Opori-osveshenia.ru

Опоры освещения
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ножны для кинжала своими руками

Ножны

Ножны — изделие, специальный футляр для хранения и ношения клинкового оружия.

Ножны на штык (штыковые ножны) — Наштычник [1] .

Содержание

Общие сведения [ править | править код ]

Ножны для кинжала, сабли, меча, штыка, штык-ножа и тому подобное служат для того, чтобы избежать нежелательного действия острых частей оружия, способных нанести ранения людям и животным, а также повреждения окружающим предметам при хранении и транспортировке. Также ножны выполняют задачу предохранения находящегося в них оружия от негативного воздействия окружающей среды (например, ржавения). Кроме этого, ножны зачастую выступают как часть одежды (особенно праздничной), а при хранении в нём особо ценного или искусно сделанного оружия ножны могут быть украшены вставками из драгоценных металлов и камней, то есть являются произведением оружейного и прикладного искусства (например — в Германии ножны Имперского меча).

При изготовлении ножен для оружия используют самые различные материалы повышенной прочности: дерево, кожа, различные ткани и металлы. Как правило, в их конструкции предусмотрены петли, кольца или связки, позволяющие крепить ножны на одежде или поясе (ремне). В нижней части ножны вставлены в бутероль (фр.  bouterolle ) [2] (наконечник). В Средневековье в Европе ножны особо крупных экземпляров клинкового оружия намертво крепили на особом, предназначенном для этого кожаном приспособлении (несущем ремне — портупее). Располагали ножны с оружием у бедра или плеча воина. В более поздние времена ножны оснащали специальным предохранителем, позволявшим избежать нежелательного и неожиданного высвобождения клинка из ножен.

В России ножны для клинка холодного оружия при ношении делали из:

  • кожи для ножей — коротких кинжалов
  • дерева, обтянутые кожей, резиной для ножей — шашек, тесаков, бебутов
  • дерева, обтянутые сафьяном для ножей — восточного оружия
  • дерева, обтянутые восчанкой для ножей — шашки кавказских казаков
  • металла для ножей — сабель, палашей.

Старинные ножны [ править | править код ]

В Средневековье для изготовления ножен для меча или сабли использовали дерево, обёрнутое в кожу или ткань, либо кожу, укреплённую металлическими бляхами или полосами. Внутренняя часть ножен была выложена мехом, выполнявшим целый ряд различных функций. Одной из них было образование особой плёнки, появлявшейся в результате постоянного вложения в ножны, смазанного маслом или животным жиром оружия. Эта масляная плёнка по меху в ножнах создавала особо благоприятную защитную среду для хранения, защиты от ржавчины и постоянно повторяющейся смазки меча. Кроме этого, благодаря такому меховому ложу в ножнах меч удерживался в фиксированном положении.

Металлические части (кольца) в месте вхождения меча или сабли в ножны служили их защите от повреждений при вложении в них оружия. Также металлом была защищена нижняя часть ножен, их оконечник с тем, чтобы избежать царапин или повреждений при контакте с поверхностью земли. Особый интерес представлял применяемый в Средние века ремень для ношения ножен (и оружия вместе с ним). Так, его крепили не с помощью обычной для этого пряжки, а специальным узлом, позволявшим при необходимости воину в любое мгновение (и одной рукой, сохранив в другой оружие), потянув за один из концов узла развязать его и сбросить пустые ножны на землю. Это было зачастую необходимо при фехтовании в пешем порядке, так как деревянные ножны были тяжелы и в ближнем бою мешали их хозяину быть достаточно подвижным.

В XIX веке появились и быстро завоевали популярность цельнометаллические ножны, хоть они и имели недостаток — оружие, в них хранившееся, довольно быстро затуплялось.

«ножнах»

Вес кинжала в ножнах 237 гр.
9.

Кольчужник Александр Травников

А потом тихо,
вполголоса:
— Он в ножнах
— Он в ножнах .
Клинок
всё ещё
висит
в ножнах .

Клинок Комната Дмитрий Юдин 2

Вполголоса:
— Он в ножнах
— Он в ножнах .
Клинок
всё ещё
висит
в ножнах .

Клинок комната Дмитрий Юдин 2

Следовательно грязь с лезвия ножа все равно попадает внутрь ножен и со временем эта грязь в ножнах начнет гнить.

Ножны для ножа Анатолий Шишкин

Мой славный Меч, теперь Ты в ножнах !
Давно висишь Ты на стене.
Усталый путник в мантии дорожной
Уж больше не мелькнет в окне.

Баллада о Друге Владимир Багаев

Можно купить охотничий нож в ножнах и такой нож уже страшно из дома вытаскивать.

Как сделать нож своими руками Анатолий Шишкин

У него в руках оказался старый кинжал в металлических ножнах .

Пролог Суворова Александра Андреевна

«Сиди и смотри, и ты увидишь, что такое «меч в ножнах «. Есть два приема: «Меч в ножнах , дарующий смерть» и «Меч в ножнах , дарующий жизнь».

Глава 22. Воин защищающих небес Яна Никитина

В руках у них было по длинному копью а за кожаным поясом у некоторых висел меч в ножнах .
-Не бойтесь путники.

Долина Предков. Глава 4 Алекс Кан

За плечами — холщовый сидор, на поясе —большой нож в деревянных ножнах , глаза голубые, рост средний.

Байка шестая Дмитрий Семенофф

Они похожи на те, что на ножнах твоего меча Только очень внимательно смотри!

Хервуд Сероглазый. Глава 3 Андрей Мерклейн

Похоже она хотела решить всё словами,но в любой момент готова была к атаке,так как её рука лежала на рукоятке меча ,который покоился в ножнах на поясе

Глава 2 Анастасия Манзюк

Если с левого плеча у воина висит 8-кг щит, то этот вес хочется чем-то сбалансировать с правой стороны, потому-то на походе меч в ножнах (а это 2 кг веса

Меч на правом боку легионера Тиндозар Бинака Карий

Осталось ввернуть маленький шуруп в районе наконечника ножен, это чтоб крышка сама по себе не вылезала и сшить прямо на ножнах тренчик.

Самодельный нож Анатолий Шишкин

Мастер по его просьбе написал на ножнах свое имя. Обычной шариковой ручкой.

Стальной финский друг Игорь Алехин

Рядом с моей левой ладонью, воткнутый в песок, в плетеных ножнах покоился подарок отца — черный фламберг.

Слова на песке Данила Киричев

Потом он чистил латунные вставки на ножнах и рукоятке кортика и львиные морды на ремне с портупеей и, кажется, клинок.

Кортик Светлана46

Вождь взял в руки меч с золотой рукоятью в золотых ножнах :
— Это я вручаю тебе, он твой.

2. Отец дружинника Владимир Кудренко

Килидж, по сравнению с палой, был тоньше и длиннее — вероятно, это был клинок всадников-сипахов (на картинке сверху он в ножнах ).

Убийственная заметка Валентинэ Фьоре

Покоился меч созвездий
В ножнах величаво,
Не будет больше возмездий
Там, где мечты начало.

Меч Созвездий Анастасия Шистовская

Мастерим ножны для ножа с грибком

Пришел мне клинок от заказчика. Немного процесса изготовления. Что смог, пофотографировал.

Читайте так же:
Терморегулятор на микроконтроллере своими руками

Сразу делаю деревянный вкладыш в ножны. Лучше использовать негниющие сорта древесины. Нужен он для предохранения от прорезания ножен.

Состоит вкладыш из двух половинок. Первую половинку — вытачиваем под клинок. Можно дремелем или резачком. У кого что есть.

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 1

Ну вот — клиночек ложится хорошо.

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 2

Начинаем рисовать рукоять. Что-то из старых наработок, что-то из интернета можно посмотреть. Что-то допридумывать.

Обводим клинок и к нему рисуем разные рукояти.

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 3

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 4

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 5

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 6

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 7

Остановились на рукояти-грибке. Монтаж будет на эпоксидку и стяжку. Надо еще продумать как обточить хвостовик, чтобы винт-стяжка выходила в нужном месте тыльника рукояти.

При нарезании резьбы на хвостовике — его надо отпустить (сильно нагреть), чтобы металл стал помягче.

Склеиваем эпоксидкой. Промазываем больстер со вставленным клинком, промазываем примыкающую поверхность деревяшки, заливаем клей внутрь — побольше. Вставляем хвостовик и стягиваем стяжкой. Монтаж можно делать и просто на клей, без стяжки.

Ждем высыхания (эпоксидка около 24 часов).

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 8

Смотрим линии — проводим по клинку (вид сверху) и продолжаем на рукоять, чтобы все было ровно. На бумажном скотче рисуем будущие контуры рукояти (виды сверху и сбоку).

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 9

Грубо снимаем лишнее. Смотрим. Еще снимаем. У кого что есть. Можно и шлифмашинкой, можно на станке, можно просто зажимать в тиски и полоской наждачки.

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 10

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 11

Далее уже более тонко дорабатываем линии и поверхности. Маркером помечаем где еще снять, где более четкую линию сделать.

Здесь уже работа ведется с зажатым в тиски ножом (клинок в тисках) — полосками наждачки потихоньку приводим в нужный вид.

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 12

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 13

Примеряем вкладыш. Он состоит из двух частей — одна с выемкой, вторая прямая. Склеены Моментом.

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 14

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 15

Вклеили самодельный пин сзади. Делать это надо до окончательной шлифовки.

Читайте так же:
Замена автомагнитолы своими руками

Пины, кстати, можно делать из подкрашенной эпоксидки и различных металлических элементов. Заливать все это в трубочке — подойдут металлические специально купленные или простые пластиковые корпуса от ручек/фломастеров. Можно даже склеить пин сразу по месту.

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 16

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 17

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 18

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 19

Приготовили нужный кусок кожи.

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 20

Способов шитья ножен есть много. В этот раз я сделал так: обтянул нож с вкладышем, зафиксировал зажимами. По следам от них можно будет отметить линии для швов. На зажимах изолента — они могут испачкать кожу.

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 21

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 22

Далее покрасили кожу, приготовили подвес. Покраска кожи — отдельный процесс, не буду на нем останавливаться. Будем считать, что она и была такого цвета.

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 23

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 24

Нож уже дошлифован и покрыт защитными маслами. Сейчас ему предстоит быть обтянутым пищевой пленкой. Потом вставляем в деревянный вкладыш. Еще раз обматываем пленкой.

Приготовили кожу. Замочили ее на 5 минут в теплой воде.

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 25

Можно шить и насухую. Но я намочил. Сделали шилом отверстия по намеченным линиям. Шьем в две нитки (у меня вощеная нить) — одна навстречу другой. Хорошенько затягиваем (на пальцы можно что-то намотать, чтобы не пораниться). Через 3-4 стежка закрепляем узлом (в петельку от другой нитки вставляем иголку — и так с обоих сторон) — хорошенько затягиваем.

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 26

Дошили до конца. Для надежности проклеиваем Моментом.

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 27

Отрезаем лишнее. Оставляем 2-3 мм. Эту плоскость можно пошлифовать, подкрасить или прогладить хорошенько — в общем придать более аккуратный вид.

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 28

Готовим отверстие под подвес пробойниками. Вокруг отверстия подвеса обшил ниткой — для надежности, хотя два слоя кожи (даже не очень толстой) не легко порвать.

Мастерим ножны для ножа с грибком, фото № 29

В процессе работы иногда не получается фоткать или забываешь. Кто делал мастер-класс, тот поймет 🙂

Ножны для кинжала своими руками

Как привести лицевую сторону кожи в порядок

Для начала осторожно промойте ее теплой водой. Стирать кожу нельзя, потому что тогда вымывают жирующие вещества — растительные и животные жиры, минеральные масла, которые вводят в кожу после дубления. Без них кожа становится ломкой, садится и коробится, так как волокна коллагена склеиваются и не могут скользить друг относительно друга. Вымываются и некоторые дубильные вещества, которые наполняли кожу.

Самое большее, что можно позволить со старой кожей, — замочить ее в теплой воде на 3-5 минут. Сильно загрязненные места осторожно потрите мягкой мочалкой или щеточкой. С мылом мыть кожу тоже нежелательно, но можно использовать мыльную пену, которая почти не содержит щелочи. Затем прополощите кожу в слабом водном растворе уксуса и соли (на 1 л воды берут 50 г поваренной соли и 1 стакан столового 9%-ного уксуса). Это немного увеличит эластичность. А цвет восстановится, если смазать лицевую поверхность глицерином.

Проверенный житейским опытом способ — мыть загрязненную кожу теплым молоком. Причем обязательно некипяченым. Тогда содержащийся в нем жир лучше впитывается в кожу. Считается, что блеск и упругость кожи восстанавливает натирание влажной кофейной гущей (разумеется, к белой коже это не относится), которая почти не содержит щелочи. Затем прополощите кожу в слабом водном растворе уксуса и соли (на 1 л воды берут 50 г поваренной соли и 1 стакан столового 9%-ного уксуса).

Отбеливать кожу нужно при температуре 40-50°С. Четверть пакетика отбеливателя «Лилия» разведите в 1 л воды, загрязненную кожу опустите в раствор и оставляйте в нем до полного остывания.
Жирные пятна удаляют тальком или раствором щавелевой кислоты.

Теперь надо распрямить и разгладить материал. Пока кожа еще влажная, распяльте ее на листе толстой фанеры или доске бахтармой вверх и закрепите по краям маленькими гвоздиками. Затем протрите ее раствором лимонной кислоты (20 г на 1 л воды). Пусть она высохнет сама, не старайтесь ускорить дело с помощью обогревательных приборов. Если отверстия для гвоздиков по мере высыхания становятся продолговатыми и угрожающе вытягиваются — перебейте гвозди поближе к центру куска кожи. Иначе с перетянутой кожей будет трудно работать.
Маленькие кусочки достаточно высушить под прессом. Для этого влажную кожу положите между чистыми сухим тряпочками и придавите плоским грузом. Через некоторое время, пока кожа еще влажная, замените тряпочки кусками оргстекла или другими гладкими пластинами и оставьте под прессом до высыхания. Тогда поверхность кожи станет ровной и гладкой.
Деформированные изделия можно прогладить не сильно разогретым утюгом. Между утюгом и кожей проложите бумагу или тряпку. Пока кожа сушится, можно подвергнуть ее дополнительному жированию. Ведь жиры, которые были введены кожу при промышленной обработке, со временем теряют нужные свойства. Необходимо восстановить легкость взаимного скольжения волокон коллагена друг относительно друга, покрыв их подходящим «смазочным материалом». Чуть влажную кожу слегка пропитайте каким-нибудь жиром. Например, касторовым маслом. Еще одно народное средство смешать 50 г касторового масла и белок одного яйца. Взбить смесь вилкой, венчиком или миксером.
Наносите жирующий состав густой мягкой кистью или матерчатым тампоном. Только прежде обязательно проверьте на маленьком кожаном лоскутке, не остаются ли от этого на нем неровные темные масляные пятна. Избегайте чрезмерного жирования, чтобы кожа не стала засаленной, тяжелой. В любом случае после нанесения смеси надо тщательно снять ее излишки чистой влажной тряпочкой. Когда кожа почти подсохнет, можно снять ее с растяжки и хорошенько помять руками. Это улучшит проникновение жировой смеси между волокнами коллагена. Если качество реставрации кожи вас устроит, приступайте к дальнейшей работе с ней.

Читайте так же:
Водяной фильтр для пылесоса своими руками

Восстановить окраску кожи, если она пострадала, имеет смысл до раскроя. Для этого можно использовать специальные растительные или нитрокраски. Одна-две капли касторового масла, добавленные в 100 г нитрокраски, сделают ее более стойкой, она не будет трескаться на изгибах. Такую краску наносят кистью. Нитрокраска для кожи в аэрозольных баллонах сама ложится ровным тонким слоем. Распылительную головку баллончика лучше держать на расстоянии 15-20 см и быстро перемещать вдоль поверхности. Подсушив кожу 10-15 минут, нанесите следующий слой и так повторите несколько раз, пока не получите прочную равномерную окраску. Еще одного часа потребует окончательная сушка. После этого можно удалить растворителем затеки и наплывы краски, если таковые имеются.
Традиционные краски для кожи или эмали выпускают белого, красного, черного и коричневого цвета. Их наносят кистью, марлевым тампоном или аэрографом. Достаточно двух-трех слоев, каждый из которых придется сушить в течение часа. Окончательная сушка — сутки. Компоненты красителя не должны содействовать повышенной коррозии ножа, так что перед применением проконсультируйтесь у специалиста или изучите состав краски.
Небольшие дефекты окраски достаточно замаскировать подходящими цветными кремами для обуви
и даже восковыми мастиками для мебели. В крайнем случае, краску можно сделать самим — на основе разноцветных чернил. Чтобы получить блестящую поверхность, такую краску лучше наносить на кожу в смеси с желатином. Один из вариантов окраски: в раствор красителя температурой 45-50°С опустите намоченную и разглаженную кожу. Избегайте заломов. Оставьте кожу в растворе до остывания. Краситель лучше закрепить фиксатором (т.е. закрепителем). Его можно приобрести в магазинах химических реактивов или заменить лаком для волос или уксусом.
В некоторых случаях имеет смысл вообще снять с кожи старое потрескавшееся и потерявшее вид покрытие из нитрокраски. Кстати, обувная кожа обычно бывает покрыта особым влагонепроницаемым слоем, делающим ее жесткой и блестящей.
Царапины и вмятины не делают блестящую поверхность красивее. Поэтому потерявшую вид
толстую кожу лучше отциклевать острым ножом, рубанком или скребком. Смочив очищенную поверхность водой, проверьте, нет ли на ней светлых пятен. Это участки, на которых еще сохранился влагонепроницаемый слой. Соскоблите его. Обработку поверхности завершит шлифовка мелкозернистой наждачной шкуркой.

Почти в каждом доме имеется набор инструментов предназначенных для обработки металла и дерева: гвозди, плоскогубцы и другие приспособления и инструменты. Если вы решили серьезно заняться кожевенным делом приобретите или сделайте сами несколько ножей. Кривой нож подходит для разнообразных линий, округлые линии прорезайте поворотным ножом . Прямым ножом прорезайте прямые линии, режьте ремни, шнурки. Сапожный безрукоятный нож с односторонней заточкой удобен для шерфования (утончения) и обработки толстой кожи. Для шерфования пригоден и нож в форме полумесяца. Косточка предназначена для разглаживания мягкой оплетки и подчеркивания рельефов. Сделайте ее из деревянного брусочка или веточки. Крестовое шило используется для шитья и продевания ремешков. Круглое — для тонких мелких работ и наметки. Прямые линии проводите по металлической линейке. Предметы из маникюрного набора, скальпели и пинцеты помогут декоративно обработать изделие. Недостаточно иметь только металлический молоток. Во многих операциях незаменим деревянный. Именно деревянным молотком обколачивают места склеек, плетеных вставок, выполняют штамповку. Он не повредит кожу.

Читайте так же:
Самоделки из моторчика от машинки

Существуют некоторые инструменты, специально назначенные для обработки кожи. Это пробойники и фестоны. Для оплетки изделий незаменимы пробойники диаметром 2, 3 и 4 мм.
Все операции по обработке кожи лучше производить на оргстекле или плотном картоне если вы не имеете специального стола. Для раскроя удобна кроильная доска с гладкой поверхностью; длиной 40-60 см и шириной 25-35 см. В этой роли может выступить кухонная разделочная доска подходящего размера. Кроить кожу удобнее с помощью заранее вычерченных на картоне и тщательно проверенных лекал. Наносить линии кроя можно обыкновенной шариковой ручкой.
Для разметки швов и выполнения простейших элементов декоративной отделки кожи применяются накатки с зубчатыми колесиками разных размеров. Для этого годятся портновские резаки какими переводят выкройки; можно сделать их и из зубчатых шестеренок разных размеров от сломанных часов. Они облегчат разметку швов с разной длиной стежка и обеспечат нанесение рельефных пунктирных линий. Перед работой их слегка нагревают на огне. Колесико без зубцов поможет накатывать сплошные линии при обработке срезов кожи. Для прокалывания толстой кожи по намеченным накаткой точкам понадобится шило. Обыкновенные кремы для обуви хорошо отполируют кожу и придадут изделию законченность, скроют потертости. Касторовое масло размягчит кожу и сделает ее более пластичной.

Конкретные требования к ножнам определяются самим пользователем по способу и условиям применения ножа. Общими являются требования надежной фиксации ножа в походном положении, легкости извлечения и вкладывания, удобства при движении, защита ножа от грязи и влаги, безопасность владельца от ран ножом при случайном падении, ремонтопригодность и стойкость к условиям окружающей среды. Могут формулироваться и особые требования – разные способы подвеса и ношения, скрытность размещения на теле, наличие карманов под аксессуары (как правило, – точилку), бесшумность и пр.
Наибольшее распространение получили 2 схемы изготовления ножен: с контурным швом и с боковым швом.
В первом случае из кожи вырезаются по лекалу отдельно лицевая и тыльная часть, к которой пришивается ремешок, после чего две части прошиваются между собой по краю (обычно через прокладку в виде прямоугольного в сечении кожаного шнура)– кроме устья ножен.
Вторая схема предусматривает изготовление ножен перегибом из выкроенного по лекалу цельного куска кожи с заделкой шва, который может располагаться на боковой, фронтальной или тыльной части готовых ножен.
Первый вид используется для ножей со сложной геометрией клинка – скинеров, кинжалов и пр. Второй применяется на ножах с прямым и слабоизогнутым обухом или небольшим его скосом.

Изготовление лекала предваряется тщательным измерением ножа, для чего его разбивают по длине на равные участки и производят обмер полноты на каждой отметке. Если вы планируете использовать вставку в ножны под клинок из пластика или дерева, то обмерять надо вместе с ней.
Материал вкладыша — плотная прямослойная древесина (орех, груша, береза). Наличие вставки – наиболее дискуссионный момент в изготовлении ножен. Очевидно, что узкий паз «под клинок» на морозе не очень практичен, – попавшая вода может заклинить его намертво. Поэтому в финской традиции ширина паза намного больше толщины клинка вплоть до того, что вкладыш имеет только три стороны: 2 боковых и фронтальную. Наличие отверстия в районе наконечника для стока из вкладыша воды или крови обязательно, также как и самих ножнах. Норвежские мастера вообще делают ножны без вставок – клинок «висит» в ножнах за счет обжимки рукояти устьем ножен.

Если брать на ножны не толстую кожу, а вторсырье от б/у сумок и обуви то вы можете столкнуться с тем фактом, что устье со временем перестанет держать рукоять ножа по причине растяжения тонкой кожи. Избежать этот неприятный момент можно следующим образом: спроектируйте ножны так, чтобы за счет подворачивания материала на устье обеспечить участок двойной толщины шириной 3-5 см. Если кожа совсем тонкая, то можно дополнительно к подворачиванию попробовать использовать в устье вставку из более толстой кожи. Сшивать ножны при этом, естественно, придется не срезами друг к другу, а обычным стачным швом со шнуром или без шнура.

Читайте так же:
Автомагнитола своими руками схема

Сняв размеры ножа переходите к изготовлению лекала для чего перенесите на кальку или миллиметровку размеры, добавив 1 см на усадку и шов. Проще и удобнее сделать половинное лекало. Крайне целесообразно сделать и деревянный шаблон ножа (болванку), который пригодится при шитье и формовке ножен. Он должен иметь габариты на 2-3 мм большие, чем нож. Как крайний вариант, для ленивых, можно использовать сам нож, предварительно изолировав его от влаги за счет обмотки фольгой или скотчем.
После этого можно по лекалу перейти к раскрою кожи. Если будете делать шов встык, то срез делать под углом в 10-20 гр с таким условием, чтобы бахтарма имела меньшую площадь, чем лицо. Ворсистую бахтарму можно обработать небольшим рубанком.
Край кожи после раскроя подлежит обработке и разметке. Отверстия пробиваются специальным шилом с заточенным под стамеску кончиком. Можно сделать специальный пробойник, напоминающий вилку. Для очень жесткой кожи можно использовать дрель со сверлом небольшого диаметра – под сверловку печатных электротехнических плат.
Край устья отполируйте деревянным бруском, если не планируете его подворачивать в дальнейшем. Если планируете, – обрежьте край под углом (острый угол – у лица кожи), с тем, чтобы избежать уступа на внутренней полости ножен при подворачивании. Тщательно зачистите стороны шнура со стороны лица и бахтармы если планируете его использовать на боковой шов. Боковой шов со шнуром изготовить несколько проще, чем шов встык. Достаточно проклеить место его соединения с ножнами, тщательно обжав по контуру ножа или болванки, а после высыхания клея дополнительно прошить место соединения. Именно таким способом делается большинство заводских ножен. Крайне желательно выбирать клей, сохраняющий эластичность и после высыхания. Иногда для увеличения прочности на ножны ставят 2-3 заклепки. Места их расположения: у устья, у наконечника, у места перехода клинка в рукоять.

Обязательно обзаведитесь для жесткой и толстой кожи специальными иглами с острием трехгранного сечения. Они еще называются шорными потому что использовались при соединении кожаных деталей конской упряжи. Благодаря трехгранному сечению игла прорубает своими острыми гранями отверстие и входит легче, чем обычная. Для шитья ножен часто применяют двуигольное шитье. Отверстия в коже прокалывают острым шилом или пробойником. Облегчает работу и подходящая игла. Если обычная игла для ткани просто раздвигает ее волокна своим острием, то игла для кожи должна прорубать ее. Ведь составляющие кожу волокна коллагена очень тонкие и плотно переплетены, раздвинуть их ни одна игла не в состоянии. Поэтому кончик иглы для кожи плоский и заточен наподобие стамески.
Жесткая кожа, которая с трудом прокалывается шилом, легче шьется, если ее чуть увлажнить. Нитки для сшивания кожи нужны прочные, упругие. Подходят суровые хлопчатобумажные или льняные нитки. Годится и крученый шелк.
Сшивание краев «встык» может производиться на различную глубину в зависимости от толщины и качества кожи специальным прямым двухниточным стачным швом.
Вам понадобятся при работе обе руки, поэтому необходимо организовать рабочее место или предусмотреть держатель. Кожу ножен можно удержать на болванке от разворачивания с помощью резинового жгута. По завершению шитья лишняя кожа аккуратно срезается, а шов проглаживается деревянной гладилкой.
Не забудьте оставить на наконечнике ножа отверстие для удаления попавшей в них влаги. Крепление ножен можно сделать любым способом: от пришивных ремешков до специальных антабок. Наконечник и устье можно украсить металлическим прибором.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector