Opori-osveshenia.ru

Опоры освещения
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Очень важный параметр светодиодных ламп, о котором мало кто знает

Очень важный параметр светодиодных ламп, о котором мало кто знает

На упаковках светодиодных ламп можно найти множество параметров: мощность, световой поток, эквивалент мощности, индекс цветопередачи. Но один очень важный параметр производители указывают крайне редко. Это тип драйвера.

По ГОСТ 29322-92 в сети должно быть напряжение 230 вольт, однако тот же ГОСТ допускает отклонение сетевого напряжения ±10%, то есть допустимо напряжение от 207 до 253 вольт. Впрочем, во многих районах (особенно, сельских) напряжение иногда падает до 180 вольт и ниже.

При пониженном напряжении обычные «лампочки Ильича» светят гораздо тусклее. На нижнем пороге допустимого напряжения 207 вольт, 60-ваттная лампа накаливания, рассчитанная на 230 В, светит, как 40-ваттная на номинальном напряжении (habr.com/ru/company/lamptest/blog/386513/).

Работа светодиодных ламп на пониженном напряжении зависит от типа используемой электронной схемы (драйвера).

Если в лампе используется простейший RC-драйвер или линейный драйвер на микросхеме, лампа ведёт себя почти так же, как лампа накаливания (светит тусклее при понижении напряжения, а при скачках напряжения в сети её свет «дёргается»).

Если же используется IC-драйвер, яркость лампы не меняется при изменении напряжения питания в очень широких пределах. Фактически, у таких ламп есть встроенный стабилизатор.

Если посмотреть на все светодиодные лампы, которые я протестировал в проекте Lamptest.ru, определяя тип драйвера, окажется, что у 3/4 всех ламп IC-драйвер и только у четверти линейный или RC-драйвер. Если же посмотреть только на филаментные лампы, картина резко меняется: из 321 протестированных ламп только у 131 (40%) IC-драйверы.

У большинства ламп с линейным драйвером яркость падает на 5% от номинальной при снижении напряжения до 210-220 В и на 10% при напряжении 200-210В.

Некоторые лампы с IC-драйвером не снижают яркость при падении напряжения даже до 50 вольт, но большинство стабильно работает при напряжении от 150 вольт.

Вот так ведут себя две филаментные лампы (левая с IC-драйвером, правая — с линейным) при изменении напряжения от 230 до 160 вольт.

Я измеряю минимальное напряжение, при котором световой поток лампы падает не более, чем на 5% от номинального. В таблице результатов Lamptest это напряжение указано в столбце «Вмин». Если при снижении напряжения световой поток начинает падать сразу, я указываю линейный (LIN) тип драйвера (столбец «drv»), если световой поток при снижении напряжения стабилен, а потом начинает снижаться, — тип драйвера IC1, если при снижении напряжения лампа выключается, — IC2, если начинает вспыхивать — IC3.

К сожалению, тип драйвера по упаковке лампы и параметрам, приводимым производителями на сайтах, узнать почти невозможно. Отдельные производители пишут на упаковке «IC драйвер». Чаще пишут широкий диапазон напряжения, например «170-260В», но не всегда это соответствует действительности. На Lamptest много ламп, у которых указаны широкие диапазоны напряжений, а фактически в них установлен линейный драйвер и на нижней границе указанного диапазона они горят «вполнакала». Указание узкого диапазона «220-240 В» или просто «230 В» тоже ни о чём не говорит: множество таких ламп построены на IC-драйвере и фактически работают при значительно более низких напряжениях без снижения яркости.

Всё, что я могу посоветовать для определения типа драйвера — смотреть результаты на Lamptest по лампе или её аналогам (тот же производитель, тот же тип, тот же цоколь), если конкретная модель лампы ещё не протестирована.

Конечно, лампы с IC-драйвером лучше. Они не меняют яркость при уменьшении напряжения в сети и их свет не «дёргается» при перепадах напряжения. Кроме того, такой драйвер заведомо лучше защищён от любых перепадов напряжения и в целом более надёжен.

Читайте так же:
Как проверить утюг мультиметром

Рекомендую учитывать при выборе светодиодных ламп тип драйвера и по возможности покупать лампы с IC-драйвером.

Цоколь (осветительная техника)

Цоколь (ламповый цоколь) — компонент электрических ламп, обеспечивающий электрический контакт в месте крепления лампы и возможность безопасной замены лампы. Ответная часть для цоколя лампы называется патроном. Существует множество видов цоколей ламп, стандарт на которые сложился де факто. Система обозначения цоколей состоит из буквы (или нескольких букв, образованных от аббревиатуры) и цифр, расположенных после. [1] Некоторые миниатюрные лампы не имеют цоколя, а имеют гибкие выводы для непосредственного соединения с проводами. Мощные лампы с рефлектором могут иметь винтовой клеммник.

Наиболее распространенный тип цоколя ламп — цоколь Эдисона, он широко распространён в континентальной Европе, России и в Северной Америке. Байонетный цоколь популярен в странах содружества наций, Японии и в транспортной индустрии. Флуоресцентные лампы имеют свой специфический цоколь, чаще всего с четырьмя штырьками. В зависимости от типа и функции лампы, она может иметь цоколь своей подходящей конструкции.

Содержание

Первые, экспериментальные лампы накаливания крепились выводами к проводам при помощи винтовых зажимов, но это было неприемлемо для серийных коммерческих изделий. Фирма Эдисона на коммерческом пароходе «Колумбия» (которым владела компания «Oregon Railroad and Navigation Company») использовала простые деревянные гнезда с двумя медными полосками внутри. Эти патроны имели выключатель и были пригодны только для вертикальной установки. Компания Эдисона позже разработала резьбовой цоколь в 1880, изначально также из дерева, но потом заменив его на гипсовый [2] . Множество разных конструкций цоколей возникло вместе с лампами накаливания, причем ни электрически, ни механически не совместимые между собой.

Цоколь лампы и патрон должны обеспечивать изоляцию проводников друг от друга, механическую прочность соединения, выдерживать температуру при работающей лампе. Патроны, изготовленные из керамики (обычно электротехнический фарфор), выдерживают гораздо большую температуру, чем карболитовые или изготовленные из других видов пластика. Электрические контакты в патроне должны выдерживать рабочие токи и обеспечивать надежный электрический контакт с цоколем лампы. В случае, если важно точное положение лампы (например, в кинопроекторе или в фокусе рефлектора), то патрон имеет конструктивные элементы, обеспечивающие точность позиционирования.

Выводы лампы накаливания часто припаиваются к цоколю мягкими припоями, поэтому температура патрона и цоколя во время работы лампы не должна превышать температуру плавления припоя (то есть быть ниже 180 °C). Также необходимо учитывать тепловое расширение узлов во всем диапазоне температур, поэтому часто патроны имеют предусмотренные упругие элементы, в том числе пружинные контакты.

Наиболее распространенные неисправности соединения цоколь-патрон вызываются перегревом патрона, потерей пружинных свойств контактами, окислением контактов. Иногда цоколь в патроне «закисает» и попытка заменить такую лампу заканчивается тем, что цоколь отрывается от баллона лампы и остается в патроне. Неисправный патрон вызывает мерцание и искрение ламп.

Установка светодиодных ламп 12v в люстре вместо галогеновых

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Сейчас на рынке продаётся большое количество люстр с галогеновыми лампами 12v и всё бы хорошо, но некоторые хотят сэкономить на электроэнергии или предпочитают нейтральный белый свет жёлтому. Казалось бы, всё просто, нужно купить светодиодные лампы с таким же цоколем, как у галогенных ламп, установить их и люстра будет прекрасно работать. Но здесь кроется одна проблема, которая всплывает после установки светодиодных ламп. Давайте разберёмся, как обойти проблемы при замене ламп.

Читайте так же:
Как подслушать разговор на расстоянии

Почему установить светодиодные лампы непросто?

Сразу хочу написать, что всё, что описано в этой статье имеет отношение лишь к люстрам, в которых используются галогеновые лампы с рабочим напряжением 12в.

Дело в том, что в люстрах с лампочками на 12 вольт, используются трансформаторы (или блоки питания, называйте как хотите), которые преобразуют переменный ток 220 вольт нашей электрической сети в переменный ток 12 вольт, который нужен для галогеновых лампочек. При этом напряжения на выходе не стабилизировано. А для светодиодных ламп нужно стабилизированное постоянное напряжение. Уже этот факт у многих вызывает проблемы. Например, возможны мерцания светодиодных ламп заметных человеческому глазу, что случилось и в моём случае. Поверьте, это неприятно.

Вторая проблема, с которой вы можете столкнуться, может возникнуть из-за низкого энергопотребления светодиодных ламп. Дело в том, что некоторые трансформаторы автоматически отключаются, если потребляемая нагрузка слишком мала, а это как раз наш случай. Например, мощность одной галогеновой лампы, больше чем мощность десяти светодиодных ламп (мощность галогеновой лампы – 20 ватт, а светодиодной – 1,5 ватт). В моём случае такого не произошло, но не пугайтесь, если после замены ламп, люстра будет гаснуть или мигать.

И третья проблема, с которой столкнулся я, очень странная, но будьте готовы к такому повороту событий. Дело в том, что у меня люстра с пультом управления, и когда я поменял все лампы на светодиодные, то пульт управления мог только включить лампы, а погасить или поменять режим — нет. В общем можно сказать, что пульт работать перестал. Как только я вернул несколько галогеновых ламп (только часть) на место, пульт заработал (на картинке видно, что галогеновые лампы дают жёлтый свет). Я думаю, это происходит опять из-за недостаточной нагрузки.

Галогеновые лампы вместе со светодиодными в люстре

Замена трансформаторов

Случай со смешанным типом ламп мне не подходит, поэтому я решил, заменить трансформаторы галогеновых ламп на блоки питания для светодиодных ламп. Я открыл люстру и обнаружил внутри 3 трансформатора для галогенных ламп (один трансформатор 160 ватт на одну группу ламп и два других на вторую группу ламп), 1 блок управления и 1 блок для управления за светодиодной подсветкой (люстра может мигать красным и синим светом).

Внутренности люстры: трансформаторы галогеновых ламп

Теперь нужно подсчитать суммарную нагрузку на блок питания. У меня в люстре есть две группы ламп 8 и 9, при мощности светодиодной лампы 1,5 ватт, получается, соответственно, 12 и 13,5 ватт. Также помните, что после установки блока питания ни в коем случае нельзя вставлять в люстру галогеновые лампы!

Я приобрёл в магазине пару источников постоянного напряжения 12 в Navigator выдерживающих нагрузку до 15 ватт и подходящих мне по габаритам (поместятся внутрь люстры), см. картинку. Кроме основной функции такой блок питания защищает от короткого замыкания, скачков напряжения и перегрузки.

Источник постоянного напряжения 12 вольт Navigator

Затем я выпаял провода из трансформаторов (см. первое фото снизу), поскольку раскручивать скрутки мне не хотелось, и подключил их к блокам питания Navigator, через клеммные колодки (см. второе фото снизу). Если выпаять провода вы не можете, по какой либо причине, то можно просто перекусить провода.

Разобранный трансформатор для галогеновых ламп

Блок питания для светодиодных ламп Navigator

После того как я заменил трансформаторы галогеновых ламп на блоки питания для LED ламп, я избавился от двух проблем: светодиоды перестали мерцать и люстра стала исправно работать с пульта управления. В итоге внутренности моей люстры стали выглядеть так.

Читайте так же:
Какие жидкие гвозди лучше

Внутренности люстры с блоками питания для светодиодных ламп

И всё это естественно уместилось внутри люстры.

Внутренности люстры после переделки для работы со светодиодами LED

Внешний вид люстры со светодиодными лампами

В моей люстре используются цоколи G4 и я нашёл светодиодные лампы почти схожего размера с галогенными. Это лампочки LUNA LED G4 1.5W 4000K 12V в силиконовом корпусе.

Светодиодная лампа LED с цоколем G4 и силиконовым корпусом

По размеру эта светодиодная лампочка немного больше, чем галогеновая. И кому то может не понравиться, как выглядят плафоны в выключенном состоянии, но мне показалось нормально. Ниже на фотографиях вы можете увидеть, как выглядит плафон с галогеновой лампой и светодиодной.

Плафон с галогеновой лампой с цоколем G4

Плафон со светодиодной лампой с цоколем G4

А когда люстра включена, вы по любому не увидите, светодиоды горят или галогенные лампы.

Люстра после установки светодиодных ламп вместо галогеновых ламп

Стоит ли менять галогеновые лампы на светодиодные лампы?

Итак, подведём итог все проделанной работе. Итого на модернизацию люстры я потратил 2053,50 руб. (17 LED ламп по 80 руб. + доставка 100 руб. + источники постоянного тока 593,50 руб.) и пару часов работы. И теперь моя люстра стала энергосберегающей и светит нейтральным белым светом, как я и хотел. Для меня решающим фактором стал цвет, а другим может понравиться экономичность (25,5 Вт в сумме для светодиодов против 340 Вт для галогенок) и время жизни светодиодов (30000 часов для светодиодов против 4000 часов для галогенных ламп). Но учтите, что галогеновая лампа 20 ватт светит примерно в два раза ярче, чем светодиодная лампа 1,5 ватт (300-440 люмен для галогеновых ламп 20 ватт против 150-230 люмен для светодиодных ламп 1,5 ватт). Если яркости не хватает, можно использовать более мощные лампы, например, 2,5 ватт, но физический размер таких ламп будет больше. Это нужно учитывать, т.к. лампа должна поместиться внутрь плафона.

Как устроена классическая люстра

Любая люстра или светильник из одной лампочки устроены одинаково. Различаются только внешним видом. Слева на фото – люстра в сборе, в середине – со снятым плафоном, справа – вынутый провод с патроном и лампочкой из декоративной трубки с чашками.

Устройство люстры из одной лампочки

Люстра с двумя и более лампочками отличается от однорожковой только количеством патронов и пар отходящих от них проводов. В больших старинных залах висят люстры, имеющие не одну сотню лампочек, а устроены они так же, как и люстра из нескольких лампочек.

Устройство люстры из нескольких лампочек

На фотографии люстра, которую для прихожей я сделал своими руками. В ее устройстве нет металлической трубки, плафон закреплен непосредственно на токоподводящем проводе. Для того, чтобы все лампочки светили, концы проводов, выходящих из патронов, соединяются попарно.

Соединение проводов в люстре из нескольких лампочек

На фотографии видно как соединены провода, идущие от патронов. Все четыре синих провода, как и коричневые, соединены скруткой попарно. В люстрах заводского изготовления для соединения проводов обычно устанавливаются клеммные колодки или опрессовывают концы проводов специальными металлическми колпачками в изоляции.

Клеммная колодка на проводах, выходящих из потолка

От каждого соединения выходит по одному проводу, которые, при установке люстры подключаются с помощью клеммной колодки к проводам, выходящим из потока.

Устройство классической трехрожковой люстры

Хотя сегодня люстры на рынке представлены в широком ассортименте и имеются весьма затейливые с немыслимым дизайном и большим количеством лампочек и светодиодов, однако наибольшей популярностью в настоящее время пользуются классические трех рожковые люстры, с возможностью включения одной, двух или трех лампочек.

Классическая люстра.

Представленную на фотографии люстру мне принесла знакомая. При ремонте потолков с люстры были сняты плафоны, а при установке их на место, все электрические патроны развалились, у них отломались защелки. Очевидно со временем от воздействия температуры, пластмасса защелок потеряла эластичность и стала хрупкой.

Читайте так же:
Как просверлить камень в домашних условиях

Электрический патрон со сломанными защелками

В настоящее время в люстрах устанавливаются, как правило, патроны с безвинтовыми контактными зажимами, как на фотографии. Они удобны тем, что с электропроводкой соединяются посредством пружинящих контактов, которые на протяжении всего срока службы обеспечивают надежный контакт с токоподводящими проводами.

Резьба на конце рожка

В независимости от направления установки лампочек, вверх или вниз, патрон с плафоном на рожке крепится одинаково, с помощью резьбового соединения.

Крышка надета на резьбу рожка

На трубку с резьбой надевается декоративная крышка, которая может быть закреплена с помощью гайки.

Крепление донышка на рожке

Но чаще всего крышка фиксируется с помощью донышка патрона, накрученного на резьбу рожка. На фотографии донышко безвинтового патрона, с отремонтированными защелками.

Патрон и декоративная крышка

На устройстве и подключении безвинтового патрона останавливаться не буду, так как этому вопросу посвящена отдельная статья «Как подключить безвинтовой электрический патрон».

Абажурная гайка

Осталось надеть на цилиндр патрона плафон и закрепить его с помощью абажурной гайки. Гайка закручивается, как показано на фотографии, расширяющейся стороной к плафону. Большинство плафонов на рожках люстр крепятся именно таким способом.

Провод от патрона

От каждого патрона по два провода в общей оболочке проходят в соединительную коробку либо через отверстие в трубке или утопленные в канавку декоративного украшения. На фотографии провод, идущий от патрона, для наглядности вынут из канавки.

Основание соединительной коробкой

Если люстра состоит только из одного рожка, то провода проходят напрямую в верхнюю часть ее основания для непосредственного подключения к проводам, выходящим из потолка. Если рожков более одного, то возникает необходимость соединять провода, идущие от патронов между собой. В рассматриваемой люстре соединительная коробка спрятана в ее основании.

Разборка основания люстры

Для того чтобы добраться до соединительной коробки сначала нужно открутить декоративный шарик, снять декоративный колпачок и далее открутить гайку.

Разобранная люстра

Далее снимается декоративный цилиндр и крышка соединительной коробки. Теперь доступ к месту соединения проводов получен и легко можно разобраться, как подключать люстру даже без прозвонки проводов тестером или мультиметром.

Стоит отметить, что в данной модели люстры рожки к основанию закреплены с помощью гаек, благодаря такой конструкции крепления можно ослабить эти гайки и повернуть рожки на 180°. Тогда лампочки будут направлены вверх и освещение помещения будет более равномерным и мягким.

Разобранная люстра

Как видно на фотографии, от каждого патрона люстры в соединительную коробку приходит по два провода разных цветов. Четыре провода синего цвета (три от патронов и один, идущий на выход из люстры) соединены между собой, как и другие, с помощью обжима в латунном колпачке. В данном случае такой вид соединения проводов вполне оправдан, так как является высоконадежным и дешевым.

Провода же коричневого цвета, идущие от патронов, в отличие от проводов синего цвета, разбиты на две группы. От двух патронов провода соединены вместе и с проводом тоже коричневого цвета, идущего на выход. А вот провод от третьего патрона соединен только с черным проводом, идущим сразу на выход.

Электромонтажная схема люстры.

Для наглядности, и чтобы было ясно, как подключается люстра к электросети, привел электрическую схему. Как видно из схемы, такое подсоединение патронов при использовании двухклавишного выключателя позволяет управлять количеством включенных лампочек. Появляется возможность включать одну, две или сразу три лампочки. Если в электропроводке есть только одноклавишный выключатель, то тогда в клеммной колодке коричневый и черный провода (1 и 3) соединяют вместе и подключают к одноклавишному выключателю.

Подключение заземляющего проводника

Желто — зеленый заземляющий провод одним концом присоединяется к металлическому основанию люстры, а второй идет на выход. Если в электропроводке сети нет заземляющего провода, то заземляющий провод люстры оставляют не подключенным.

Читайте так же:
Как перевести амперы в киловатты таблица

В последнее время встречаются люстры, в которых либо стоят галогеновые лампочки, рассчитанные на питающее напряжение 12 В, или в которых вместо патронов и лампочек установлены светодиоды. В таком случае в соединительной коробке или в стакане, примыкающем к потолку, в разрыв проводов включают драйверы.

Клеммные колодки для подключения люстры

Клеммные колодки в настоящее время широко применяются для соединения проводов при подключении люстр, для соединения проводов в распределительных и коммутационных коробках, в некоторых электроприборах. Соединение проводов получается менее надежным, чем при соединении пайкой, но зато времени на выполнение электромонтажа тратится очень мало, и легко исправить допущенные ошибки при монтаже. Неоспоримым достоинством клеммных колодок является возможность соединения в электрической проводке медных и алюминиевых проводов, скруткой такое соединение делать не допустимо.

Клеммные колодки по конструкции бывают с винтовым зажимом проводов и плоско пружинным зажимом.

Устроена клеммная колодка с винтовым зажимом проводов следующим образом. В пластмассовый корпус вставлена латунная толстостенная трубка с двумя резьбовыми отверстиями (на фото внизу справа). С одной стороны трубки вставляется один провод, идущий из люстры, а с другой второй, выходящий из потолка. Провода зажимают, вкручивая винты до упора. Надежный контакт между проводами люстры и выходящих из потолка в соединении клеммной колодки обеспечен.

Устройство клеммной колодки

В одну трубку можно вставлять столько проводов, сколько позволит ее внутренний диаметр. Винтовые клеммные колодки позволяют соединять между собой любые провода, медные и алюминиевые, одножильные и многожильные в любом сочетании. Если в люстре много лампочек, и все провода не вмещаются я в одну клемму, то используют две, соединив и параллельно дополнительным отрезком провода.

Совсем недавно на рынке появились клеммные колодки с плоско пружинным зажимом Wago (Ваго) немецкого производителя. Клеммники Wago бывают двух конструктивных исполнений, одноразовые, когда провод вставляется без возможности изъятия, и с рычажком, позволяющим легко как вставлять провода в клеммную колодку, так и легко вынимать их из нее.

На фото одноразовый клеммник Wago, рассчитанный на соединения одножильных проводов, в том числе и алюминиевых с медными проводами сечением от 1,5 до 2,5 мм 2 .

Соединительная клемма Ваго

Пружинные одноразовые клеммники Wago не очень практичны для подключения люстр. Если понадобится снять люстру, например, при ремонте потолка или замены на другую, то придется покупать новый клеммник. Это является большим недостатком одноразовых клеммников Wago.

Более подходящий для подключения люстры является многоразовый клеммник Wago, имеющий оранжевый рычажок. Такие клеммники позволяют легко и быстро соединять одножильные, многожильные, алюминиевые провода сечением от 0,08 до 4,0 мм 2 , и в случае необходимости быстро разъединять без порчи клеммника.

Соединительная многоразовая клемма Ваго

Для соединения проводов достаточно снять с них изоляцию на длину 10 мм, поднять вверх оранжевый рычажок, вставить провод в отверстие клеммы и вернуть рычажок в исходное положение.

При выборе клеммной колодки для люстры нужно учитывать ток, который будет проходить по коммутируемым проводам электропроводки и необходимое количество клемм.

Если в люстре, например, установлено три лампочки по 100 Вт, то максимальный протекающий по проводам ток при горении всех трех лампочек, не превысит 1,5 А. Такой ток выдержит практически любой электропровод.

Если у Вас возникнет вопрос о достаточности сечения провода для подключения люстры или любого другого электроприбора, то получить ответ на него Вы можете, посетив страницу сайта «Выбор сечения провода».

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector