде трапеции. Такая форма увеличивает площадь контакта ремня со шкивом и не требует значительного натяжения. Также клиновые ремни могут работать на минимальных расстояниях между валами. К недостаткам относят высокую жесткость изделия, что снижает его эксплуатационный срок в условиях нестабильной нагрузки. Вторым недостатком является сложность установки ремня на шкив.

Поликлиновые ремни

Имеют по длине несколько зубьев трапециевидного сечения. Такая геометрия обеспечивает обширное соприкосновение ремня с поверхностью шкива, значительное трения и высокий КПД передачи мощности на ведомый шкив. Недостаток ремня в том, что он крайне чувствителен даже к небольшому смещению валов относительно друг друга. В этом случае нагрузки на материал распределяются неравномерно и ремень разрушается.

Зубчатый ремень

Передаёт вращение не только за счет трения, но и за счет сцепления зубьев с геометрией шкивного колеса. Так достигается высокая жесткость передачи, синхронизация вращения валов, высокий КПД передачи и уменьшение нагрузки на подшипники и ведущего и ведомого валов. Использование зубчатого ремня позволяет передавать большую мощность на значительных оборотах, но при этом конструкции требуется сложная и точная регулировка. Связано это с тем, что от степени натяжения ремня зависит его эксплуатационный срок, а поскольку стоит он дорого частые замены приведут к значительным тратам.

Преимущества и недостатки ременной передачи на мотоциклах

К преимуществам ременной передачи относят:

  • Неприхотливость. Ремень не требует специального ухода, достаточно лишь периодически визуально проверять наличие трещин и надрывов.
  • Податливость. Эластичная резина сглаживает все резкие перепады мощности, поглощает ударные нагрузки и этим обеспечивает плавность хода.
  • Высокий КПД. Потери при передаче вращательного движения от двигателя на колесо минимальны.
  • Ременная передача не создаёт шума, что обеспечивает комфортную езду.
  • Долговечность. В среднем ременная передача рассчитана на пробег в 50 тысяч километров.

Однако при всех достоинствах, ременная передача имеет и ряд недостатков. Начать можно с того, что ширина ремня не позволяет устанавливать его на мотоциклы спортивного типа с мощностью от 110 кВт. Защитные кожухи вокруг передачи обязательны, так как при попадании в ремень инородного тела он неизбежно порвется. А мотоциклы с кожухами предназначены для езды только по асфальту.

В основном на мотоциклах используют зубчатые ремни, а задний шкив из алюминия с покрытием из прочного хрома. Хром постепенно стачивается и, в конце концов, остается голый алюминий. В результате начинают стачиваться зубцы ремня, что приводит к разрыву ремня. Поэтому вместе с ремнем приходится еще менять и шкив. Не стоит забывать и о возможном заводском браке, от которого не застраховано ни одно производство. И он, и неправильная установка ремня приведут к его разрыву. Ремень всегда должен находиться в определенном натяге — провисание ускорит обрыв. Проверить натяг можно в любой мотомастерской с помощью специального прибора. Обычно провисание допускается в пределах двух сантиметров, но это цифра не эталон, все зависит от индивидуальных особенностей конкретной модели.

Читайте так же:
Тележка двухколесная хозяйственная своими руками

Альтернативные варианты передачи на мотоциклах

Цепь — самый простой, надежный и распространенный способ передачи крутящего момента заднему колесу. Главным недостатком цепной передачи является то, что она требует постоянного ухода. Цепь приходится довольно часто смазывать, причем центробежная сила смазку разбрызгивает по всему мотоциклу со стороны передачи. Еще одним недостатком признаётся недолговечность цепи — эксплуатационный период составляет не более 20 тысяч километров. Зато цепь уверенно передает высокую мощность двигателя, имеет небольшие габариты и легко пропускает грязь между звеньями — слякоть совершенно не мешает работе передачи.

Кардан в отличие от цепи не требует тщательного ухода, а поскольку повреждается он крайне редко, то и сервисное обслуживание не затруднительно. Чаще всего такую передачу можно увидеть на туристических мотоциклах и на тех, что предназначены для дальних поездок. Недостатком кардана является его большой вес. Это самый тяжелый вариант привода и поэтому никогда не используется на спортивных мотоциклах. Второй существенный недостаток — необходимость наличия ведомой конической шестерни на заднем мосту, что значительно увеличивает неподрессоренную массу.

Производители ремнейЛучшие производители ремней

  • Gates — бельгийский бренд, который в основном напрямую сотрудничает с крупными компаниями производителями автомобилей. Поэтому на рынок комплектующих деталей попадает очень небольшая часть продукции. Заказать запчасти можно либо напрямую на заводе, либо через центры сервисного обслуживания. Стоят изделия весьма дорого, но в данном случае она совершенно оправдана высочайшим качеством.
  • Lemforder — крупнейшая немецкая компания, специализирующаяся на выпуске автомобильных запчастей. Ценовой диапазон ремней достаточно широк, но не зависимо от стоимости изделия отличаются высоким качеством.
  • Bosh — немецкая компания, хорошо известная за пределами Германии. Специализируется на производстве комплектующих для многих видов техники. Ремни компании представляют собой идеальное соотношение цены и качества. Главный недостаток — после установки нового ремня понадобится немного времени для его притирки к шкиву. Зато продукцию компании редко подделывают.
  • Балаково — отечественный производитель химических смесей и резиновых изделий. Согласно экспертизе качество изделий компании ничем не уступает зарубежным аналогам. Это подтверждает и популярность у потребителей, которых привлекает доступная цена и высокое качество.
  • Dayco — американская компания, подделки которой широко распространены на отечественном рынке. Вследствие этого в сети можно обнаружить множество негативных отзывов. В действительности ремни отличают высокие эксплуатационные параметры при средней стоимости.
  • Contitech — немецкая компания, напрямую работающая с компаниями производителями. Тем не менее, её продукцию можно сравнительно легко найти на вторичном рынке, хотя и по довольно высокой стоимости. Ремни отличаются высокой надежностью, а срок службы часто превышает декларируемый.

Новый ремень всегда лучше покупать в официальном сервисе. Обойдется это дороже, зато оригинальная деталь прослужит дольше. Наиболее популярны ремни Contitech, высокой прочностью отличаются ремни Gates. Bosh и Dayco занимают средние позиции и по прочности и по стоимости. При покупке ремня стоит помнить, что низкая стоимость говорит о подделке марки.

ЗАДАЙТЕ ЕЙ ХОРОШЕГО РЕМНЯ

Точно установить дату появления первых ременных передач не представляется возможным, но известно, что уже в XIV-XV веках их широко использовали в качестве привода прялок, токарных и точильных станков, а позже посредством ремней передавали вращение от паровой машины сразу на несколько десятков станков в цехах ткацких и машиностроительных предприятий. Ременные передачи сыграли огромную роль в развитии техники, однако с появлением недорогих и компактных электродвигателей они постепенно ушли в тень. Конструкторы и изобретатели решили, что куда проще снабдить каждый механизм индивидуальным электроприводом. Во многих случаях это было справедливо, и только в автомобилях, дорожной, сельскохозяйственной и другой транспортной технике полностью отказаться от ременной передачи не удалось. Да, видимо, и не имеет смысла стремиться к этому. Ведь ремень позволяет от одного привода привести во вращение сразу несколько механизмов. Для компактных современных автомобилей, у которых мало места под капотом, это очень важно.

Читайте так же:
Чертежи гриндера с размерами своими руками dxf

Простейшая ременная передача состоит из соединенных ремнем двух вращающихся на валах шкивов: один шкив — ведущий (к нему прикладывается крутящий момент от внешнего источника энергии), другой — ведомый. Ремень плотно охватывает внешние стороны шкивов и благодаря трению в местах контакта с их поверхностью передает вращение от ведущего шкива к ведомому. Часть ремня, движущаяся к ведущему шкиву, натянута туже (усилие T 1 ) той его части, что движется к ведомому шкиву (усилие T 2 ). Разность этих натяжений и представляет собой эффективное тяговое усилие устройства, определяющее коэффициент тяги ременной передачи.

Ременные передачи привлекают конструкторов несколькими свойствами: они чрезвычайно просты по конструкции, работают практически бесшумно, способны выдерживать значительные перегрузки и компенсировать толчки во время работы. Есть, разумеется, и недостатки. Главным из них автомобилисты считают относительно невысокий срок службы, хотя на самом деле он лишь следствие высокого предварительного натяжения ремня. Кстати, высокое натяжение создает значительные дополнительные нагрузки на валы и подшипники. Кроме того, при работе фрикционной ременной передачи неизбежно происходит небольшое проскальзывание ремня относительно шкива.

В автомобилях ремни используют для приводов насосов охлаждающей жидкости, генераторов, компрессоров, кондиционеров, насосов гидроусилителей рулевого управления и некоторых других навесных устройств. Кроме этого, во многих моделях современных двигателей с помощью ремней приводят в действие механизмы газораспределения (ГРМ), топливные и масляные насосы. Для механизмов, не требующих точного соответствия скоростей вращения ведущего и ведомого валов, используют клиновые (или поликлиновые) ремни, а для ГРМ применяют так называемые зубчатые ремни.

Клиновые ремни имеют поперечное сечение в виде трапеции. Они передают усилия через боковые поверхности. Основную долю усилия на растяжение в ремне воспринимает слой корда. В современных ремнях для изготовления корда используют синтетические волокна, стекловолокно и даже углепластики. Слой корда окружен своеобразным чехлом из прорезиненной ткани, снаружи и изнутри залитым резиной. Для изготовления ремней применяют специальные маслобензостойкие и износостойкие марки резины.

В компактных ременных передачах используют шкивы небольших диаметров. Из-за этого во время работы ремни сильно изгибаются. Для придания им большей гибкости на внутренней поверхности ремней стали делать ребра. Такие ремни получили название клиновых зубчатых (не следует путать их с зубчатыми ремнями для ГРМ). Клиновые зубчатые ремни более долговечны, чем обычные, и лучше охлаждаются во время работы. Все клиновые ремни плохо переносят «обратный» перегиб, при котором растянутыми оказываются внутренние слои.

Когда для работы навесных агрегатов двигателя автомобиля требуется передача весьма значительных усилий, используют сдвоенные (параллельные) шкивы с двумя одинаковыми ремнями. Такие системы стоят, например, на двигателях автомобилей «Волга» и «УАЗ». При помощи клиновых ремней можно привести в действие, как правило, один-два навесных агрегата (обычно это насос охлаждающей жидкости и генератор). Для большего числа агрегатов приходится делать несколько ременных передач, поскольку слишком длинный клиновой ремень не сможет передать большие усилия, да и гибкость его ограничена.

Поликлиновые ремни используют для передачи больших усилий. Они представляют собой несколько соединенных клиновых ремней с малой высотой профиля, благодаря которой существенно повышается гибкость ремня как в «прямом», так и в «обратном» направлении. Широкий, но относительно тонкий слой корда способен воспринимать весьма значительные продольные усилия. Благодаря высокой гибкости и прочности всего один поликлиновый ремень может приводить во вращение все навесные агрегаты.

Зубчатые ремни . Для привода механизмов, в которых необходимо сохранять заданное взаимное расположение валов, используют так называемые зубчатые ремни. Передача усилия в них осуществляется через зацепление поперечно расположенных зубьев ремня и шкива. Такие ремни применяют вместо цепных или зубчатых передач. За способность поддерживать заданное взаимное расположение валов агрегатов их называют еще ремнями ГРМ или синхронными.

Зубчатые ременные передачи обладают всеми преимуществами фрикционных ременных передач, за исключением способности компенсировать рывки. Есть у них и еще один плюс — зубчатые ремни требуют значительно меньшего предварительного натяжения, чем клиновые, а значит, меньше нагружают валы и подшипники.

Читайте так же:
Как сделать автоподъемник своими руками

В отличие от цепей зубчатые ремни в процессе эксплуатации практически не растягиваются, не требуют смазки и не вибрируют, то есть не нуждаются в виброгасителях.

Наши рекомендации . В процессе эксплуатации автомобиля необходимо регулярно проверять степень натяжения ремней, прежде всего привода генератора, и их состояние. Если вы ездите на машине ежедневно, то делайте это хотя бы раз в неделю. Вполне достаточно внимательно осмотреть ремень и проверить прогиб свободной ветви, нажав на нее пальцем с усилием 5-10 кг. Ремень должен прогнуться не более чем на 10-15 мм. Нельзя продолжать эксплуатацию ремня, если на нем обнаружены трещины или его поверхность замаслена. Особенно внимательно нужно следить за состоянием ремня ГРМ. На его внутренней поверхности не должно быть следов износа, складок, порезов, трещин, отслоений, на внешней — складок, выпуклостей и углублений. Ткань на боковых поверхностях не должна выступать и болтаться в виде бахромы.

В большинстве случаев ремень ГРМ служит 50-60 тыс. км пробега. После этого срока (он, кстати, всегда бывает указан в инструкции по эксплуатации автомобиля) ремень следует заменить, даже если внешних признаков износа не наблюдается. Дело в том, что на некоторых двигателях обрыв ремня ГРМ приводит к «встрече» поршней с клапанами. После такого столкновения потребуется как минимум замена нескольких клапанов (а это уже достаточно серьезный ремонт) или как максимум — капитальный ремонт двигателя с заменой поршневой группы.

На срок службы ременной передачи в большой степени влияют взаимное расположение шкивов (ручьи шкивов должны находиться в одной плоскости) и состояние их рабочих поверхностей. Проблемы с непараллельностью шкивов, вызывающей повышенный износ ремней, могут возникнуть после ремонта двигателя. Оснастив мотор навесными агрегатами, обязательно проверьте правильность установки шкивов.

Собираясь купить новый ремень, прежде всего поинтересуйтесь его размерами. Они приведены в инструкции по эксплуатации. Можно воспользоваться и каталогами фирм-производителей. Особенно важно правильно подобрать ремень ГРМ. Обратите внимание на ширину ремня, шаг, профиль и количество зубьев. Эти данные обычно указываются на внешней поверхности ремня и на упаковке.

Ремень передачи своими руками

В конструировании часто применяется ременная передача, чтобы передать момент вращения с привода (вала двигателя) на ведомое колесо или вал. В самодельных конструкциях очень часто сложно подобрать требуемый размер валов и ремней, поскольку конструкции, которые сделанные своими руками редко имеют стандартизированные посадочные отверстия и расстояния между ними могут варьироваться в широком диапазоне.

Быстро и достаточно качественно сделать ременную передачу можно самостоятельно, применяя небольшое количество инструмента и расходных материалов. А качество зачастую приближается к заводским образцам. Для работы потребуются следующие материалы и инструменты*:

— дерево или толстый пластик для создания вала ременной передачи.

— дрель и сверла по металлу

— толстый медный провод с диаметром жилы от 1.5мм и более

— ножовка по металлу

— тонкий обмоточный провод диаметром 0.125мм или леска

— резиновый клей, либо герметик

— основание для точной выверки расстояний между деталями

— разметочные инструменты (штангельциркуль, линейка, карандаш и т.д.)

* По ходу статьи могут быть добавлены дополнительные материалы и инструменты.

В первую очередь следует определиться с двумя важными размерами:

— расстояние между центрами валов a

— диаметр валов для передачи d

Первый размер определяет длину ремня, а так же расстояние между приводом и ведомым валом, а второй размер определяет на сколько оборотов будет поворачиваться ведомый вал, если ведущий, к примеру, будет в два раза больше по диаметру. Со вторым размером можно определиться либо по специальным формулам, либо проведя натурные эксперименты. В своей практике я всегда использую одинаковые шкивы при ременной передачи, а если мне требуется увеличить, либо уменьшить скорость вращения ведомого вала, я использую шестерню, которая установлена на одном и том же валу с ведомым шкивом.

DRILLНа деревянной доске, ширина которой равняется ширине ремня, размечается круг диаметром с будущий диаметр шкива, затем на круге отмечаются отверстия через равные промежутки. Например, на небольшом шкиве достаточно будет 12 отверстий с шагом в 30 градусов. Просверлите отверстия, диаметром с диаметр провода. Далее, возьмите коронку и выпилите шкив так, чтобы срезать половину отверстий. У вас получиться некое подобие шестерни. Если делать шкивы из пластика, тогда следует использовать несколько пластин, склеенных между собой, а далее по технологии, описанной выше. Таким же образом изготавливается и второй шкив.BALLЕсли он другого размера, больше или меньше ведущего, тогда следует изготовить вначале круглую заготовку шкива, а затем наложить уже готовый ремень и отметить места выемок, которые можно сделать круглым напильником. Теперь приступаем к изготовлению ремня.REMENДля этого обмотайте оба шкива изоляционной лентой примерно в три – пять слоев. Ленту при этом не следует сильно натягивать, обратите внимание, чтобы не было складок, либо перекручивания изоленты.NYMЗатем возьмите провод, откусите необходимый кусок, снимите изоляцию. Согните небольшой кусок провода под прямым углом и вложите в отверстие между изоляционной лентой и шкивом.PLIERSСогните нижнюю часть. Капните немного клея для того, чтобы кусок провода не менял своего положения. Поверните одновременно два шкива и продолжите вставлять куски провода в отверстия, пока весь ремень не сделает полный оборот.PINZETTAТеперь намотайте леску или обмоточный провод виток к витку поверх изоляционной ленты с один-три слоя. Обильно промазывайте резиновым клеем витки провода. Загибайте все провода по образцу канцелярских скоб от степлера.STEPPLERSКонцы провода должны плотно обжимать изоленту с витками лески. После этого намотайте еще слой обмоточного провода или лески.SHKIVДалее, намотайте изоленты примерно слой – два. Подготовьте небольшую одноразовую емкость. Дождитесь высыхания клея и опустите готовый ремень в емкость и залейте клеем. Дождитесь, когда клей немного подсохнет и вытащите ремень. Удалите с внутренней и боковых сторон ремня остатки клея и дайте ремню полностью просохнуть в течении не менее 8 часов. Ремень готов.COMPLITED

Читайте так же:
Пантограф для одежды своими руками чертежи

Чтобы улучшить характеристики ремня на растяжение и предотвратить смещение отдельных зубцов ремня, следует делать слои к примеру из прочной нити, либо тканевой полоски вместо обмотки проводом или леской. Ткань впитает в себя клей и станет очень прочной. Можно комбинировать и экспериментировать с расположением обмоточного материала, применять стекловолокно и вакуумное склеивание. Для этого погрузить ремень в емкость, залить клеем и откачать воздух, в таком случае клей попадет в самую глубину ремня. Чтобы сделать его максимально прочным и при этом гибким, я рекомендую взять использованный, либо порванный ремень ГРМ от автомобиля и внимательно рассмотреть на срезе его структуру, расположение армирующих волокон и т.д.

Замена приводного ремня

Инструкция замены приводного ремня

Приводные ремни автомобиля являются одними из важнейших его деталей. И, как и все прочие движущиеся части, они со временем выходят из строя. Поэтому владельцу авто надо уметь делать две вещи. Первое — вовремя определять необходимость замены ремня. И второе — уметь самостоятельно его менять.

Функции приводного ремня в авто

Стоит уточнить: в машине имеется несколько приводных ремней. Функция у них одна — передача вращения от двигателя на другие агрегаты машины.

Примерный список агрегатов:

  • Электрический генератор автомобиля;
  • Помпа системы охлаждения;
  • Помпа кондиционера;
  • Масляный насос;
  • Насос гидроусилителя руля.

Набор агрегатов, связанных с мотором приводным ремнем, может меняться. Тут все зависит от модели автомобиля. Исключение — приводной ремень генератора. Он всегда имеется на любом авто. Поэтому процедуру замены стоит рассматривать на его примере.

Какое назначение приводного ремня генератора? Передача вращения от двигателя. Катушка генератора вращается, в процессе чего создается электричество, заряжающее аккумулятор машины. Если деталь выйдет из строя, то генератор прекратит работу. Аккумулятор разрядится, и машина остановится. И если под рукой не будет розетки и зарядного устройства, ситуация выйдет очень неприятная.

Необходимость замены

Но как понять, что следует менять эту деталь привода? Согласно регламенту, процедура проводится каждые 50-60 тысяч км пробега. При малом пробеге замена делается раз в 5-6 лет.

Но при определенных признаках замену проводят незамедлительно:

  • Свист под капотом. В начале езды — слабый, еле слышный звук. При увеличении нагрузки на двигатель громкость усиливается. В случае ремня генератора громкость повышается и при включении дополнительных электроприборов. Если изнашивается привод помпы системы охлаждения, то свист появляется при перегреве. А в случае гидроусилителя свист появляется при резких поворотах.
  • Ослаблено натяжение привода. Проверить просто — надо потянуть за середину ленты в сторону. Он должен отойти от прежнего положения не более, чем на 10-13 мм. Точный допуск указан в сервисной книжке. Если расстояние больше — натяжение ослаблено. Деталь надо либо перетягивать, либо менять.
  • Ремень поврежден. Здесь достаточно беглого осмотра детали. О скорой замене говорят трещины, разрывы, волокна ткани и дыры на детали. В описанном случае замена обязательна.
Читайте так же:
Переносной ящик для инструментов своими руками

Еще об обязательности замены говорят сбои в работе соответствующих узлов:

  • В случае неисправности ремня помпы системы охлаждения постоянно перегревается мотор.
  • При проблемах с ремнем гидроусилителя с трудом поворачивается руль.
  • При ослабленном приводе кондиционера в салоне становится жарко, или холодно — если ремень вышел из строя зимой.
  • В случае проблем с приводом генератора приборы горят тускло. Двигатель запускается с трудом.

Как заменить приводной ремень автомобиля своими руками?

Сначала приобретается подходящий ремень. Стоит учесть: неподходящая деталь быстро выйдет из строя. Причем разрыву не предшествует свист и иные признаки износа.

Поэтому имеется ряд важных критериев при выборе детали:

  • Размеры и качество. Причем смотреть надо не только на длину. В расчет берется также ширина и толщина. Стоит обратить внимание и на материал, использованный при изготовлении детали.
  • Производитель. Не стоит пытаться ставить на авто ремень от другой модели. Замена допускается при официально подтвержденном разрешении производителя. Проверяется по сервисной книжке, или у официального поставщика.
  • Ремень подходит именно для данного узла. Пример: водитель пытается поставить на генератор деталь от гидроусилителя руля. Ни к чему хорошему это не приводит.

Далее можно переходить к процедуре замены. В целом, она не отличается сложностью. Но перед заменой стоит заглянуть в сервисную книжку. Это позволит избежать неприятных неожиданностей в процессе работы.

В качестве примера взята процедура замены ремня генератора:

  1. Ослабляется крепление генератора на опоре. Сам генератор придвигается ближе к двигателю.
  2. Деталь снимается со шкивов. При необходимости ключом проворачивается коленвал, дабы освободить ремень. Вытаскивать его следует аккуратно. Стоит помнить — при наличии разрывов деталь цепляется за различные узлы и механизмы.
  3. Устанавливается новый ремень. Его необходимо закрепить в том же виде, как был установлен старый.
  4. Все снятые детали возвращаются на место. Генератор возвращается в прежнее положение. Надо помнить: придется натягивать ремень. И с новой деталью это сделать будет непросто. Здесь потребуется помощник. Его задачей будет удержание генератора в нужном положении.

В случае замены ремня для других узлов процедура похожа. Снимаются кожухи и части, мешающие доступу. Ослабляется натяжение ремня. Пример: в случае кондиционера снимается компрессор. Снимается старая деталь, ставится новая. Потом все ставится на место.

Возможные трудности

Описанная замена не считается сложной процедурой. Но с ней связан ряд проблем. Их разделяют на две группы: проявляющиеся в процессе работы и после замены. Сначала следует разобраться с проблемами первого типа.

При работе возникают следующие трудности:

  • Недоступность агрегатов. Автомобили проектируются не для ремонта в домашних условиях, поэтому ряд агрегатов сложно снять из-за особенностей конструкции. В худшем случае это невозможно сделать без специального оборудования.
  • Части старого привода блокируют соседние агрегаты. Пример: часть детали запуталась в проводке. Решение: части снимаются и удаляются. Убирать их следует аккуратно.
  • Новый ремень недостаточной длины. В определенных ситуациях разница составляет 2-3 мм. И до установки она незаметна.
  • Выход из строя роликов привода, трещины в осях. Исправляется заменой соответствующих частей.

Но стоит помнить: при ремонте способны возникнуть и другие проблемы. Все зависит от модели авто и характера поломки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector