Opori-osveshenia.ru

Опоры освещения
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство для снятия двигателя с автомобиля

Устройство для снятия двигателя с автомобиля

Современные переднеприводные автомобили таковы, что даже для небольшого ремонта, например, замены диска сцепления, силовой агрегат приходится демонтировать. И ничего не поделаешь — привод помешен в крайне стесненном объеме. Чем компактнее автомобиль, тем чаше приходится заниматься с силовым агрегатом.

Для выполнения подобных работ в любительских условиях наилучшим устройством является гаражный кран. С его помощью можно аккуратно извлечь силовой агрегат из моторного отсека, оттранспортировать на место ремонта и вновь установить на автомобиль. Но не только. Краном можно поднимать тяжелые грузы и даже приподнять автомобиль.

Гаражный кран имеет сварную конструкцию, изготовленную из стальных труб прямоугольного сечения. Подъем и опускание стрелы крана производится гидравлическим домкратом с максимальным усилием 2000 кгс. При использовании такого домкрата максимальное усилие на крюке составляет 600 кгс. Если домкрат менее грузоподъемный, то пропорционально уменьшается и грузоподъемность крана.

Высота подъема груза ограничена ходом штока домкрата, при максимальном ходе в 200 мм она достигает 700 мм. При установке пальца шарнира стрелы в отверстие, расположенное ближе к шарниру штока, ход конца стрелы возрастает, но максимальное усилие уменьшается, в силу «золотого» правила механики: «Выигрывая в расстоянии, проигрываем в силе!».

Основными узлами крана являются: опорная платформа на роликах, стойка-мачта, стрела и силовой гидроцилиндр — домкрат. Стойка установлена наклонно, под углом 73°, к горизонту.

Для снятия силового агрегата платформу крана закатывают под автомобиль между передними колесами, стрелу опускают, силовой агрегат подвешивают на крюк и, после отсоединения от кузова, плавно поднимают. Висящим на крюке агрегат доставляют к месту ремонта. Установка силового агрегата на автомобиль производится в обратном порядке.

При наличии сварочного оборудования изготовление гаражного крана — задача, посильная каждому умельцу. Конечно, сооружать кран целесообразнее для коллективного пользования, объединившись в группу. Повторяя конструкцию, следует исходить из фактически имеющихся в наличии металлических профилей, используя приведенные размеры сечений как ориентировочные.

Хотя основной способ соединения деталей крана — электросварка, можно его сделать разбирающимся на крупные узлы: стрела отсоединяется от стойки, стойка извлекается из опорного гнезда на платформе, а лонжероны с роликами вынимаются из гнезд в платформе. Крупные узлы соединяются между собой надежными фиксаторами — стальными стержнями с шайбами и шплинтами.

Прототипом крана является конструкция, разработанная американским автолюбителем. Размеры заготовок основных деталей приведены в таблице. Размеры сортамента пересчитаны из американского стандарта.

Сварочные швы выполняются электродами диаметром 3-4 мм, желательно постоянным током (прямой полярности). Для защиты гнезд от приварки брызг металла их поверхности натирают мелом.

Место на стойке для приварки обоймы для шарнира крепления подошвы домкрата выбирают опытным путем. Опорный узел устанавливают так, чтобы при штоке, выдвинутом на половину максимального его хода, стрела крана находилась в горизонтальном положении. Размер пластин, соединяющих домкрат со стрелой, выбирают в соответствии с размером его подошвы.

Шарнирные соединения узлов не должны иметь зазоров и ощутимых люфтов. Зазоры устраняют установкой шайб соответствующей толщины. Ролики желательно использовать обрезиненные, с шариковыми подшипниками. Мебельные не годны, поломаются моментально. В магазинах «Сделай сам» следует подыскать и купить ролики от аппаратурных стоек.

После изготовления крана проводят его статические испытания пробным подъемом груза (мешков с песком) массой до 500 кг. Никаких подозрительных скрипов и потрескиваний быть не должно. Аттестацию грузоподъемного механизма через каждые полгода следует повторять. С учетом испытаний массу поднимаемых грузов целесообразно ограничить величиной 350 кг.

Для строповки более удобна травмобезопасная (в отличие от стального троса неколющаяся) прочная металлическая цепь.

Гидравлический домкрат допустимо заменить винтовым. Кран можно оснастить лебедкой, закрепленной на платформе. Трос лебедки пропускают через ролики и свешивают с конца стрелы.

При работе с краном не забывайте главную заповедь — «Не стой под грузом и стрелой!».

ТИХО САМ С СОБОЮ…

Сюда трудно подлезть, туда непросто дотянуться… В некоторых гаражах можно обнаружить лебедки, тали — правда, для работы с ними, как правило, надо предварительно снять мешающий делу капот. Но чтобы заменить сцепление на «Самаре» или «десятке», придется сначала отсоединить коробку передач. Как это сделать, не затратив лишних сил и времени и ничего не повредив? Поговорим о машине с восьмиклапанным двигателем. Последний при снятии коробки остается всего на одной опоре вместо трех, причем должен быть немного (миллиметров на 50) опущен и в этом положении зафиксирован. Сделать это несложно, что мы и покажем. Оставшаяся опора достаточно эластична и перемещению двигателя в указанных пределах не мешает. А другую точку опоры, временную — создадим сами.

В заводском перечне специального инструмента и оснастки, применяемых при ремонте автомобиля, числится так называемая поперечина для вывешивания двигателя — ее номер 67.7820.9514. Серьезный недостаток фирменной технологии в том, что мастеру при работе нужен помощник. Но что нам мешает ее доработать?

Поперечина, которой пользуется автор, — из швеллера 50 мм (см. рис. и фото 1). Она позволяет не только вывешивать в нужном положении двигатель, но и опускать-поднимать, по необходимости, коробку передач, действуя в одиночку.

Для того чтобы двигатель, оставленный на одной левой опоре, занял правильное положение, поддерживаем его при помощи длинной шпильки с резьбой М10 и гайкой-барашком (на фото — красного цвета). Усилие довольно большое, поэтому плечи самодельного барашка по 80 мм. Нижний конец этой шпильки изогнут крючком — его цепляем за выпускной коллектор в зоне четвертого цилиндра.

Обращаю ваше внимание на то, что данное приспособление пригодно для работы как с «самарами», так и с восьмиклапанными «десятками». Правда, в первом случае поперечина на обоих концах имеет трапециевидные опоры (на фото — желтые), а во втором — привернутые дополнительные переходники (на рисунке и фото 3 они П-образные). Материал тех и других опор — не обязательно металл: сгодятся текстолит, винипласт и т. п. Кроме этого, для «десятки» нужна более длинная шпилька (580 мм вместо 420 мм). На «Самаре» такая неудобна — у нее слишком длинная резьбовая часть. Ведь шпильку приходится просовывать в прорезь поперечины, а потом еще долго навертывать барашек, выбирая слабину.

Читайте так же:
Приспособление для разделки туши своими руками

На поперечине закреплена небольшая лебедка. Присоединительные размеры, способы крепления не указываю — скорее всего, у вашей лебедки будут какие-то отличия. Важно одно — чтобы она правильно работала. В моем варианте трос лебедки через скобу крепится к шпильке коробки передач рядом с маслозаливным отверстием, благо гайка там имеется! На фото 2 вы видите, что трос, обогнув ролик лебедки и натянувшись, будет перемещать коробку вертикально, что, собственно, и требуется.

Элементарное обслуживание мотора возможно без его демонтажа. Замена свечей, профилактика впускного и выпускного коллекторов, и даже замена ремня (цепи) ГРМ выполняется прямо в подкапотном пространстве автомобиля. Однако работа с клапанами, коленвалом, поршневой группой и пр. проводится лишь на снятом моторе. Не говоря уже о процедуре капитального ремонта.

Из нашей статьи вы узнаете, как снять двигатель из машины в гараже, чем можно снять двигатель своими руками и как правильно это сделать.

Материал подготовлен сайтом Auto-science.ru – специалисты которого помогут вам качественно и без ошибок смотать пробег вашего автомобиля.

Как вытащить двигатель из машины в гараже, не прибегая к помощи автосервиса?

На самом деле это не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд. Главная задача – подобрать приспособления для снятия мотора.

Важно! Двигатель весит несколько сотен килограммов. Его падение может не только нанести материальный ущерб, но и привести к тяжелым травмам.

Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

  1. Слить все технические жидкости: масло, жидкость ГУР, «тормозуху».
  2. Освободить систему охлаждения от антифриза.
  3. Осушить КПП (за исключением случаев, когда вы извлекаете мотор, не снимая коробку).
  4. Отсоединить все шланги и патрубки топливной, тормозной систем, а также системы смазки и охлаждения.
  5. По возможности снять навесное оборудование: компрессор кондиционера, генератор, и пр.
  6. Отсоединить шлейфы электрооборудования, блок управления двигателя, управляющие кабели форсунок, высоковольтные провода катушек зажигания.
  7. Снять разъемы со всех датчиков мотора. Рекомендуется составить список («по мотивам» инструкции по обслуживанию и ремонту), это поможет не пропустить скрытый разъем.
  8. В большинстве случаев требуется снять крышку капота.

Если вы планируете вытащить мотор без коробки, необходимо открутить все стягивающие болты и убедиться в том, что после снятия КПП не упадет под автомобиль. То есть нужно позаботиться о временном креплении узла.

Чем снять двигатель с автомобиля?

В домашних условиях обычно нет профессионального подъемного оборудования, поэтому его придется взять напрокат либо изготовить самостоятельно.

Гусь для снятия двигателя своими руками

Это несложный механизм, напоминающий гусиную шею. Он дает возможность выноса мотора в сторону от подкапотного пространства. Может иметь поворотную конструкцию, позволяющую доставать двигатель, не перемещая машины.

Тяжелый ДВС просто переносится на верстак, расположенный рядом с авто. Фактически, это универсальный подъемный кран в гараже. Стойка опирается на длинные «ноги», расположенные под моторным отсеком, для предотвращения опрокидывания. Для подъема используется трос и лебедка.

Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.

Подъемник для снятия двигателя своими руками

Как правило, это подкатной кран, нижняя часть которого заводится под передний бампер. Требуется гладкая площадка, на неровном грунте извлечь двигатель с помощью такого устройства проблематично. Подъемник работает с помощью гидравлики, либо натяжного механизма вроде лебедки. Устройство простейшее: стойка с подкатными опорами, и подвижная стрела, на которой и подвешивается мотор. Изготовить подъемник своими руками можно из швеллера, либо квадратной проф. трубы.

При наличии прочных колес на опорных ногах можно быстро выкатить подъемник с мотором и переместить его в ремонтную зону.

Лебедка для снятия двигателя своими руками

Применяется, если автомобиль ремонтируется в прочном каменном гараже. Самое недорогое приспособление, которым можно снять двигатель. Для вытаскивания используют цепь или трос.

Есть два варианта конструкции:

  • Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.
  • Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.

Особенности снятия различных конструкций моторов

Продольное расположение. Как правило, такие ДВС снимаются без коробки передач, хотя возможны исключения. Требуется демонтаж радиатора.

Поперечное расположение. Моторы компактны, легко поднимаются вертикально. Коробка передач остается на двигателе.

Гибридные системы и электромобили. Двигатели внутреннего сгорания в таких машинах занимают мало места, либо отсутствуют вовсе. Электродвигатели могут быть встроены в привод колеса, либо интегрированы в трансмиссию. Ввиду небольшого размера их демонтаж не вызывает сложностей.

Все виды ДВС устанавливаются на опоры. В рамных конструкциях точки крепления находятся на раме, в автомобилях с несущим кузовом обычно имеется подрамник.

Балка для вывешивания двигателя своими руками. Как снять двигатель из машины в гараже своими руками? Подъемник для снятия двигателя своими руками

Элементарное обслуживание мотора возможно без его демонтажа. Замена свечей, профилактика впускного и выпускного коллекторов, и даже замена ремня (цепи) ГРМ выполняется прямо в подкапотном пространстве автомобиля. Однако работа с клапанами, коленвалом, поршневой группой и пр. проводится лишь на снятом моторе. Не говоря уже о процедуре капитального ремонта.

Из нашей статьи вы узнаете, как снять двигатель из машины в гараже, чем можно снять двигатель своими руками и как правильно это сделать.

Материал подготовлен сайтом Auto-science.ru – специалисты которого помогут вам качественно и без ошибок смотать пробег вашего автомобиля.

Как вытащить двигатель из машины в гараже, не прибегая к помощи автосервиса?

На самом деле это не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд. Главная задача – подобрать приспособления для снятия мотора.

Важно! Двигатель весит несколько сотен килограммов. Его падение может не только нанести материальный ущерб, но и привести к тяжелым травмам.

Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

  1. Слить все технические жидкости: масло, жидкость ГУР, «тормозуху».
  2. Освободить систему охлаждения от антифриза.
  3. Осушить КПП (за исключением случаев, когда вы извлекаете мотор, не снимая коробку).
  4. Отсоединить все шланги и патрубки топливной, тормозной систем, а также системы смазки и охлаждения.
  5. По возможности снять навесное оборудование: компрессор кондиционера, генератор, и пр.
  6. Отсоединить шлейфы электрооборудования, блок управления двигателя, управляющие кабели форсунок, высоковольтные провода катушек зажигания.
  7. Снять разъемы со всех датчиков мотора. Рекомендуется составить список («по мотивам» инструкции по обслуживанию и ремонту), это поможет не пропустить скрытый разъем.
  8. В большинстве случаев требуется снять крышку капота.
Читайте так же:
Переходник hdmi скарт своими руками

Если вы планируете вытащить мотор без коробки, необходимо открутить все стягивающие болты и убедиться в том, что после снятия КПП не упадет под автомобиль. То есть нужно позаботиться о временном креплении узла.

Чем снять двигатель с автомобиля?

В домашних условиях обычно нет профессионального подъемного оборудования, поэтому его придется взять напрокат либо изготовить самостоятельно.

Гусь для снятия двигателя своими руками

Это несложный механизм, напоминающий гусиную шею. Он дает возможность выноса мотора в сторону от подкапотного пространства. Может иметь поворотную конструкцию, позволяющую доставать двигатель, не перемещая машины.

Тяжелый ДВС просто переносится на верстак, расположенный рядом с авто. Фактически, это универсальный подъемный кран в гараже. Стойка опирается на длинные «ноги», расположенные под моторным отсеком, для предотвращения опрокидывания. Для подъема используется трос и лебедка.

Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.

Подъемник для снятия двигателя своими руками

Как правило, это подкатной кран, нижняя часть которого заводится под передний бампер. Требуется гладкая площадка, на неровном грунте извлечь двигатель с помощью такого устройства проблематично. Подъемник работает с помощью гидравлики, либо натяжного механизма вроде лебедки. Устройство простейшее: стойка с подкатными опорами, и подвижная стрела, на которой и подвешивается мотор. Изготовить подъемник своими руками можно из швеллера, либо квадратной проф. трубы.

При наличии прочных колес на опорных ногах можно быстро выкатить подъемник с мотором и переместить его в ремонтную зону.

Лебедка для снятия двигателя своими руками

Применяется, если автомобиль ремонтируется в прочном каменном гараже. Самое недорогое приспособление, которым можно снять двигатель. Для вытаскивания используют цепь или трос.

Есть два варианта конструкции:

  • Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.
  • Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.

Особенности снятия различных конструкций моторов

Продольное расположение. Как правило, такие ДВС снимаются без коробки передач, хотя возможны исключения. Требуется демонтаж радиатора.

Поперечное расположение. Моторы компактны, легко поднимаются вертикально. Коробка передач остается на двигателе.

Гибридные системы и электромобили. Двигатели внутреннего сгорания в таких машинах занимают мало места, либо отсутствуют вовсе. Электродвигатели могут быть встроены в привод колеса, либо интегрированы в трансмиссию. Ввиду небольшого размера их демонтаж не вызывает сложностей.

Все виды ДВС устанавливаются на опоры. В рамных конструкциях точки крепления находятся на раме, в автомобилях с несущим кузовом обычно имеется подрамник.

Сюда трудно подлезть, туда непросто дотянуться… В некоторых гаражах можно обнаружить лебедки, тали — правда, для работы с ними, как правило, надо предварительно снять мешающий делу капот. Но чтобы заменить сцепление на «Самаре» или «десятке», придется сначала отсоединить коробку передач. Как это сделать, не затратив лишних сил и времени и ничего не повредив? Поговорим о машине с восьмиклапанным двигателем. Последний при снятии коробки остается всего на одной опоре вместо трех, причем должен быть немного (миллиметров на 50) опущен и в этом положении зафиксирован. Сделать это несложно, что мы и покажем. Оставшаяся опора достаточно эластична и перемещению двигателя в указанных пределах не мешает. А другую точку опоры, временную — создадим сами.

В заводском перечне специального инструмента и оснастки, применяемых при ремонте автомобиля, числится так называемая поперечина для вывешивания двигателя — ее номер 67.7820.9514. Серьезный недостаток фирменной технологии в том, что мастеру при работе нужен помощник. Но что нам мешает ее доработать?

Для того чтобы двигатель, оставленный на одной левой опоре, занял правильное положение, поддерживаем его при помощи длинной шпильки с резьбой М10 и гайкой-барашком (на фото — красного цвета). Усилие довольно большое, поэтому плечи самодельного барашка по 80 мм. Нижний конец этой шпильки изогнут крючком — его цепляем за выпускной коллектор в зоне четвертого цилиндра.

Обращаю ваше внимание на то, что данное приспособление пригодно для работы как с «самарами», так и с восьмиклапанными «десятками». Правда, в первом случае поперечина на обоих концах имеет трапециевидные опоры (на фото — желтые), а во втором — привернутые дополнительные переходники (на рисунке и фото 3 они П-образные). Материал тех и других опор — не обязательно металл: сгодятся текстолит, винипласт и т. п. Кроме этого, для «десятки» нужна более длинная шпилька (580 мм вместо 420 мм). На «Самаре» такая неудобна — у нее слишком длинная резьбовая часть. Ведь шпильку приходится просовывать в прорезь поперечины, а потом еще долго навертывать барашек, выбирая слабину.

На поперечине закреплена небольшая лебедка. Присоединительные размеры, способы крепления не указываю — скорее всего, у вашей лебедки будут какие-то отличия. Важно одно — чтобы она правильно работала. В моем варианте трос лебедки через скобу крепится к шпильке коробки передач рядом с маслозаливным отверстием, благо гайка там имеется! На фото 2 вы видите, что трос, обогнув ролик лебедки и натянувшись, будет перемещать коробку вертикально, что, собственно, и требуется.

С передним приводом или подрамником, сталкивался с небольшой проблемой. Такой как вывешивание двигателя. Кто-то подставляет домкрат под поддон, кто-то кладет лом на крылья, обматывая его ветошью дабы не ободрать краску. Я же поехал в магазин авто инструмента(прихватив с собой рулетку). Посмотрел, пощупал замерил основные размеры траверсы.

Хлипковаты показались ноги. И что бы не переделывать после завода решил сделать сам данное приспособление .

Заехал в строительный магазин, купил три с половиной метра профильной трубы 40х20мм и метизы. Всё остальное дома было.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ;
1) Профильная труба – 20х40мм – 3,7 метра.
2) Профильная труба – 30х15мм – 0,5 метра.
3) Профильная труба – 20х20мм – 0,08 метра.
4) Четыре пятимиллиметровых пластины — 40х60мм.
5) Прут стальной диаметром 10мм – 300мм.
6) Резина(войлок) листовая(чем толще тем лучше, но в разумных
пределах) 120х120мм.

Читайте так же:
Мембранный компрессор своими руками

МЕТИЗЫ;
1) Болт М10 L-30мм – 2шт.
2) Гайка М10 – 2шт.
3) Шайба М10 – 2шт.
4) Болт М8 – 4шт.
5) Шайба Гровера Ф 8мм – 4шт.
6) Гайка М8 – 4шт.
7) Болт М12 L-70мм – 2 шт.
8) Гайка М12 – 2шт.
9) Шайба увеличенная внутренним диаметром 12мм – 2шт.
10) Шпилька М16 – 0,5 метра
11) Гайка соединительная М16 — 1шт.
12) Шайба увеличенная внутренним диаметром 16мм – 1шт.
13) Подшипник упорный(маркировка ISO 53203+U203, ГОСТ 18203)

или радиально-упорный(маркировка ISO 7203 B, ГОСТ 66203) — 1 шт.

ИНСТРУМЕНТ;
1) Сварочный полуавтомат МАГ.
2) Угло-шлифовальная машинка.
3) Дрель.
4) Свёрла диаметром – 8, 10, 12, 16 миллиметров.
5) Угольник слесарный.
6) Рулетка.
7) Штангенциркуль.
8) Тисы.
9) Струбцины.
10) Быстрозажимные клещи.
11) Керн.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Начал с рисования картинок

РАМА
Затем зачистил весь необходимый металл до блеска(полуавтомат не любит грязного железа!). От профильной трубы 20х40мм отрезал болгаркой две части по полтора метра, две части по 150 миллиметров(недостающий полуметровый кусок такой же трубы у меня был). Разметил, просверлил, на заготовках стоек закруглил края. От трубы 20х20мм отрезал две части по 40мм.

Зажав в тисах длинную трубу, разметил на ней места для приваривания усилителей(с шагом в 500мм). С помощью угольника выставил два отрезка(20х20мм) и зафиксировал их клещами.

Соблюдая параллельность и выровняв начало, зафиксировал вторую трубу на первой с помощью струбцин. В торцах труб, для выравнивания зазора, положил ножки(выделено красным). Приварил усилители к второй трубе.

В торцы рамы приварил пятимиллиметровые 40х60мм пластины.

Рама готова.
НОЖКИ
Оставшиеся две пластины накернил по центру

На стяжные болты(М12) накрутил соединительные гайки, зажал их в тисах и болгаркой отрезал лишнее.

Вставив болты в отверстия пластин зафиксировал теми же гайками и приварил к пластинам.

Обработал швы. На шов свободно должна одеваться короткая часть ножки(15х30мм).

После подгонки приварил пластины к шарниру.

Основание ножек разметил и просверлил восьмимиллиметровым сверлом насквозь,

И рассверлил на одной стороне шестнадцатимиллиметровым сверлом.

После чего я её разрезал.
У меня в закромах нашлась резиновая подкладка от какого-то промышленного оборудования. Которую я разрезал на четыре части и прикрутил к ножкам.

Получились вот такие ножки.

Они должны быть шарнирными, так как отбортовки крыльев автомобиля(водосток, крепёжная планка) идут не параллельно земле а с наклоном. Крюк же должен быть расположен перпендикулярно поверхности, чтобы его не выгибало весом двигателя.

  • Государственная экспертиза проектов Где проводится государственная экспертиза проектной документацииГосударственная экспертиза проектов Где проводится государственная экспертиза проектной документации
  • Правила и психология общения с окружающими: так ли они сложны?Правила и психология общения с окружающими: так ли они сложны?
  • Древнерусское государство (Киевская Русь)Древнерусское государство (Киевская Русь)
  • Покупать недострой или нет: все важные нюансы Как купить недостроенный домПокупать недострой или нет: все важные нюансы Как купить недостроенный дом

Самодельная лебедка из авто стартера своими руками

Достаточно зафиксировать трос лебедки за любое недалеко расположенное дерево и включить ее, чтобы транспортное средство свободно выбралось из какой угодно болотистой местности. Но если джип, на пример, УАЗ, имеет возможность одолеть распутье без применения выручки со стороны, то обычные легковые автомобили, хозяева которых зачастую едут в то место, где дороги отсутствуют как класс, бывают не в столь выигрышном положении. Без помощи лебедки они не смогут выбраться, даже если застрянут в неглубокой луже. Лебедка обойдется в приличную сумму денег, но в состоянии вытянуть из трясины и массивный автомобиль. Позволить себе приобрести сильную и малогабаритную модель сможет далеко не любой владелец машины. Хорошим выходом из сложного положения стало бы изготовление лебедки из автомобильного стартера.

Самодельная лебедка из стартера

Значительное число автомобилей, построенных для езды по пересеченной местности, обладают большим клиренсом и весьма мощным мотором. Это позволяет им без особых усилий преодолевать сложные дорожные препятствия. Но бывают такие ситуации, что несмотря на мощные характеристики внедорожников, они все-таки не в силах вытащить сами себя из трясины. Чтобы не пропасть в безнадежной переделке, такие автомобили еще на автозаводах могут дополнительно снабжать сильными электрическими лебедками, как добавочной функцией. Это значительно увеличивает шансы транспортного средства своими силами одолеть непролазное бездорожье.

Делаем лебедку самостоятельно или покупаем

Нужно сразу же заметить, что самодельная лебедка по силовым характеристикам практически не уступает заводским моделям. Помимо механического, лебедку возможно привести в действие гидравлическим и электрическим приводом. Но подобные конструкции или трудоемки для изготовления в частном гараже, или непродуктивны в сложных дорожных условиях. Помимо этого, механические разновидности имеют чрезмерно крупные габариты, что не позволит их установить на небольшой автомобиль.

В начале изготовления из пускового устройства лебедки, надо подготовить все необходимые компоненты, которые выбираются в соответствии с чертежом конструкции. Для самодельной лебедки потребуется:

  1. Сам стартер с питанием 12 вольт.
  2. Редуктор.
  3. Станина для крепления барабана.
  4. Барабан, для намотки троса.

Собирая лебедку, чертежи конструкции необходимо держать в поле зрения, а не надеяться на свою память – оплошности при сборке непозволительны. Весь необходимый инструмент рекомендуется расположить на рабочем месте заранее. В основе конструкции можно применить бывший в употреблении или новый специально купленный для этой цели стартер. При этом получается существенная экономия времени. Надо помнить, что для более тяжелого автомобиля нужен мощный стартер. Чтобы поднять КПД конструкции, надежнее взять пусковое устройство с планетарным редуктором. При малом употреблении электричества он может развивать весьма большую мощность.

Собираем самодельную лебедку

Для многих автолюбителей изготовление механизма самостоятельно имеет большой плюс, так как, мастеря какую-либо вещь лично для себя, делаешь это на совесть. Помимо того, скрупулезно исследуется и ее устройство, по этой причине водитель хорошо понимает все индивидуальности своей поделки, и сумеет отремонтировать ее в экстремальных условиях. Если приготовлены необходимые детали, лебедку можно собрать в течение нескольких часов, по окончании чего следует приступить к процессу испытания.

Главным элементом будущей лебедки послужит барабан с навитым на него тросом, по этой причине ее сборка стартует с его изготовления. Если применить готовый барабан неосуществимо, его можно сделать из толстостенной стальной трубы и пары металлических листов толщиной пять миллиметров. Два круга вырезают по размеру и приваривают с обоих торцов к трубе. Останется закрепить на один из кругов шестерню, используя которую на барабан будет сообщаться усилие для его вращения.

Читайте так же:
Обнаружение скрытой электропроводки своими руками

В том варианте, когда применяется планетарный редуктор, сборка лебедки становится намного проще, потому что пропадает необходимость монтажа редуктора в отдельном корпусе, который сложно найти. Лебедка на его базе выходит тяговитой, не тяжелой и малогабаритной. Ее достаточно просто монтировать в передней части абсолютно любого джипа. По окончании сборки лебедки, требуется подключить электромотор стартера к бортовому питанию. Помимо этого, необходимо тщательным образом обдумать место для пульта управления. Он должен быть удален от крутящихся механизмов и максимально закрыт от грязи и сырости.

Если самодельной лебедкой оснащается транспортное средство с пластмассовым бампером, который не в силах перенести серьезной нагрузки, понадобится заранее соорудить силовой элемент и основательно прикрепить на кузов автомобиля. Дополнительно на него устанавливается платформа для крепления лебедки, для этого можно применить лист стали толщиной четыре или пять миллиметров. По окончании разметки, сверлят отверстия для крепления самодельной лебедки.

Установка лебедки на автомобиль

После таких приготовлений следует приступить к монтажу. Для соединения каждого элементов в один узел, необходимо применять болты диаметром десять миллиметров, так как более маленькие могут не вынести предельных нагрузок. После того как лебедку закрепили на площадке, следует подсоединить электропитание и смонтировать выключатель. Ему придется переносить нагрузки до десяти ампер, потому как стартер употребляет много энергии.

Для соединения установленной лебедки с электросетью автомобиля, оптимально применить провода из меди сечением 3 мм2. Такая проводка гарантирует устойчивое снабжение стартера электричеством без утрат. Выключатель, установленный на лебедке, удобен при ее эксплуатации. Если его нет, то придется всякий раз открывать крышку капота и подключать провода вручную.

Перед первым использованием лебедки, нужно проверить, насколько крепко собрана конструкция. Тем более, если она смонтирована в передней части транспортного средства. Вначале тестируем на холостом ходу, без нагрузки. После этого, автомобиль следует протащить по ровной, твердой грунтовке. И если все получилось, как и было задумано, лебедку проверяют полностью оснащенным автомобилем на хорошем бездорожье.

Как использовать лебедку долго и безопасно

По окончании установки и испытания эффективности самодельной лебедки, наступает пора ее интенсивного использования. В зависимости от веса автомобиля, нагрузка на нее при вызволении из болотистой почвы может быть весьма серьезной. Чтобы механизм не нанес пользователю травмы, на барабан лебедки надежнее всего накрутить крепкий трос. Приобретая его, необходимо удостоверится, что его технические характеристики удовлетворяют всем требованиям безопасности.

Понятно, что при использовании лебедки, трос и остальные подвижные составляющие нуждаются в регулярном осмотре и смазке. Понадобится систематическая чистка от пыли и грязи, которые обильно накапливаются на ней. В период применения лебедки, следует не забывать и о том, что стартер не рассчитан на долгое время работы – не стоит его включать более десяти секунд, с последующим отдыхом до минуты. А также позаботьтесь о том, чтобы в момент вытаскивания автомобиля его салон был свободен от пассажиров.

Форумы на www.gaz21.ru: Тали, лебёдки и т.п. приспособы для подъёма двигателя — Форумы на www.gaz21.ru

Тали, лебёдки и т.п. приспособы для подъёма двигателя Оценка: -----

#1 Пользователь офлайнValday Иконка

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 654
  • Регистрация: 25 Июнь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Пензенская область
  • Настоящее имя: Владимир
  • Автомобиль: ГАЗ 21Р 1966г.
  • Возраст: 38
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Не нашёл на нашем форуме освещения вопроса подъёма двигателя (а может и части автомобиля), т.е. с помощью каких инструментов и приспособлений возможна данная операция. Многие участники форума ремонтируют автомобили своими руками, в процессе этого пользуются всевозможными подъёмными механизмами, будь то цепная таль, лебёдка, электротельфер и т.д.. Прошу Вас пишите о своих способах подъёма, какими приспособами пользуетесь, какого производителя они, что в них нравиться, что не устраивает, все плюсы и минусы — вообщем всё, что касается этого вопроса!!! Тема, думаю многим будет полезной, не скрою меня она интересует в последнее время в связи с необходимостью съёма двигателя с моей ласточки. Лично меня интересует любая информация по вопросу: ссылки, фотки и т.д..

Уважаемые Модераторы, если подобная тема уже существует, или я создал её не в том месте, прошу переместить!

#2 Пользователь офлайнDmitriy Иконка

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 242
  • Регистрация: 19 Апрель 10
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва
  • Настоящее имя: Дмитрий
  • Автомобиль: ГАЗ-21 УС
  • Возраст: 34
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#3 Пользователь офлайнValday Иконка

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 654
  • Регистрация: 25 Июнь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Пензенская область
  • Настоящее имя: Владимир
  • Автомобиль: ГАЗ 21Р 1966г.
  • Возраст: 38
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Сообщение отредактировал Valday: 06 Ноябрь 2010 — 21:50

#4 Пользователь офлайнDmitriy Иконка

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 242
  • Регистрация: 19 Апрель 10
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва
  • Настоящее имя: Дмитрий
  • Автомобиль: ГАЗ-21 УС
  • Возраст: 34
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#5 Пользователь офлайнValday Иконка

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 654
  • Регистрация: 25 Июнь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Пензенская область
  • Настоящее имя: Владимир
  • Автомобиль: ГАЗ 21Р 1966г.
  • Возраст: 38
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#6 Пользователь офлайнOlenevod Иконка

  • Группа: Заблокированные
  • Сообщений: 1 734
  • Регистрация: 05 Август 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Россия
  • Настоящее имя: Виталий
  • Автомобиль: ГАЗ-21и / с 2000 г.
  • Телефон: 916-147два нуля37
  • Возраст: 51
  • Отношение к аутентичности: Лишь бы ездила

#7 Пользователь офлайнlexx Иконка

  • Группа: Модераторы
  • Сообщений: 3 321
  • Регистрация: 19 Март 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Санкт-Петербург, Академическая
  • Введите символы: dfg-23-s5-g: dfg-23-s5-g
  • Настоящее имя: Алексей
  • Автомобиль: ГАЗ-22В
  • Телефон: +7904-644-9164
  • Возраст: 36
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Начинали мы так, по-босяцки:

Изображение

Т.е. цепляли кетайскую лебедку за трубу, идущую по коньку гаража. Шло очень тяжело — двиг без головы, но с коробкой поднимался туго, явно на пределе расчетной нагрузки. Опускать тоже неудобно. К тому же лебёдка она для того чтобы тянуть, а не чтобы поднимать — рычагом под потолком махать неудобно. Но один двиг вынули, другой вставили, не умерли:

Читайте так же:
Стационарная циркулярка своими руками

Изображение

МЕГАбосяцкий вариант для погрузки движка в багажник:

Изображение

Затем товарищ прикупил таль TORIN! То ли на 2, то ли на 3 тонны. Но реально вертикальная грузоподъемность без излишнего напряга — тонна-полторы максимум, больше уже тяжело. С тех пор мы почти не расстаемся с этой талью Тот же гараж:

Изображение

Намного удобнее и легче! Плюс в самом стянутом виде таль короче лебёдки. Движки легко засовываются прямо в сборе со всем навесным и коробкой.

Изображение

А вообще, можно сразу пол-машины поднимать и не заморачиваться! Над воротами прямо над железной балкой в кирпичи вкручен анкерный крюк, на него цепляем таль.

Изображение

2 минуты — и машина парит! На фото подставка под передок воткнута уже после поднятия машины — для пущей страховки.

Изображение

Плюс талью намного легче, чем лебедкой затягивать в гараж машину на 4 спущенных колёсах, двое из которые к тому же напрочь заклинены

Изображение

Если взяться наверху не за что, а спереди гаража над воротами продолжается железный лист до потолочной плиты, мы болгаркой под самый верх вырезали дырку примерно 5*5 см и цеплялись за нее крюком лебедки. Тоже работало отлично.

Сообщение отредактировал lexx: 07 Ноябрь 2010 — 01:32

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. 😉

#8 Пользователь офлайнXEOn8 Иконка

  • Группа: Модераторы
  • Сообщений: 1 134
  • Регистрация: 06 Август 07
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва
  • Введите символы: dfg-23-s5-g: dfg-23-s5-g
  • Настоящее имя: Стас
  • Автомобиль: ГАЗ М-21 '62
  • Телефон: +7-999-823-29-80
  • Возраст: 28
  • Отношение к аутентичности: А что это?

#9 Пользователь офлайнЭлл Иконка

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 317
  • Регистрация: 03 Май 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Cанкт-Петербург
  • Настоящее имя: Алексей
  • Автомобиль: Газ 21 1957, Газ 21 1962; ГАЗ 24 1972, КИА Соул,
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#10 Пользователь офлайнВАНЯ_ Иконка

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 973
  • Регистрация: 29 Ноябрь 07
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Ленинград
  • Автомобиль: ГАЗ 20 -53г.,ГАЗ 20 -56г., ГАЗ 21 — 59г., ЯВА 1961г., ГАЗ 21 -65г.,
  • Телефон: 8 905 228 21 96
  • Возраст: 29
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения
Прикрепленные изображения

Сообщение отредактировал ВАНЯ_: 07 Ноябрь 2010 — 09:31

#11 Пользователь офлайнGodarck Иконка

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 526
  • Регистрация: 06 Сентябрь 09
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Жуковский
  • Настоящее имя: Александр
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р, ИЖ-21251 (Комби), ваз2107 )
  • Возраст: 18
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Изображение

Вот это самое то

Сообщение отредактировал Godarck: 07 Ноябрь 2010 — 10:51

#12 Пользователь офлайнValday Иконка

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 654
  • Регистрация: 25 Июнь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Пензенская область
  • Настоящее имя: Владимир
  • Автомобиль: ГАЗ 21Р 1966г.
  • Возраст: 38
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#13 Пользователь офлайнХаос Иконка

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 826
  • Регистрация: 19 Август 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Самара
  • Настоящее имя: Макс
  • Автомобиль: Газ 21Р 1969г.
  • Отношение к аутентичности: Другое

Мега босяцкий способ — это вдвоём ставить двигатель, и вынимать его xDDDDDDDDDD и грузить. в общем вообще без всего. Вынимали — лом привязывали к двигателю, ставили также, грузили и выгружали — поипались знатно, выгружать кстати проще намного xD . когда двигатель перевозят в салоне

А в человеческих условиях (выше описанные снятие и установка проводилось в декабре месяце, погрузка/выгрузка — в мае) используем ручную лебёдку, сваренную/собранную моим отцом, вещь незаменимая (да, это червячная лебёдка).

Изображение

Сообщение отредактировал Хаос: 07 Ноябрь 2010 — 17:31

#14 Пользователь офлайнТоха Иконка

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 393
  • Регистрация: 03 Сентябрь 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Омск
  • Настоящее имя: Антон
  • Автомобиль: Газ-21и. 1960 г.,Шевинива 2012.
  • Возраст: 40
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Когда то во студенчестве тогда я даже и не предполагал что стану владельцем 21й, довелось помогать товарищу вынимать движку из ласточки(собственно тогда я впервые прокатился, посидел, пощупал, удивился приемнику и металлу ). На перекладине ворот повесили рычажную лебедку типа современных китаек только нормального качества (откуда то с оборонки), ну и конечно нам не хватило высоты подьема, пришлось окончательно вынимать двигатель поднимая на брусе вчетвером. Кстати после того опыта я также впервые узнал что такое "поясница" и как оно болит.

Хорошие лебедки применялись раньше у "Аварийной службы контактной сети"(трамвайно, тролейбусные провода) они ими те самые сети натягивают при монтаже и ремонте. Довольно компактные на корпусе ручка для переноски совмещеная с крюком для подвешивания, усилие около полутора тонн, трос распложен внутри корпуса, снаружи только концы валов под рукоятку, защелка и конец троса с блоком и крюком. Путем перестановки ручки меняеш скорость быстрая-малое усилие, медленная-большое. 412го на пузе по глине волокет запросто главное зацепиться покрепче. У нас такая водилась , да батя добрая душа взял подарил кому то.

Ща есть таль цепная червячная на 1,5 тонны весч отличная, но у меня гараж низковат минимальная ее длина около 400 мм. При работе с ней надо следить что бы цепь приводная по машине не елозила, а грузовая цепь свободым концом не зацепилась ни за что а то получается иногда весело, груз опустил и попути чо нить поднял, погнул, оторвал. Еще есть самоделка червячная примерно на тонну но крутить ее хоть и легко но дюже долго потому хочу моторчик присобачить. И в планах изобрести электроталь есть пара вариантов, на моторчиках на 220в и 24в.

Довелось также поюзать вертолетную червячную лебедку для подвески вооружения эх и хороша чертовка, но требует жесткого крепления иначе замучает.

А вспомнил! у меня еще болтается червячная ручная лебедка от радиостанции армейской для оттяжек мачты применяется, тока там конструктив такой что в нее дифференциал встроен и два барабана с тросом с отдельными стопорами, можно либо оба сразу наматывать либо по одному, и ее тоже крепить стационарно надо.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector