Opori-osveshenia.ru

Опоры освещения
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой тип стали лучший для меча

Какой тип стали лучший для меча?

Это достаточно распространенный вопрос среди новичков, «лучший тип» зависит от типа меча и от того, в каких целях его собираются использовать.

Нужно упомянуть, что присутствует ряд более важных факторов, чем сталь, из которой сделан меч ( например, качество ковки важнее чем тип стали, из которой сделан меч — меч из хорошо закаленного куска самой дешевой нелегированной углеродистой стали гораздо лучше, чем плохо закаленный меч из стали L6.

Но давайте не будем все усложнять!

Так-что вместо этого давайте спросим «какие типы стали в основном используются для ковки мечей — и какие у них сильные и слабые стороны»(конечно, когда они закалены как надо!)?

Раньше почти каждый меч был сделан из нержавеющей стали. Теперь она используется только для дешевых декоративных мечей — и не просто так!

Мечи из нержавеющей стали(или любые другие мечи в длину свыше 12″) считаются слишком хрупкими для применения и ломаются очень легко (как было продемонстрировано на печально известном видео home shopping video ниже.

Как объяснить это с технической точки зрения — нержавеющая сталь «не ржавеет» из-за того что в ней содержится высокий процент хрома (более 11%), и когда клинок достигает в длину 12″(меч), связь между хромом и сталью ослабевает. Так-что место мечей из нержавеющей стали — на стенке.

Примечание: Есть исключения из этого правила. Мечи из нержавеющей стали могут быть использованы для практики бесконтактных форм.

нелегированная углеродистая сталь

Для хорошего меча ( естественно, закаленного как надо ) нелегированная углеродистая сталь подходит лучше всего! Но что это значит?

Когда углеродистая сталь используется для ковки мечей, которая обозначается несколькими цифрами : первые две — 10, потом идут цифры от 1 до 99 ( каждая цифра обозначает содержание 0.1% углерода в стали.

Например, сталь категории AISI 1045 содержат 0.45% углерода, 1060 — 0.60% и т.д.

Стали с содержанием углерода от 0.05 до 0.15% считаются низшей углеродистой сталью, с 0.16 до 0.29 — средняя сталь. Ни та ни другая для мечей не подходят, т.к сталь с содержанием углерода менее 0.40% не могут быть закаленны как следует.

Чаще всего для ковки мечей используются 3 типа углеродистой стали : 1045, 1060 и 1095. Эксперты утверждают, что идеальное содержание углерода в стали, пригодной для хорошего и прочного меча — от 0.5 до 0.7 %, однако сталь 1045,самая недорогая, также используется.

Углеродистая сталь 1045

Мечи из этого типа стали сделать легко и недорого ( как при ручной ковке, так и при прессинге и на станке ). Эта сталь может быть закалена, и требует минимум затрат стали.

Когда меч такой стали хорошо закален, он достаточно крепок. И если вы найдете недорогой меч, который помечен как «сделанный из высшей углеродистой стали», это скорее всего сталь 1045, и меч, сделанный на станке.

Углеродистая сталь 1060

Мечи из этой стали — это идеальной баланс между прочностью и гибкостью. Они так-же известны своей прочностью. Мечи COLD STEEL сделанны из стали 1060.

Мечи из 1060 стали очень популярны несмотря на то, что их сложнее ковать.

VIDEO: Cold Steel Demo

Пример того на сколько прочны мечи из 1060 стали.

1095 углеродистая сталь

Эта сталь очень жесткая, и если мечи из 1095 стали закалены не должным образом, могут возникнуть проблемы при контакте с ещё более жесткой поверхностью (например например при попадании по деревянному стенду).

Итак, сталь с высоким содержанием углерода позволяет создавать особенно острые мечи. Но в этом случае острота может стоить мечу прочности.

Конечно, это не значит, что мечи из 1095 стали — хрупкие! Но определенные преимущества в прочности у мечей, сделанных из стали с низким содержанием углерода, есть.

Мечи из 1095 стали имеют репутацию «относительно» хрупких, и ключевое слово здесь — относительно. Все зависит от того, для чего вам нужен меч.

Читайте так же:
Кованые изделия для цветов на улице

Существуют два нужных нам типа пружинной стали — 5160 и 9260.Так-же как и в углеродистой стали, в них содержится 0.60% углерода ( идеальный баланс между прочностью и гибкостью ). Когда такая сталь закалена как надо, после определенного воздействии ( например, искривления ) она может возвращаться в свою исходную форму.

5160 пружинная сталь

В ней содержится 7% хрома — не достаточно, чтобы получить нержавеющую сталь (где нужно минимум 13%). Выкованный из такой стали, получается очень прочным.

5160 сталь так-же использовалась знаменитым Nepalese Khurki. Он создал невероятно острый и прочный меч, с помощью которого одним ударом отрубили голову буйволу.

Опять же, все зависит от закалки. Плохо закаленный меч из стали отличного качества может оказаться бесполезным.

VIDEO: Flex Test

На видео меч возвращается в исходную форму, будучи изогнутым на 90 градусов!

Мечи из 9260 стали почти в два раза прочнее мечей из 5160 стали ( как пишет efunda.com )

Тем не менее такие мечи так-же могут ломаться.

VIDEO: 9260 Sword Breaking

На видео показано, как меч ломается при плохом ударе о толстую кость (толще, чем любая человеческая кость).

Мораль — любой меч может сломаться.

В последнее время эта сталь достаточно популярна — из нее получаются прочные острые мечи. На рынке существуют несколько типов данной стали. Мы поговорим о двух из них : T10 и L6 Bainite

Инструментальная сталь T10

В этой стали из вольфрамового сплава содержится высокий процент углерода (1%). Обычно это сталь называют «высокоскоростной».

T10 — очень твердая сталь (HRC60), и мечи, правильно закаленные, очень прочны. Благодаря вольфраму мечи из Т10 устойчивее к царапинам, чем другие мечи с таким-же содержанием углерода. Они так-же сравнительно тяжелее.

VIDEO: Destructive Testing of a T10 Tool Steel Sword

На видео показано, что мечи из Т10 очень прочны.

Это так-же инструментальная сталь, ( используется для изготавления пил для разрезания гипсовой повязки ) где L — низколегированный сплав.

Когда закалены как следует, такие мечи считаются самыми крепкими. Такая репутация появилась у мечей из L6 благодаря работе Howard Clark из Bugei Trading company, который в поздних 90х производил мечи ручной работы из L6.

Такой меч трудно закалить ( из-за жесткости стали ), и так-же нужно постоянно поддерживать в хорошем состоянии, не давая ему заржаветь. Мечи из L6 — самые дорогие ( от 1000$ США)

Катана из дамаской стали

у многих людей возникает вопрос о дамаской стали, и многие считают её лучшей для мечей.

Но даже зная это, у многих людей создается впечатление, что такая сталь прочнее других, и лезвия мечей, сделанные из такой стали, острее.

Что касается японских мечей, — исторически такая технология применялась к японской железной руде (не очень хорошего качества) чтобы улучшить ее свойства. С качеством руды на сегодняшний день такие меры не обязательны.

Ковка меча из рессоры

Есть 2 вопроса о ковке из рессоры:

1. Заготовку можно ковать из узкой полосы предварительно вырезав ее из рессоты, т.е. только отковать толщину.
А можно взять широкий но короткий кусок, вытянуть его в длинну и придать необходимую толщину.
Второй способ гораздо затратней по времени, но при этом заготовка проходит больше циклов термо-циклических обработок. А вспоминая занятия в институте по обработке металла вспоминается, что чем больше ТЦО тем выше качество изделий, тем оно более стойкое к износу и выдерживает больше нагрузок.
В связии с этим встает вопрос: имет ли значение количество ТЦО при изготовлении клинка? Будет ли клинок из короткой заготовки луше держать заточку? Или не стоит тратить время на вытягивание заготовки, а брать узкую полосу, отковывать до необходимой толщины и все?

2, Подскажите, пожалуйста температуру закалки рессоры. Или просто ориентироваться на магнит?

Читайте так же:
Шуруповерт с лентой для саморезов цена

Заранее благодарю за ответы.

Если я правильно понял, то нужно отрезать полоску поуже и побыстрее отковать до нужной толщины, а потом слесарка,

Мне думается что как раз волокна потянуться туда куда больше будем растягивать, то есть вдоль.
Ну во всяком случае у меня получается как то так. Правда это не рессора.ш

Другое дело если еще и торсировать.

Что касается обработки готовых полос, то у меня не настолько хороший гриндер чтобы обрабатывать каленые заготовки. Я взял Мастак 1,1кВт, а он с трудом снимает спуск на ноже из мехпилы. А если взять полоску не каленую, то опять же нет опыта в закалке, деньги на ветер.

+1, не имеет смысла пытаться выжать что-то крутое из рессоры. Тренить лучше на напильниках, там магнит поможет в закалке. Я с рессорой тоже магнит использую, но ее надо держать ещё какое — то время в горне после того как перестаёт магнитить и это только с опытом, на словах не объяснить. Рессоры лучше использовать советские. После ковки отжигать в массе угля и потом проверять на трещины по звуку. И вообще, куча роликов в ютубе на эту тему.

Originally posted by metelev-alex:

Я взял Мастак 1,1кВт, а он с трудом снимает спуск на ноже из мехпилы. А если взять полоску не каленую, то опять же нет опыта в закалке, деньги на ветер.

С рессорной сталью — выигрыш от степени проковки в руках начинающего мастера будет минимален, а учитывая возможности выжечь углерод (которого там и так мало) или наоборот — натворить трещин при холодной проковке . берите изначально заготовку как можно ближе к реальным размерам и проковывайте до требуемых габаритов. Обязательно оставляйте припуск на обработку и на стачивание обезуглероженого слоя после закалки.
Про ТО (отжиг-закалку-отпуск) лучше почитайте для освежения в памяти «чтонибудь на эту тему» пару раз а только потом запускайте процесс. По закалке — вы не знаете из чего конкретно вы делаете клин, стали в пружинах и рессорах — разные, потому нарежте кусочков 2х2х0.2 см из вашей стали — не поленитесь. В темной мастерской — гасим свет закрываем окна и двери, понагревайте кусочек наблюдая за изменением цвета (предварительно поглядев таблице температура/цвет) далее несколько образцов закаливайте с разных температур в масло с последующим отпуском. С помощью нового, небольшого напильника определите кто из них тверже, закалите при той же температуре подряд несколько образцов — проверьте что вы попадаете в температуру. Все — можно закаливать ваш откованный клинок. Если поведет при закалке привить НЕсильными ударами молота в первые 2-3 минуты после изьятия из масла (в масле держать до степени — «клинок полностью потемнел но масло на нем ещё слегка дымится») если на этапе правки при не-сильной поводке клин разлетелся — или упустили правочное время или натворили трещин в прощессе ковки. Я поначалу думал «ну у меня то получится — я усе прочитал и наверняка повезет» . если хотите освоить ТО — закладывайтесь на очень большое «ведро-кладбище» для клинков. Если разовое — откованный и первично отслесариный клин — обратитесь к профам от ТО.

Деньги на ветер (нифига не на ветер — опыт дороже всего получать, и дороже всего ценится) все равно придётся, поначалу. Надеяться что сразу получится хорошо — лотерея примерно с такой-же вероятностью.

И да, кол-во циклов термомеханической обработки имеет для клинка положительное свойство (как минимум касается углеродок и слаболегированных сталей), до определенного момента, все зависит от соблюдения температур при ковке.

Тонкости, которые необходимы при ковке клинка

Ковка клинка на начальном этапе подразумевает создание общей формы. Толщина и профиль стали в данный момент формируются посредством молота. Японцы именуют изначальную форму будущего изделия sunobe. Так биллет подготавливают к заключительному этапу — обработке скосов, а также формы хвостика. Отметим, что аккуратная ковка материала будущего оружия на данном этапе упрощает заключительный этап. Отличные клинки могут получиться даже из рессоры , если владеть знаниями и опытом, а также ознакомиться с обучающими видео .

Читайте так же:
Дробление древесины в щепу

Если имеются инструменты для разделения круглого блока, то можно начать работу с круглой заготовки. Отлично, если под рукой имеются заготовки различных размеров, включая рессоры, при наличии которых работа становится заметно легче, а возможностей – больше.

Сначала создается заготовка из стали. В течение процесса создания заготовки определяются ее размеры, а также ее толщина. Следующим этапом приступаем к ковке хвостика и формы острия. По окончании последней процедуры получается грубая заготовка, по форме напоминающая форму меча, но утолщенного пропорционально.

Как только формовка sunobe закончена, приступаем к скосам граней. Начав ковку мини-скосов для доспехов неинтенсивными ударами молота, можно определить центр заготовки (рессоры). Именно центр заготовки будет служить так называемым отправным пунктом в тот момент, когда вы положите металлическую заготовку на наковальню.

Таким образом, вы почувствуете плоскость мини-скоса. Интересно, что скосы нужно ковать по секциям. Будет лучше, если вы начнете ковать скос от грани вверх, а не наоборот. В том случае, если ковка оружия начинается к грани, есть вероятность, что она станет тонкой до того, как сформируется вся плоскость. Обработка грани по отношению к возвышающейся линии вверх дает возможность смещать больше материала, к тому же лучше контролировать процесс.

удар молотом по кузнечной наковальне

Если быть аккуратным, с обеих сторон проверите соразмерность скосов, то формирование грани в центральной части заготовки выполнится само по себе. Не желательно выковывать одну секцию полностью, прежде чем приступить к следующей. Если это сделать, то у вас выйдет изгиб клинка в том месте, где находится переход заготовки от тонкого к толстому. Последствия отлично показаны на видео в Интернете. Кстати говоря, обучающие видео, которых великое множество, могут хорошо осветить данную тематику.

Во время того как вы куете скосы, необходимо удерживать плоскость на наковальне и наносить удары по заготовке из бывшей рессоры под углом, который равен углу скоса. Желательно установить руку с рабочим ударным инструментом в подобное положение, после чего зафиксируйте ее. Наибольший эффект достигается, если бить на наковальне в одно и то же место и под требуемым правильным углом. Передвигать обрабатываемую металлическую деталь, сделанную из рессоры, следует в противоположном направлении от движения молотка.

Руки и их положение

Исключите как можно большее число переменных величин для лучшего контроля за процессом. Все части руки, в которой находится ручной ударный инструмент, должны работать скоординировано для правильного удара по заготовке. Рекомендуется прижим руки к боку, поскольку так получится исключить влияние плеча, как переменной величины.

Прижимая локоть к боку, вы сможете получить движение вверх-вниз. Запястье контролируется лучше, если вы возьмете ручной молоток тяжелее для ковки доспехов. Когда молоток легкий, а запястная часть руки начинает вращаться, то плоскость удара будет выходить из-под контроля.

Крайности не приветствуются. Так, если ручной инструмент в руке слишком тяжелый, то работа не получится потому, что такой ручной инструмент вы не сможете держать в руке, работать с ним. Очень полезно иметь набор различных молотков.

пример кузнечного молота для работы в кузнице

Ковка горячей стали

Когда вы выйдет за пределы десятидюймового клинка (для меча или подобного оружия наподобие казачьей шашки), могут возникнуть некоторые проблемы с ковкой таких доспехов. Во время ковки скоса на заготовке, материал удлиняется и вытягивается, после чего изгибается вверх.

Подобные трудности возникают уже при работе с небольшим клинком. Однако если брать в учет дополнительную длину металлической заготовки, вам нужно будет клинок постоянно корректировать (для поддержания прямоты заготовки). Одним из полезных советов будет то, что проводить коррекцию следует по ходу работы ковки оружия из рессоры.

Читайте так же:
Чем защитить металл от коррозии

Когда куется скос, а грань поднимается, постарайтесь оставить достаточное количество тепла для коррекции. Для этого спинка клинка для будущего оружия может помещаться на наковальню, после чего немного простукиваться по грани до получения плоской поверхности спинки.

Коррекция изгиба

Как только грань стала тонкой, исправьте искривления молотком. Иным вариантом может быть предварительное искривление клинка потенциального меча, последующее его выпрямление по мере ковки скоса оружия. Второй вариант удобнее для небольших клинков.

Для коррекции положите на наковальню плоскость клинка, после чего выпрямите его постукиванием. Скосы по всей длине клинка обозначились, и мы приступаем к главной коррекции. Древние клинки драконьей ковки также требовали когда-то большой сосредоточенности кузнеца.

Заключительная ковка

На данном этапе скосы прокованы назад к центру возвышенности, однако, грань до сих пор толстая. Клинок греем до критической температуры, после чего легким молотком простукиваем. Убирайте окалину, следите, чтобы не было следов молотка. Удалить окалину можно, намочив молоток и наковальню. О том, как это сделать, можно узнать из видео.

Финальная ковка оружия завершена, и теперь можно проверить прямоту и правильность формы. В конце нужно нагреть клинок до критической температуры, оставить остывать. Ковка оружия — интересное занятие, но оно должно производиться не со злыми умыслами.

  • alt=»Ковка своими руками в том числе и холодная» width=»120″ height=»120″ />Ковка своими руками в том числе и холодная
  • alt=»Ковка ножа из советского вторичного сырья» width=»120″ height=»120″ />Ковка ножа из советского вторичного сырья
  • alt=»Художественная ковка стали как реализация Вашего творческого потенциала» width=»120″ height=»120″ />Художественная ковка стали как реализация Вашего творческого потенциала
  • alt=»Ковка перила для лестниц: великолепное кружево металла.» width=»120″ height=»120″ />Ковка перила для лестниц: великолепное кружево металла.

Закалка ножа в домашних условиях: видео, инструкция, советы

Вопрос о том, как закалить нож самостоятельно в домашних условиях, не случайно является столь актуальным, ведь именно данная технологическая операция позволяет придать лезвию режущего инструмента требуемую прочность и твердость. Если пренебречь данной процедурой или выполнить ее неправильно, режущая часть вашего ножа будет быстро тупиться, что сделает его использование малоэффективным.

Долговечность и режущая способность ножа определяются твердостью клинка

Долговечность и режущая способность ножа определяются твердостью клинка

Даже в том случае, если самодельный нож выполнен из твердого металлического изделия (напильника, рессоры, клапана и др.), ему все равно требуется закалка, так как в процессе изготовления лезвие подвергалось интенсивной механической обработке и, соответственно, нагреву. Проверить, насколько правильно выполнена закалка самодельного ножа в домашних условиях, достаточно просто. Для этого необходимо зажать его лезвие в тисках и начать сгибать по вертикали. Если нож сломается при угле сгиба больше 45°, значит, закалка выполнена правильно.

Температурный режим

Может показаться, что в закалке ножа нет ничего сложного, но, как и в любой другой технологической операции, при ее выполнении надо учитывать ряд нюансов. Первое, что следует контролировать, чтобы правильно закалить клинок, – это равномерность и постепенность нагрева. Если пренебречь этим требованием и выполнять нагрев ножа слишком быстро, это приведет к тому, что в структуре металла будут формироваться слишком крупные зерна, что сделает изделие хрупким. Для стальных сплавов, относящихся к различным категориям, используются разные температурные режимы выполнения закалочных операций:

  • стали, относящиеся к группе низкоуглеродистых сплавов, – 727–950°;
  • высокоуглеродистые стальные сплавы – 680–850°;
  • стали, содержащие в своем составе легирующие элементы, – 850–1150°.

Режимы обработки коррозионно стойких жаропрочных сталей

Режимы обработки коррозионно стойких жаропрочных сталей

В домашних условиях не всегда можно воспользоваться таким прибором, как пирометр, при помощи которого определяют температуру нагрева металла. Между тем определить степень нагрева изделия из стали можно, если воспользоваться обычным магнитом. Суть этой несложной методики заключается в том, что у каждого металла есть так называемая точка Кюри, при которой из ферромагнитного он превращается в парамагнитный материал, то есть перестает притягиваться к магниту.

Особенности технологии

В домашних условиях, если правильно подойти к делу, можно качественно закалить любой нож. Это может быть охотничий или складной нож, штык-нож или изделие в виде крюка, клинок, выполненный из напильника или подшипника, нож-бабочка и др. Несколько сложнее закалить в домашних условиях изделия, изготовленные из нержавеющих сталей, но и такая задача решаема, если внимательно изучить технологию процесса и подобрать соответствующее нагревательное оборудование.

Читайте так же:
Дорновый трубогиб с чпу

В качестве охлаждающей среды при выполнении закалки как в производственных, так и в домашних условиях используют различные материалы. Так, наиболее распространенные охлаждающие среды – вода и масло – обеспечивают следующие скорости охлаждения нагретого стального изделия:

  • масло при комнатной температуре – 150°/с;
  • масло, нагретое до температуры 200°, – 300°/с;
  • вода, температура которой составляет чуть выше 20°, – 450°/с;
  • ледяная вода – 600°/с.

Отжиг ножа на открытом огне требует пристального внимания

Отжиг ножа на открытом огне требует пристального внимания

Самой главной проблемой, с которой вы можете столкнуться, пытаясь в домашних условиях закалить нож, является перекаливание металла, что приводит к значительному увеличению его хрупкости. Надо также очень внимательно следить за равномерностью нагрева закаливаемого ножа, чтобы не столкнуться с образованием поперечных трещин на его лезвии.

Существует несложное правило, которого следует придерживаться, чтобы не столкнуться с такой проблемой: та часть лезвия, которая не будет затачиваться, нагревается трижды до фиолетового цвета, что соответствует температуре 285°, а режущая часть нагревается только один раз до желтого цвета, после чего степень ее нагрева проверяют при помощи магнита. Более подробно познакомиться с такой методикой можно, просмотрев соответствующее видео.

Цвета каления и побежалости углеродистых и малолегированных сталей

Цвета каления и побежалости углеродистых и малолегированных сталей

На нержавеющих сталях цвета побежалости появляются в той же последовательности, но при более высоких температурах

На нержавеющих сталях цвета побежалости появляются в той же последовательности, но при более высоких температурах

Различные охлаждающие среды обеспечивают и разную глубину закаленного слоя (прокаливаемость). Так, при охлаждении при помощи воды сталь прокаливается со скоростью 1 мм в секунду, а при использовании в качестве охлаждающей среды масла эта скорость уменьшается почти в два раза. Чтобы закалить обоюдоострый нож, получив твердые режущие кромки и упругую сердцевину, надо сделать следующее: нагретый до требуемой температуры клинок сначала опускают на две секунды в воду, а затем помещают в масло.

Еще одной технологией, позволяющей качественно закалить режущую кромку у лезвия со значительной толщиной, является закалка ножа в графите. Используя такую технологию, подробности которой также легко изучить по видео, можно качественно закалить ножи различных моделей и конфигураций (охотничий, штык-нож, нож-бабочка и др.). При этом качественно выполнить такую закалку можно и в домашних условиях.

Самодельный нож после закалки в графите

Самодельный нож после закалки в графите

Нередко требуется осуществить зонный отпуск уже закаленного ножа, чтобы сделать его среднюю часть более упругой, сохранив твердость режущих лезвий. В домашних условиях такая технологическая операция выполняется по нижеприведенному алгоритму.

  • Средняя часть клинка разогревается при помощи металлического прутка диаметром 10 мм, раскаленного до максимума.
  • После прогрева средней части клинка его опускают в кипяток и выдерживают в нем на протяжении 2 часов.
  • После выдержки в кипятке клинок опускают в ледяную воду.

Определять температуру отпуска можно по цветам побежалости – радужной пленке, появляющейся при нагреве зачищенной поверхности ножа: от светло-желтого (поз. 1) до голубоватого (поз. 6)

Определять температуру отпуска можно по цветам побежалости – радужной пленке, появляющейся при нагреве зачищенной поверхности ножа: от светло-желтого (поз. 1) до голубоватого (поз. 6)

Если вы пробуете закалить свой нож в домашних условиях, следует придерживаться двух правил, которые позволят вам получить качественный результат.

  • Объем используемой охлаждающей жидкости должен быть достаточно большим (минимум 20 литров). В противном случае жидкость будет сильно нагреваться, что изменит температурный режим и скорость охлаждения, а это в свою очередь отрицательно повлияет на результат всей технологической операции.
  • Чтобы теплоотдача от нагретого ножа была равномерной и его не повело в процессе закалки, им нельзя двигать в охлаждающей среде – надо держать его неподвижно.

Правила качественной закалки

Существует еще несколько несложных правил, которые позволяют сделать закалку ножа в домашних условиях максимально качественной.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector