Opori-osveshenia.ru

Опоры освещения
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт деревянных заборов и калиток

Ремонт деревянных заборов и калиток

Ремонт деревянных заборов и калиток

Деревянные изделия, расположенные под открытым небом, — штакетник, столбы и слеги забора, ворота и калитки, несмотря на защитные покрытия, все-таки страдают от неблагоприятных атмосферных воздействий. Металлические ограды, конечно, долговечнее деревянных, однако если их периодически не красить, а сетку не подтягивать, начинают ржаветь, теряют форму и все свое изящество. И даже такие надежные ограды, как каменные или кирпичные, тоже, увы, не вечны. Поэтому время от времени возникает необходимость восстановления лакокрасочного покрытия, уберегающего ограды от преждевременного старения, замены сгнивших, проржавевших и сломанных деталей и ремонта каменной кладки.

Одна из главных причин необходимости ремонта забора заключается в том, что зарытая в землю часть столба подгнивает. Исправить поврежденный участок можно следующим образом: выкопать столб, удалить гниль, очистить всю нижнюю часть столба от грязи и надеть на нее манжету, состоящую из четырех прибитых к столбу отрезков пропитанных антисептиком досок. В таком состоянии столб можно снова закапывать — он послужит еще несколько лет.

Ремонт подгнивших столбов

Ремонт подгнивших столбов

Ремонт ворот и калиток

Перекошенный столб может стать причиной заедания петель калитки. Если перекос небольшой, это можно поправить за счет легкого смещения верхней петли. Если замок не будет совпадать с пластиной на столбе, нужно слегка сдвинуть и ее, предварительно отвинтив шурупы.

Ремонт перекошенной калитки смещением петель и замочной планки

Ремонт перекошенной калитки смещением петель и замочной планки

Но чаще бывает, что ворота или калитка со временем покоробились. Перекос и расшатывание деревянного каркаса дверных створок — явление обычное. Этот дефект устраняют установкой диагональной распорки или стяжки.

Устранение перекоса в деревянном каркасе

Устранение перекоса в деревянном каркасе: а — распределение сил при использовании распорки; б — распределение сил при использовании стяжки; в — укрепление каркаса калитки с помощью стяжки; 1 — стальной уголок с отверстиями; 2 — глухарь или болт с гайкой; 3 — стяжка из стального прутка с нарезанной на концах резьбой М8; 4 — каркас калитки

С точки зрения механики оба способа подкрепления каркаса равноценны: прямоугольный, геометрически изменяемый контур каркаса преобразуется в пару жестко соединенных треугольников. Конструктивно проще установить диагональную деревянную распорку. Многие так и поступают. Но при установке распорки детали каркаса начинают работать на растяжение. Для деревянных конструкций, а особенно узлов шиповых соединений, предпочтительнее было бы нагружение сжимающими усилиями.

Несущие детали каркаса будут работать на сжатие только при установке диагональной стяжки, что является лучшим способом подкрепления деревянного каркаса. Усилие в диагональном элементе, независимо от того, стяжка это или подпорка, зависит от отношения высоты створки к ее длине и, если ворота широкие, может оказаться просто огромным. В этом случае сечение подпорки придется делать слишком большим, что утяжелит створку, да и красоты изделию не добавит. В то же время при работе на растяжение такой проблемы вообще нет, а диагональной стяжкой может служить даже тонкий трос.

Стяжку проще всего сделать из стальной проволоки диаметром 8 мм, нарезав на концах резьбу. Надежно соединить стяжку с каркасом можно с помощью пары стальных уголков с отверстиями. Отверстия необходимы не только для крепления угольников к каркасу, но и для установки стяжки. К каркасу угольники привинчивают болтами М8 или крепят глухарями — мощными шурупами с головкой под гаечный ключ. Укрепление каркаса стяжкой позволяет не только выправить перекос, но и скорректировать форму при подгонке створки под проем.

Ремонт прожилин и замена штакетника

Нередки случаи, когда в результате детских шалостей у забора ломаются слеги. Соединить прожилины быстро, прочно и без гвоздей можно, если использовать отрезок тонкостенной металлической трубы в качестве муфты.

Ремонт прожилин с помощью металлической муфты

Ремонт прожилин с помощью металлической муфты

Внутренний диаметр трубы должен быть чуть меньше диаметра слег, а длина отрезков — порядка 100 — 150 мм. Обрежьте концы слег под углом 45°, подстрогайте, чтобы они туго входили в трубу и ударом молотка вбейте узкие полоски по краям трубы в дерево. Перед тем как вставлять слеги в трубу, целесообразно покрасить их концы, тогда они прослужат дольше. При замене планок штакетника в секции забора не стоит их раскраивать по длине заранее. Лучше сначала их прибить как есть, а затем по шнуру ножовкой отпилить выступающие концы.

Замена штакетника

Наращивание забора

Порой деревянные заборы приходится не только ремонтировать, но и наращивать. В этом случае в первую очередь следует нарастить столбы, к которым прикрепляют новые элементы забора — плетеные и пластинчатые элементы, которые могут служить решетками для вьющихся растений.

Наращивание забора

Наращивание забора: а — детали забора; 6 — конструкция решетчатой надстройки; 1 — навершие; 2 — надставка; 3 — врубка вполдерева; 4 — металлические болты; 5 — столб, удлиняемый надставкой; 6 — доски забора; 7 — решетки для вьющихся растений

При этом надставка должна примерно на 250 мм выступать над решетками. Эти новые части заборов обычно крепят к столбам шурупами. При необходимости их можно снова отделить от столбов с помощью отвертки или ножовки по металлу. Если забор стоит на неровной местности, надставку крепят к столбу с учетом перепада высот, соответственно определяя ее размер.

Читайте так же:
Самодельная мясорубка с двигателем от стиральной машины

Сначала следует аккуратно демонтировать со столбов защитные навершия — они еще пригодятся. На участке длиной 150 — 200 мм со стоящего столба спиливают слой дерева, равный половине его толщины. Такой же слой древесины удаляют и с надставки, поперечное сечение которой равно сечению столба. При обработке столба под соединение врубкой вполдерева ножовкой делают вертикальный рез вдоль осевой линии вплоть до наклонного поперечного пропила, выполненного до половины толщины столба.

Разметку для распиливания следует делать очень аккуратно, так как кромки контактирующих поверхностей столба и надставки должны точно совпадать друг с другом. Затем следует просверлить отверстия под металлические болты и поверхности распила обработать средством для защиты древесины. Когда поверхности просохнут, все места соединений следует зачистить и промазать водостойким клеем. Кроме клея для соединения надставки со столбом используют металлические болты, подкладывая шайбы под головки и гайки.

Решетки, которые крепят между наращенными столбами, можно целиком изготовить самому из брусков сечением 20×20 мм или собрать из готовых элементов. Соединяют элементы врубкой вполдерева с использованием клея. Перед установкой решетки следует обработать антисептическим средством для защиты древесины. Крепят решетки к надставкам оцинкованными гвоздями, забивая их так, чтобы они не попали на болты.

Удаление старого покрытия

Время не щадит покрытие деревянных конструкций. Старую, пришедшую в негодность краску необходимо полностью удалить. Затем отделку можно не только восстановить, но и улучшить. Если доски ворот были неструганые, то перед нанесением защитного покрытия (антисептиков, биосептиков) или краски их надо будет прошлифовать.

Существует несколько способов удаления старого лакокрасочного покрытия: обработка абразивом или химическим растворителем, очистка шпателем предварительно разогретой феном краски. Покрытие на изделиях, бывших долгое время в эксплуатации, можно снять шлифовальной машинкой. От лака поверхности чаще всего очищают химическим способом, для чего используют смывки на основе растворителя или щелочной смеси. Если нужно обработать большие или сложные по форме поверхности, то лучше воспользоваться пастообразными составами, что позволит избежать разбрызгивания едких растворов. Густую желеобразную смесь наносят толстым слоем и оставляют на некоторое время до размягчения старого покрытия.

После размягчения старого покрытия, что обычно происходит через несколько минут или часов, его соскабливают шпателем или металлической щеткой. Чтобы выбрать его остатки из щелей в дереве, используют мочалку из тонкой металлической проволоки. При этом стараются не поцарапать поверхность детали. Если лак плохо сходит с поверхности, следует нанести размягчающий состав еще раз.

После снятия старого покрытия поверхность промывают чистой водой или специальной жидкостью (детергентом) для удаления следов растворителя. Если же нет возможности разобрать ворота или забор на металлические и деревянные части, то выбирают растворитель, пригодный для одновременной обработки как металла, так и дерева. Новые деревянные детали перед лакированием сначала шлифуют тонким абразивом.

Выбор покрытия

Долговечность покрытия (будь то лак, пропитка или краска) зависит от атмосферных условий и качества выбранного защитного состава. Ни одно из них не может быть вечным, и покрытия следует регулярно подновлять. Для суровых климатических условий лучше использовать специальные составы, например «яхтный» лак (защищающий даже от соленого тумана), «горный» лак (обеспечивающий стойкость в условиях мороза, снега и обледенения), стойкие пропитки и другие. Не приступайте к покраске до тех пор, пока подготовленная поверхность окончательно не просохнет. Помните — лак не очень хорошо защищает металлические детали. Если возможно, снимите с ворот петли и засовы и отдельно обработайте их антикоррозийным составом. Перед покрытием дерева лаком скруглите углы деревянных изделий, поскольку на острых углах лак держится плохо.

После удаления краски составом на основе каустической соды растворитель нейтрализуют, промывая поверхность чистой водой. Если применялась смывка на основе химического растворителя — поверхность промывают спиртовым раствором. Окончательно под новое покрытие деревянную поверхность шлифуют мочалкой из стальной проволоки. Некоторые породы дерева (дуб, каштан и другие, в том числе экзотические, породы) темнеют после обработки химическим растворителем. В этом случае используют специальный осветляющий состав.

Два слоя бесцветного лака на основе полиуретановой смолы выявляют текстуру дерева и в то же время хорошо защищают его от воздействия ультрафиолетовых лучей. Цветной пинотекс, например цвета зеленой сосны, эффектно выглядит на деревянных деталях. Это покрытие хорошо защищает поверхность дерева от влаги и солнечных лучей. Можно нанести на столярные изделия микропористую краску, которая позволит дереву дышать и в то же время защитит его от влаги.

Щелочные растворители разрушают кисти из натурального волоса. При работе с ними используйте кисти из синтетических материалов.

Читайте так же:
Кварцевая лампа своими руками

Изготовление калиток своими руками из классических материалов

Деревянное изделие на столбах из того же материала

Начиная делать ограждение, ворота и калитку, важно чтобы использовался одинаковый или максимально сочетаемый материал. От этого все ограждение в целом будет смотреться привлекательно. Самыми популярными считаются металл, профнастил или древесина.

Особенности деревянной калитки

Калитки своими руками из древесины делаются, только если в заборе присутствуют деревянные элементы. Такие варианты смотрятся уместно на даче. Для изготовления потребуется минимальное количество инструментов. Преимуществом изделия является и небольшая стоимость.

  • доски и бруски подходящего размера;
  • ручки и защелки;
  • саморезы для крепления всех элементов;
  • антисептик для обработки поверхности.

Что касается инструментов, то нужно иметь рубанок и стамеску. Потребуется шуруповерт для завинчивания саморезов и уровень для проверки всех плоскостей.

Перед тем как приступить к выполнению работы, необходимо подготовить чертеж со всеми размерами. Получить максимально качественный результат удастся при четком соблюдении размерных указаний на схеме. После того как план подготовлен, можно приступать к монтажу опорных элементов.

Процесс изготовления из дерева

Схема изготовления деревянного изделия сплошного типа

Схема изготовления деревянного изделия сплошного типа

Первое, из чего начинаются работы — это установка опор. Ширина между ними должна соответствовать размерам готового изделия. Все размеры необходимо вносить в чертежи. Для комфортного прохождения, минимальная ширины калитки должна составлять 1 метр. При этом ее высота будет зависеть непосредственно от высоты забора и ворот.

В том случае если материалом для опор применялся асбестоцемент или металл, необходимо к ним прикрепить деревянные бруски на заранее вымеренном расстоянии. Это позволит в дальнейшем закрепить калитку на петли.

Перед тем как сделать калитку, важно каждый деревянный элемент обработать антисептиком. Это значительно увеличит срок эксплуатации изделия. Обработанные и высушенные доски раскладываются на ровной поверхности. Они могут быть уложены плотно или расположены на определенном расстоянии. После этого укладываются бруски перпендикулярно. Данные элементы располагаются на расстоянии 20−30 см от верха и низа изделия. Для того чтобы придать большей прочности конструкции, стоит сделать укосину. Это брусок, который крепится по диагонали. Он обязательно должен быть внесен в чертеж.

Крепиться деревянная калитка к опоре забора с помощью навесов и саморезов. Важно чтобы в итоге калитка, ворота и забор смотрелись как единое целое. А чтобы деревянное изделие сохранило свои качества на более длительный срок, можно поверхность покрыть лаком.

Преимущества металлических изделий

Чертеж для самостоятельного изготовления металлического каркаса изделия

Чертеж для самостоятельного изготовления металлического каркаса изделия

При желании калитка своими руками может быть выполнена из металла. Можно дополнительно использовать кованые элементы. Что касается ковки, то сделать ее самостоятельно практически невозможно. Но, можно приобрести готовые кованые детали и сварить только каркас, а к нему уже приварить готовые кованые элементы. Кроме наличия необходимого инвентаря, потребуются и особые навыки в данной работе. Такой вариант будет отлично смотреться на даче и в загородном доме.

Если ворота и забор сделаны из металла, то калитку лучше сварить из того же материала. Для этого потребуется подготовить некоторые инструменты и материал:

  • профиль металлический для выполнения каркаса;
  • профлист (минимальной толщиной 1,5 мм);
  • трубы для опор диаметром 10 см;
  • грунтовка для металлических поверхностей;
  • сварочный аппарат и болгарка.

Как и в предыдущем варианте, изначально необходимо сделать чертеж, независимо от того, делается калитка садовая или для дачи. Важно изготовить ее в соответствии с конструкцией ворот и забора.

Изготовление с установкой

Эскиз монтажа металлического изделия на опоры из трубы

Эскиз монтажа металлического изделия на опоры из трубы

Перед тем как сделать калитку из металла, необходимо установить опорные элементы. Важно их хорошо закрепить. Для этого рекомендуется их забетонировать, как и опоры на ворота и забор. А пока бетон набирается силы и прочности, можно приступить к изготовлению изделия.

Если необходимых навыков по работе с металлом нет, то сварить элементы поможет специалист. А при наличии возможностей и навыков, самое время приступить к изготовлению.

Калитка своими руками из металла начинает изготавливаться из каркаса. Для этого используется труба квадратного сечения. Все элементы необходимо сварить между собой. Ворота и забор выполняются по такому самому принципу. Прежде чем окончательно сварить все элементы, необходимо проверить каждую диагональ. Это предотвратит необходимость переделывать и тратить время.

Согласно чертежу, следует предусмотреть место для расположения замка и ручки. Замочная система может быть установлена на ворота и калитку независимо от того, где они используются — на даче или в частном доме. Садовые калитки могут обойтись без этого конструктивного элемента. Замковая система устанавливается по схеме, прилагаемой к комплекту.

После того как металлический каркас со всеми элементами будет готов, можно приступать к закреплению обшивки. Для того чтобы металлические элементы не подвергались коррозии, необходимо обработать их специальной грунтовкой по металлу.

Несмотря на то, какой материал выбран для изготовления уличной двери, важно сделать чертежи и продумать все ее конструктивные элементы. Калитка является обязательной частью ограждения для дачи, частного жилья или другого участка.

Соблюдение технологии изготовления, всех правил строительства, и применение чертежа дают возможность своими руками выполнить все работы. В конечном счете садовая или задняя дверь двора, а также другие калитки, станут украшением всего ограждения и в полной мере выполнят все свои функциональные нагрузки, относительно защиты частной территории.

Читайте так же:
Ремонт ленточной шлифовальной машины своими руками

Распашные ворота своими руками

vorota

Во время строительства забора мы установили два металлических квадратных столба с шириной грани 8 см на расстоянии 3 м 40 см друг от друга. Такой промежуток позволит без проблем заехать на участок даже крупногабаритной машине.

Садовым буром с диаметром шнека 13 см пробурили два отверстия на глубину 1,5 метра,

stolby

Перед этим мы купили квадратную трубу длиной 6 м на рынке и болгаркой распилили её на 2 равные части. Покрасили 1,5 м серой краской по металлу, ту часть, которая будет в земле – обработали мастикой. Чтобы внутрь не попадала влага от природных осадков, к каждому столбу приварили металлические квадратные крышки.

stolb

ПЕТЛИ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ СВОИМИ РУКАМИ

Чтобы створки распашных ворот повесить на столбы, нужно сделать петли. В строительном магазине мы купили 4 гаражных петли в виде бочонка.

Petli

Приварив пластины к петлям, очистим их болгаркой от наплывов металла и просверлим в пластине, которая будет крепиться на каркасе по 5 отверстий, в той, которая будет приварена к столбу – одно отверстие.

petli

Теперь нужно нарезать элементы для каркаса распашных ворот своими руками. От изготовления декоративного забора у нас осталось несколько деревянных брусков с шириной грани 5 см. Так как расстояние между стойками у нас равно 340 см, получается, что каждая створка будет сделана шириной 170 см, высота каркаса равняется 120 см. Отрежем электролобзиком 3 бруска длиной 160 см и 4 бруска длиной 120 см. Чтобы они были гладкими, обработаем их электрорубанком

strogaem

schlifuem

Снова займёмся петлями. Возьмём два бруска длиной 120 см и на пару саморезов прикрутим к ним по 2 штуки на расстоянии 20 см от краёв. Здесь важно не перепутать левые с правыми. Чтобы нижние части петель не падали на землю, закрепим их изолентой.

prikruchivaem_petli

primerka_petley

zakrepili_petli

Снимите брусок с нижней части петли, зацепите на ней массу от сварочного аппарата и приварите сначала верхнюю, потом нижнюю части. Перед этим надо открутить крайние доски от забора , чтобы они не подгорели. После сварки наплывы металла зачистим болгаркой.

svarka_petley

petli_krasim

КАРКАС РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Опять займёмся изготовлением распашных ворот своими руками. Сделаем каркас для левой створки. Разложим бруски на ровной поверхности в виде прямоугольника и длинными саморезами (10 см) соединим их между собой. Чтобы дерево не лопнуло, в местах крепления предварительно просверлим дрелью с тонким сверлом отверстия.

drel

Чтобы каркас не изменял прямоугольную форму, в каждом углу прикрутим по упору, сделав их из таких же брусков длиной 50 см. Углы упоров срежем под 45 градусов.

raspory

karkas_levyi

Возьмём петли, прикрутим их к каркасу распашных ворот на 5 саморезов и повесим его на левую стойку. Теперь нужно закрыть створку и замерить расстояние от неё до правого столба.

karkas_na_stolbe

karkasnye_vorota

Замок на распашных воротах мы сделали на их внутренней стороне. Решили, что он будет навесным. Для того, чтобы повесить проушины для замка, приложим их к каркасу распашных ворот и обведём карандашом. Стамеской аккуратно вырежем выемку. Так же сделаем и на втором бруске. После этого прикрутим проушины на 3 самореза.

uschki

Теперь между крайними тесинами деревянного забора натянем шнурку, закрепив её в верхних точках степлером, и измерим расстояние до земли. Нарежем такой длины доски, шириной 10 см, из которых мы строили забор. Отшлифуем их наждачной бумагой, обработаем антисептиком и покрасим Акватексом.

doski

vorotina

vorota_gotovy

В завершении прикрепим изнутри металлическую задвижку.

vorota_snutri

upory

upory_na_vorotah

Для открытия створок снаружи повесим на равном расстоянии друг от друга две декоративные чугунные ручки, которые мы приобрели на блошином рынке. С ними ворота смотрятся ещё интереснее.

ruchki

Вот так мы сделали на своём дачном участке распашные ворота своими руками. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Как сделать калитку для забора своими руками

Не будем говорить об автоматизированных вариантах, роллерах и кованых произведениях искусства. Обсудим самые простые, прочные, надежные и функциональные самодельные калитки — из металла и древесины. Они могут служить временным вариантом, а могут остаться навсегда.

калитка для заборов

Традиционно для создания калиток используются металл и дерево. Это может быть горбыль, а может быть натуральный мореный дуб, может быть профнастил, а может — чугунное литье с позолотой и ручной ковкой. Цена и конкретный вид материала зависят исключительно от бюджета и личных пожеланий.

Принцип изготовления по большому счету один и тот же.

Здесь мы расскажем, как сделать калитку своими руками из самых простых, доступных и недорогих материалов: профнастила и обыкновенных досок, а еще — какие бывают калитки для заборов в принципе.

Читайте так же:
Самодельные направляющие на подшипниках

Древесина или металл: что выбрать

виды калиток

Металлические

Металл — материал универсальный, прочный и с долгим сроком службы. Он красиво смотрится и с металлическим забором, и с кирпичным, при должном мастерстве его можно «вписать» в ансамбль с деревянной оградой.

Ни посторонних людей, ни чужих взглядов железная калитка во двор не пропустит. Она достаточно надежна, чтобы отпугнуть потенциальных грабителей, а внешний вид у нее может быть каким угодно, ведь металл — это и недорогой профнастил, и эксклюзивная ковка, и обычные жестяные листы с ближайшего строительного рынка. Собственно, от подвидов материалов будут зависеть немногочисленные недостатки:

  • ковка стоит дорого, процесс ее производства трудоемкий: красиво, надолго, элитно и престижно, но маловероятно, что ковать вы будете своими руками, если это не является основной вашей деятельностью или любимым хобби;
  • самые дешевые материалы сильно подвержены коррозии; с этим легко справятся обработка металла антикоррозионными средствами, грунтовка и регулярное окрашивание — во время которого, кстати, можно менять цвет на свое усмотрение;
  • профнастил по соотношению цены и качества идеален, но некоторым не нравится его внешняя простота, плюс — его нужно уметь выбрать.

Деревянные

Иногда древесина обходится дешевле, чем металл: например, при строительстве калитки для забора своими руками на даче, если вы планируете поставить временное решение из горбыля, древесных отходов. Действительно качественные красивые доски дешево не стоят. Их непросто найти, но смотреться качественная древесина будет отлично.

Преимущества — относительная простота строительства, внешний вид. Недостатки — даже лучшая древесина не прослужит дольше 10 лет. Она начнет портиться, ее придется ремонтировать, перекрашивать, спасать от плесени, гнили и древоточцев.

Срок службы металла при должном уходе — от 30 лет.

Как сделать калитку из профнастила

В основе любой калитки лежит каркас. Чем он прочнее и надежнее, тем дольше простоит вся конструкция: это верно и в случае с монтажом заборов своими руками.

Соберите правильный каркас — и поверх него можно установить любой материал: профлист, жесть, деревянные доски, сетку-рабицу или штакетник, дешевые и дорогие.

Рассказываем по пунктам, что делать дальше.

  1. Выберите место. Его нужно четко знать еще на этапе строительства забора. Определив место, замкните его между двумя опорными столбами. Получится: забор — столб — пустое место под калитку — столб — забор.
  2. Изготовьте каркас. Удобнее и проще всего делать его прямо на заборе. Иными словами, приварите рамку прямо к опорным столбам: так вы точно не ошибетесь с размерами. Используйте такие же столбы и поперечины, какие используются для строительства забора.
  3. Приварите к заготовке петли.
  4. Помимо рамки-каркаса приварите поперечную перекладину ближе к верхней части конструкции. Она укрепит рамку. Поперечина должна идти ровно, поэтому обязательно используйте уровень.
  5. Спилите каркас с забора. Срежьте все лишнее — должна получиться совершенно ровная рама без торчащих деталей. Положив ее на землю, еще раз тщательно проварите все соединения, шлифовальной машиной обработайте острые сколы и зазубрины.
  6. Приварите к опорному столбу верхнюю петлю, повесьте на нее каркас-калитку, потом поставьте отметку на опоре там, где должна быть нижняя, снимите каркас, приварите нижнюю. К слову, именно этот этап — прекрасная возможность убедиться, все ли идет правильно. Если калитка при открытии-закрытии цепляется за что-то, значит, где-то в монтаже была допущена ошибка. Вернитесь на несколько этапов назад и перепроверьте.
  7. Установите замок и ручки. Здесь ничего сложного нет: выберите место на каркасе, просверлите в столбах отверстия при помощи болгарки, в стойке забора установите ответную планку. Чтобы не допустить ошибки, периодически вешайте свою работу обратно на петли и проверяйте, на одном ли все уровне.
  8. Поставьте калитку на место, откройте и закройте, заприте на ключ, отоприте. Все должно работать гладко, быстро и легко.
  9. Обработайте каркас антикоррозионными составами. Это очень важный момент! Любой необработанный в фабричных условиях металл, кроме нержавеющей стали, подвержен коррозии. Чтобы он не испортился раньше срока, все металлические детали нужно обрабатывать специальными растворами, желательно — несколько раз.
  10. Приварите профнастил так, как больше нравится. Например, можно сделать покрытие сплошным листом, разумеется, вырезав место под ручку. А можно сделать дизайнерский вариант: сверху один цвет, снизу — другой. Здесь все зависит только от вашего воображения.

Калитка из профнастила своими руками монтируется за 10 довольно простых шагов, и если вы уже построили самостоятельно изгородь, то с ней никаких сложностей не возникнет.

Как сделать деревянную калитку для забора

Теперь поговорим о том, как сделать калитку из дерева своими руками.

  1. Сделайте каркас. Любая калитка начинается с каркаса, для создания которого нужно произвести все замеры. Непосредственно конструкция-каркас монтируется из прочных брусьев, которые вешаются на опоры. Чем точнее вы проведете расчеты, тем меньше придется обрезать и переделывать.
  2. Брусья для каркаса скрепляются между собой при помощи металлических уголков: спросите их в любом строительном магазине. В итоге у вас должна получиться рамка-прямоугольник.
  3. Параллельно подготовьте доски, которые будут прикреплены к каркасу-раме: обычно это длинные обработанные доски, примыкающие друг другу и расположенные перпендикулярно земле. Они должны быть длиннее рамки на 10 см сверху и снизу. Так готовое изделие будет выглядеть красивее.
  4. Примерьте каркас. Петли пока приделывать не нужно, просто поместите будущую калитку на опоры: поднимите ее снизу порожком, по бокам удержите на месте гвоздями. Если что-то не проходит или смотрится нехорошо, переделайте заготовку, пока есть время. Если все в порядке, переходите к следующему пункту!
  5. Установите петли. К счастью, древесина — материал податливый и легкий в обращении, поэтому присверлить к доскам петли будет проще, чем к металлу.
  6. Прикрутите к каркасу доски саморезами. Обработайте их составами против насекомых и гниения, прогрунтуйте и окрасьте в любой цвет — или оставьте доски в натуральном виде, это тоже смотрится стильно.
Читайте так же:
Как провести электрику в квартире своими руками

В качестве замка можно установить щеколду или запор, можно поставить и стандартный замок — принцип установки такой же, как и в случае с металлической калиткой.

Советы и рекомендации

  • Если вы собираетесь установить деревянную калитку на кирпичный или каменный забор, то нужно саморезами прикрепить к кирпичным столбам деревянные боковины. На них будут вешаться петли, в них же будет устанавливаться замок. То же касается установки металлического каркаса, только вместо деревянных боковин используйте железные.
  • Простейшая и самая дешевая калитка из сетки-рабицы монтируется буквально за несколько часов. Сделайте каркас-рамку так, как мы объясняли в пункте с профнастилом, после чего натяните на него сетку вместо профлиста. Растянуть сетку можно при помощи металлопрофиля — из него делается поперечина или знак Х из верхних углов в нижние.
  • Принцип работы с евроштакетником такой же, как с профнастилом: вы делаете каркас, потом крепите на него штакетины.

После строительства своими руками полноценной ограды сделать калитку — задача сравнительно легкая, но если вы хотите избавиться от лишних хлопот и поручить работу мастерам, обратитесь к нам. Мы изготавливаем калитки и ворота самостоятельно, учитывая пожелания и предложения клиентов, а также особенности забора. Материалы, с которыми мы работаем, — профнастил, евроштакетник, сетка-рабица.

Как сделать калитку своими руками?

Как самостоятельно сделать калитку на дачу? Забор деревянный.

Если у Вас на даче деревянный забор, то здесь самым лучшим и подходящим вариантом, естественно, будет деревянная калитка.

Сделать такую калитку можно либо из штакетника, либо из досок, в этом случае полотно калитки будет сплошным — без просветов.

И в том и другом случае сначала необходим будет каркас с которому и будут набиваться или прикручиваться при помощи саморезов, штакетник или доски.

Рама для калитки изготавливается строго по произведенным Вами замерам прогала под калитку. Высота калитки может быть как вровень с основным забором, так и ниже или выше (это по желанию).

Каркас для калитки делается чаще всего из деревянного бруса, но он так же может быть и из металлической конструкции.

Деревянный каркас бывает прямоугольной формы, он сбивается из бруса. Для усиления каркаса помимо бруса , который идет по периметру рамы, нужно прикрутить один брус по диагонали конструкции и на углах каркаса прикрутить распорами из небольших кусков бруса, края которого нужно отпилить под углом 45 градусов, чтобы брус не "выглядывал" из-под рамы калитки.

Либо для этой цели можно воспользоваться покупными металлическими уголками, которые предназначены для крепления угловых соединений деревянных рам.

После того, как каркас калитки будет готов, к нему прикручиваются на саморезы напиленные по размеру для калитки доски или штакетник.

Затем к калитке крепятся петли и ручка, и калитка навешивается на свое законное место.

Деревянную калитку после монтажа следует покрасить или обработать специальным гидрофобным составом, чтобы предотвратить негативное воздействие влаги и солнца на дерево.

Внизу на фото — схематичное изображение калитки из штакетника, которую сделать проще всего, и такой вариант прекрасно подходит для дачи.

текст при наведении

А на следующих фото варианты деревянных калиток посложнее, но зато их красота окупает все затраченные силы и время с лихвой. Ведь калитка, как впрочем и весь забор, должны смотреться в едином ансамбле не только друг с другом , но и с самим домом.

текст при наведении

текст при наведении

текст при наведении

Очень красиво смотрятся деревянные калитки , украшенные кованными элементами декора.

текст при наведении

Оригинально смотрится и следующая деревянная калитка, которая сочетается с деревянными элементами украшения каменного забора:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector