Opori-osveshenia.ru

Опоры освещения
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Импульсный паяльник из электронного трансформатора

Импульсный паяльник из электронного трансформатора

Импульсные паяльники выполняются в форме пистолетов, имеющих кнопку включения, расположенную в районе курка. На конце «ствола» располагается петля из медной проволоки, играющая роль жала импульсного паяльника.

Для удобства осуществления пайки, возле жала обычно располагается подсветка, включающаяся при нажатии кнопки включения. Роль подсветки в старых моделях импульсных паяльников играла низковольтная лампочка накаливания, в современных моделях используются светодиоды.

Импульсный паяльник имеет некоторые отличия от традиционных устройств, применяемых для пайки:

  • работа в импульсном режиме, только при нажатой кнопке;
  • быстрый разогрев до рабочей температуры, время которого не превышает нескольких секунд;
  • жало импульсного паяльника представляет собой проводник, нагреваемый протекающим по нему током.

Обычный электропаяльник является прибором, обладающим существенной инерцией. Его жало изготавливается из медного прутка. Нагрев осуществляется контактным способом, путём теплопередачи от нихромовой спирали, нагреваемой электрическим током.

паяльник

Нагрев такого прибора может длиться несколько минут, что естественно доставляет неудобства. По этой причине такие паяльники не выключают

Импульсные паяльники выполняются в форме пистолетов, имеющих кнопку включения, расположенную в районе курка. На конце «ствола» располагается петля из медной проволоки, играющая роль жала импульсного паяльника.

Для удобства осуществления пайки, возле жала обычно располагается подсветка, включающаяся при нажатии кнопки включения. Роль подсветки в старых моделях импульсных паяльников играла низковольтная лампочка накаливания, в современных моделях используются светодиоды.

Внутри корпуса находится блок питания устройства, обеспечивающий ток накала и питание подсветки. Конструкции блоков питания бывают двух типов.

Первый тип – это трансформаторный паяльник. Схема такого блока весьма проста. Внутри его корпуса установлен обычный понижающий трансформатор, рассчитанный на работу от сети 220 вольт.

Трансформатор имеет две вторичные обмотки. Одна из них питает лампу или светодиод подсветки.

Вторая является силовой, по ней протекает ток накала жала. Силовая обмотка содержит 1-2 витка, сделаннных медной шиной или толстым проводом. В конце «ствола» пистолета эта обмотка надёжно соединяется с проволочной петлёй, служащей жалом паяльника.

Импульсный паяльник из электронного трансформатора

Электронный трансформатор — очень пригодное для многих схем устройство. На его основе можно построить самые разнообразные электронные девайсы, от зарядных устройств до катушек тесла. Электронные блоки питания делают на разные мощности, для дальнейшего нам понадобится электронный трансформатор от 60 до 200 ватт. Если точнее, то мы собираемся рассмотреть конструкцию импульсного паяльника на основе блока электронного трансформатора. Основная переделка заключается в перемотке импульсного трансформатора.

Такие ЭТ предназначены для галогенных ламп с напряжением 12 вольт, при замыкании вторичной обмотки, обычно трансформатор «взорвется», но после перемотки трансформатора этого не будет.

По сути, жало паяльника раскаляется из-за короткого замыкания. Вторичная обмотка содержит пол витка, напряжение прядка 1 вольта, но сила тока доходит до 15 Ампер! Именно из-за пониженного напряжения, нагрузка не столь велика, в ходе работы детали почти холодные, перегрев заметен только на трансформаторе, который перегревается из-за нагрева вторичной обмотки трансформатора. Заводская обмотка трансформатора обычно содержит 7-10 (обычно 8) витков, обмотку снимаем, и на его место мотаем всего пол витка медной шины с диаметром 3-4 мм, даже трудно назвать это намоткой, поскольку провод только нужно «просунуть» и все. Для этой обмотки можно также использовать несколько жил более тонкого медного провода.

Читайте так же:
Давление пропана для газовой плиты

Такой паяльник имеет одно большое преимущество — жало накаляется за считанные секунды, а это дает возможность быстрыми темпами вести монтажные работы в любых условиях.

Жалом служит медный провод 1-1,5 мм, корпус на ваше усмотрение — можно использовать заводской корпус электронного трансформатора или смастерить другой.

Паяльники на основе импульсных блоков питания стоят достаточно дорого, поэтому проще сделать самому, да и блок электронного трансформатора стоит копейки.

Паяльники

Электрические паяльники

Пайка относится к очень распространенному виду технологических операций, которые выполняются и на производстве, и в быту, когда необходимо получить неразъемное соединение двух деталей, возможно, сделанных из разных материалов. Основной инструмент данной операции – паяльник, видов и типов которого существует достаточно много.

Паяльники при покупке выбирают, прежде всего, в зависимости от частоты и типа работ, при которых планируется использование этих инструментов.

Электрические паяльники

Самый распространенный вид паяльника – электрический с нагревателем, который часто называют ЭПСН. Такой паяльник подключают с электросети, трансформатору или аккумулятору, после чего его жало нагревается. Процесс нагревания занимает достаточно ощутимый промежуток времени и сам процесс пайки происходит сравнительно долго. Довольно часто такие паяльники имеют керамический нагревательный элемент.

Намного быстрее процесс паяния происходит, если использовать импульсные паяльники. Его жало разогревается мгновенно с помощью электротока после нажатия соответствующей кнопки. Также мгновенно жало и остывает в отличие от ЭПСН. Это свойство импульсного паяльника говорит о безопасности и удобстве его использования. Такие паяльники применяют, прежде всего, в радиоэлектронике.

Но электрические паяльники дешевле, и встретить их можно намного чаще в быту, несмотря на то, что им требуется дополнительное паяльное оборудование. Например, наверняка потребуется специальная подставка для паяльника: горячее жало прибора нельзя класть на любые поверхности, поскольку велика вероятность их взаимного повреждения. Также часто используют при пайке отсос для удаления лишнего припоя. Существует еще ряд вспомогательных приспособлений. Специалисты, которым часто приходится пользоваться паяльником, предпочитают всегда иметь под рукой набор различных насадок для паяльника для выполнения разных типов работ. Для вашего удобства можно выбрать набор для пайки в который уже включены все необходимые компоненты.

Электрические паяльники различаются, прежде всего, по мощности, а также по виду и тонкости жала. Паяльники с мощностью от 80 до 100 или даже 200 Вт используют для пайки крупных деталей, листов металла, проводов с широким сечением.

Читайте так же:
Цветовая маркировка кабеля по пуэ

В радиоэлектронике при пайке аппаратуры используют в основном паяльники мощностью 40-80 Вт. Очень осторожно следует использовать паяльники с меньшей мощностью, поскольку именно в данном случае велика вероятность перегрева места пайки, что может полностью испортить и электроприбор, и аппаратуру.

Жала для паяльников могут иметь самую разнообразную форму для разного типа работ. Кончик жала, который как раз и участвует в процессе пайки, может быть в виде конуса, лопатки, иглы, отвертки. Тонким считается наконечник паяльника с диаметром основного стержня в 5 мм.

Газовые паяльники

Существует еще один отдельный вид паяльника, работающего на газе. Его применяет в основном тогда, когда нет возможности использовать электричество. Такой паяльник в одном корпусе совмещает жало и газовый баллон. При нажатии кнопки происходит подача газа из баллона, встроенное устройство поджигания типа «пьезо» в этот момент дает искру, воспламеняющую газ.

Если паяльные работы производятся часто и в них нужна особая точность, возможно, стоит подумать о таком виде инструментов, как паяльные станции.

Паяльная станция по сути своей – это тот же обычный электрический паяльник, но дополнительно снабженный возможностью регулировать температуру нагрева жала с помощью регулятора (паяльник с регулировкой температуры). Паяльные станции также имеют защиту от перегрузок и от статики. Такие электроприборы способны сами поддерживать заданную температуру. Составной частью станции может также быть такое паяльное оборудование, как подставка под паяльник, ванна для очистной губки, термофен и ряд им подобных.

Паяльные станции стоят намного дороже других видов паяльников. Но во многих случаях их покупка оправдывает себя.

Записки мастера. Выбираем паяльник

Недавно в комментариях к одной из статей меня попросили посоветовать паяльник для начинающего мастера, которым можно ремонтировать электронику в домашних условиях. В ответ на данный комментарий и появилась идея этой статьи. Так как ремонты для меня это не профессиональная деятельность, а лишь хобби, изложенная ниже информация будет моим субъективным мнением, с которым можно не соглашаться.

Итак, в зависимости от назначения, паяльники имеют разные характеристики, значит, прежде чем идти в магазин, необходимо понять, зачем он вам нужен и сколько денег вы готовы на это потратить.

Идеальным вариантом будет покупка паяльной станции, однако, начинающему мастеру, который будет что-то паять только эпизодически, нет смысла тратить лишние деньги. Если же планируете всерьез заниматься паяльными делами, то самый верный вариант – паяльная станция.

Но сегодня не об этом, сегодня про паяльники.

Паяльники можно разделить по следующим параметрам:

Принцип действия

В продаже можно встретить два типа паяльников, различающихся по принципу действия.

  1. Электрические паяльники со спиральным нагревателем – наиболее распространенные и доступные паяльники. В основе нагревательный элемент в виде спирали из нихромовой проволоки. Бывают еще и керамические, у которых вместо спирали керамический стержень, но они дороже и встречаются реже. А даже если и найдете, то скорее всего это будет обычный спиральный, у которого спираль будет обернута керамикой.
  2. Импульсные паяльники – чаще всего имеют вид пистолета, а нагрев включается после нажатия на специальную кнопку. Преимуществом является очень быстрый, буквально за секунды, нагрев. Однако, такие паяльники опасны для чувствительной электроники, из-за наличия высокочастотного напряжения на жале. Да и их стоимость высока.
  3. Индукционные паяльники — по сути, это паяльная станция. Нагрев осуществляется с помощью катушки индуктора. Преимущество – паяльник защищен от перегрева — при достижении сердечником температуры определенного значения (точки Кюри), ферромагнитное покрытие сердечника теряет свои магнитные свойства, и нагрев сердечника прекращается. При остывании ферромагнитные свойства восстанавливаются, и нагрев возобновляется. Такие паяльники ощутимо дороже своих и спиральных и импульсных собратьев.
Читайте так же:
Компрессор для пневмопистолета для гвоздей

Есть и другие виды, например, газовые, но там тоже хватает своих «но», делающих этот вид либо слишком дорогим, либо неудобным для дома.

Таким образом остановимся на классическом спиральном типе. Что называется, дешево и сердито.

Мощность

Чем выше мощность (единица измерения – Ватт (российское обозначение: Вт, международное: W)), тем выше температура жала. Высокая мощность не всегда нужна, так как в случае с пайкой электроники может привести к перегревам элементов и выходу их из строя.

Обычно паяльники обладают мощностью 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 Ватт. Для домашнего ремонта телефонов вполне хватит мощности до 20 Ватт включительно. Всё что выше, требует дополнительных мер защиты, да и попросту избыточно.

Нередко, на вопрос о том, каким паяльником они предпочитают пользоваться, от знакомых мастеров слышу фразу: а, не важно, лишь бы плавил. С одной стороны, хоть это звучит не профессионально, но такая позиция тоже имеет право на жизнь, однако, только если у вас много опыта и вы точно знаете что делаете и как. В остальных случаях лучше использовать паяльник мощностью 20 Ватт.

Напряжение

Самый распространенный вариант, и самый удобный для начинающего мастера – стандартные для российской розетки 220 Вольт (В). Да, существуют и паяльники под сети 36, 12 и даже 6В, но они требуют дополнительное оборудование – трансформатор. Нам эти сложности ни к чему, поэтому остановимся на самом распространенном варианте – 220В.

Размер

Тут все просто – чем мельче работа, которую планируете выполнять, тем меньшего размера нужен паяльник. Я советую иметь в своем арсенале два паяльника, один маленький, для работ по пайке микросхем и мелких деталей, другой средних размеров, для работ с проводами или с крупными деталями.

Размер маленького паяльника обычно не превышает 20 см, а средний будет в длину 30-35 см.

Особое внимание обратите на жало паяльника – оно бывает различной формы (профиля) и материалов.

Читайте так же:
Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом

Для маленького паяльника наиболее удобным будет жало в форме иглы.

Для среднего выбирайте на свой вкус, либо круглое либо плоское жало. Также обращайте внимание на длину жала – не берите слишком короткое, иначе есть риск не дотянуться до места пайки, или расплавить кожухом не те места.

Материал корпуса (ручки)

Ручки паяльников делают из массы разных материалов, самыми распространенными из которых являются пластик, дерево, эбонит, карболит, текстолит.

Многие советуют выбирать деревянные ручки, из-за их низкой теплопроводности и легкости. Пожалуй, соглашусь с таким мнением. Однако, у меня были и самые недорогие паяльники с пластиковыми ручками. И ничего страшного не случилось. А вот какие бы я точно не советовал, так это ручки из карболита и текстолита – мало того, что тяжелые, так еще и нагреваются.

Материал жала

Чаще всего для бытовых паяльников используется жало из меди.

В преимущества медного жала можно отнести простоту лужения, быстроту разогрева, легкость правки и чистки от нагара.

Из недостатков медного жала можно отметить сам факт необходимости правки жала из-за того, что в процессе работы поверхность жала окисляется, выгорает и покрывается кавернами. Приходится брать надфиль и стачивать поврежденную поверхность.

Другим видом жала является так называемое «вечное» жало, покрытое никелем или хромом. Такое жало не выгорает, а значит, не требует правки.

Однако, как и у всего, у такого жала есть недостатки, среди которых отдельная процедура лужения, похожая на ритуал, а также чувствительность к перегревам и механическим повреждениям. Если такое жало перегреть, то оно перестанет захватывать припой, а значит, придется лудить его заново. Такое жало не только ненужно, а даже нельзя править – защитный слой довольно тонкий, и если его повредить, жало очень быстро выгорит и выйдет из строя.

Заключение

Вот, пожалуй, и все рекомендации по выбору. Что касается конкретных производителей, то я мог бы, высоко задрав нос, назвать вам какой-нибудь «Weller» за 6000руб, говоря, что немцы это то, что нужно. Но, я скажу так – для эпизодического использования в домашних условиях подойдет и обычный китайский «Ya Xun» за 180-250 рублей, который будет служить вам ничуть не хуже, чем инструмент от именитого немецкого производителя.

Регулятор температуры для паяльника на 12 вольт с индикацией уровня на семисегментном индикаторе

Примерно пол года назад я сделал регулятор температуры со светодиодной индикацией уровня для своего 12 вольтового паяльника. Это был переносной вариант для полевых работ. Теперь я решил сделать такой регулятор для стационарного паяльника. Поскольку планировалось сделать копию предыдущего регулятора я решил немного расширить его функционал, в результате получилось совсем иное устройство. Встречайте «Регулятор температуры для паяльника на 12 вольт с индикацией уровня на семисегментном индикаторе»:

67-1.jpg

Устройство я собрал на микроконтроллере ATtiny13, управление семисегментным индикатором обеспечивает сдвиговый регистр микросхема 74HC595. Семисегментный индикатор показывает уровень разогрева паяльника от 0 до 9, когда 0 тогда паяльник полностью выключен. Уровень разогрева устанавливается одной единственной кнопкой на схеме. При нажатии этой кнопки уровень увеличивается на 1, если при нажатии кнопки уровень разогрева был 9 то он сбросится на 0. Также в этот регулятор температуры я заложил функцию автоматического отключения паяльника, если в течении 20 минут после установки уровня не была нажата кнопка. Изначальна эта функция отключена, чтобы включить её нужно при включении устройства держать зажатой кнопку должен появится знак «-» на семисегментном индикаторе после функция включится и устройство перейдет в режим установки уровня. Микроконтроллер управляет транзистором посредством ШИМ, соответственно изменяя уровень разогрева мы изменяем и скважность ШИМа подаваемого на транзистор.

Читайте так же:
Как из дисковой пилы сделать торцовочную пилу

Принципиальная схема устройства:

Схема регулятора температуры для паяльника

Список электронных компонентов необходимых для сборки:
1. Микроконтроллер ATtiny13 — 1шт.
2. Микросхема 74HC595 — 1шт.
3. Семисегментый индикатор с общим катодом — 1шт.
4. Стабилизатор LM7805 — 1шт.
5. Полевой транзистор IRF250 — 1шт.
6. Тактовая кнопка без фиксации — 1шт.
7. Резисторы 100 Ом — 7шт.
8. Резисторы 1 кОм — 2шт.

Микроконтроллер ATtiny13 можно использовать в любом корпусе с любыми буквенными индексами. Семисегментный индикатор тоже можно использовать любой с общим катодом и с током потребления не более 20мА на один сегмент. Я использовал семисегментный индикатор FYS-5611AS-11. Сдвиговый регистр 74HC595 можно использовать в любом корпусе, любых производителей. Стабилизатор LM7805 можно заменить на отечественный КРЕН5В. Полевой транзистор я использовал тот который был под рукой, в данном случае это IRF250, в принципе можно взять любой полевой n-канальный транзистор, главное чтобы он выдерживал ток не менее 20А. Кстати транзистор необходимо прикрутить на небольшой теплоотвод, так как во время работы он греется. Кнопку можно использовать абсолютно любую тактовую, без фиксации.

67-2.jpg

Собирал всё на печатной плате сделанной с помощью ЛУТа, рисунок делал в программе Sprint Layout 4.0. Рисунок печатной платы можно найти в файлах к статье. Семисегментный индикатор, транзистор и кнопку устанавливал отдельно и подсоединял к плате проводками. Корпусом для устройства послужила железная подставка под паяльник, переднею и заднюю панель я сделал из текстолита и припаял прямо к подставке. Прошивка для устройства писалась в среде BASCOM-AVR, исходники можно найти в файлах к статье. После прошивки микроконтроллера нужно установить следующие фьюз-биты (для программы SinaProg):

fuse(10).png

В заключении хочу добавить что данный регулятор работает у меня уже более двух месяцев и пока никаких проблем с ним не наблюдалось, работает как часы! На изготовление я потратил примерно 50000 бел.руб. хотя готовые подобные устройства стоят не менее 180000 бел.руб.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector