Opori-osveshenia.ru

Опоры освещения
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как вытащить сломанную шпильку из блока двигателя

Как вытащить сломанную шпильку из блока двигателя

на сало не хуже липнет .

ИТОГИ
С трудом нашел метчики 1й и 2й на М12х1.5
Потренировался на куске швейлера — резьба советскими метчиками получается замечательная, а вот шпилька по ней заходит очень туго .
Нарезал в двух отверстиях . Нарезал прям так, т.е. в существующее отверстие с резьбой, диаметром 10.5мм поставил метчик и стал нарезать
попробовал шпильку вкрутить — заходит туго, но плотно . на 30% вкрутил — качаю за шпильку — вся машина качается(не ну я нежно качал . )
Короче довольный как кот в масле :)))

Такая же фигня была. При сборке одну шпильку начало вытягивать из блока. Ремонтную шпильку 12-14х2 еле-еле нашел в южном порту, еще долго ругался с продавцом, цену скАтина заломил 150 руб за шт. при цене стандартной 20-30 рублей. Купил, метчики нашел.

Кстати, если кому в Москве потребуются метчики 14х2 , то у мине есть первый и второй нумер, короткие, через голову нарезать не получится. Могу дать попользоваться в аккуратные руки. Шпилек нет..

Билять сючка! Собрал .

Короче нарезал я резьбу, сначала в 2х отверстиях, потом еще в одном. Почистил цилиндры в 150й раз, поставил прокладку — купил 3 прокладки головы, искал по факу свежую и качественную, так вот нашел, кажись, она более светло-серого цвета, очень качественно сделана, поверхность и все вырезы очень аккуратные никакого Г не весит по краям, отверстия точно совпадают. Поставил голову — тяну, шпильки что на 12 уверенно тянутся — чувствуетс я прочность, а на 11 стремно тянуть, так вот 2, потом 4, потом 5 — еще одна шпилька вылезает, далее 6 — еще одна, понял — пустое это.
Разобрал двигатель, позатыкал цилиндры нарезал резьбу во всех отверстиях на 12, т.к. у меня были метчики 1й и 2й — смело резал резьбу, даже в отверстиях диаметром 10мм +-0.1мм, правда тут ближе к концу надо осторожнее и нежнее, а то может закусить метчик, тогда проблема. Закрутил шпильки — фарева метчикам, шпильки затягиваются с натягом, плотно. Кстати купил набор шпилек за 120р в ТехКоме, так вот, если бы знал кто эти шпильки делает. — резьба с обоих сторон забита, длина резьбы разная на каждой шпильке, на верхнюю часть резьбы гайка не накручивается, пришлось все шпильки прогонять плашкой по верхней резьбе там шаг 1.25, а для прогона нижней нарезал резьбу М12х1.5 в куске швейлера и перед вкручиванием в блок все шпильки прогнал. Еще при покупке шпилек, кроме резьбы советую проверить их ровность — покатать по столу, а то пара таких кривых попалась — ужас.
В итоге затянул голову около 9-9.5кг, запас прочности чувствуется.

сверлить ничё не надо. Просто вытравливаешь шпильку 10% азотной кислотой, она алюминий не трогает, а сталь сжигает. Я об этом узнал из журнала "За рулём". Там статейка была что делать если оборвалась шпилька и ли вроде того. Я даже опыт в домашних условиях проводил, в кислоту клал кусок алюминия и железа. Сталь растворялась а алюминий был цел.

P.S.Если честно я уже подзабыл насколько концентрированной должна быть кислота, надо журналы поднять поискать.

И каким моментом тянуть? а то в одной книге 7,0 — 7,2 Кг/м, а в другой 9,0 — 9,4?

Момент 7,0-7,2 относится к двигателям ГАЗ-21, УМЗ-451, 414, 417, а
9,0-9,4 — к ЗМЗ-402. У 402-го более жесткий блок. Двигатели почти одинаковые, поэтому в книжках часто путают.
Поэтому УМЗ лучше тянуть до момента не больше 7,5, но несколько раз. Я делаю так: сперва два раза как в книжке, потом еще раз после первого прогрева и остывания двигателя, потом после пробега 100-200 км (у меня это до дачи и обратно). Еще тяну один раз в год по весне (по книжке положено через 20000 км). Да, после каждого протягивания клапана нужно регулировать заново. Но пока не приучился к такому многократному протягиванию, бывало пробивало прокладку.

Читайте так же:
Что такое природный каучук

Как вытащить сломанную шпильку из блока двигателя

Сообщение Dark Yak » Чт ноя 27, 2014 16:37 pm

_________________
К-126Г подобен валенку на сверхзвуковой скорости (С)

НЕ ДАЙТЕ ОБМАНУТЬ СЕБЯ В ДРУГОМ МЕСТЕ! ПОКУПАЙТЕ У НАС! (С)

Re: "Колом" встали шпильки ГБЦ, как выкрутить из 402-ого б

  • Цитата

Сообщение Lady Isabel » Чт ноя 27, 2014 18:48 pm

Re: "Колом" встали шпильки ГБЦ, как выкрутить из 402-ого б

  • Цитата

Сообщение dantist72 » Чт ноя 27, 2014 19:55 pm

Re: "Колом" встали шпильки ГБЦ, как выкрутить из 402-ого б

  • Цитата

Сообщение Mortis » Чт ноя 27, 2014 20:05 pm

Serzhi
Проливать бесполезняк, там сантиметров десять окислов шпильку держат. Азоткой — этак на месяц заморочка, при каждодневной занятости. Пробовать открутить как есть чревато неровным сломом шпильки ниже плоскости блока, после чего аккуратно засверлиться в торец уже не выйдет. То есть блок идет в цветмет.

dantist72
Пользуемся уже приваренными гайками :).

Re: "Колом" встали шпильки ГБЦ, как выкрутить из 402-ого б

  • Цитата

Сообщение dantist72 » Чт ноя 27, 2014 20:11 pm

Re: "Колом" встали шпильки ГБЦ, как выкрутить из 402-ого б

  • Цитата

Сообщение 1cepera » Чт ноя 27, 2014 20:48 pm

Re: "Колом" встали шпильки ГБЦ, как выкрутить из 402-ого б

  • Цитата

Сообщение Serzhi » Чт ноя 27, 2014 21:11 pm

Да шпильковерт мёртво держит, не прокручивается

— Чт ноя 27, 2014 21:12 pm —

да нет, окислов там нет, между шпилькой и стенкой зазор. А шпилька со шпильковёртом — так к ней вообще отверстие с резьбой в блоке есть, прямо в него и залил.
На этом блоке и 100.000 пробега нет, он 2000-ого года.

— Чт ноя 27, 2014 21:37 pm —

хм, вот что нашёл

Re: "Колом" встали шпильки ГБЦ, как выкрутить из 402-ого б

  • Цитата

Сообщение Tixomir » Чт ноя 27, 2014 21:47 pm

Re: "Колом" встали шпильки ГБЦ, как выкрутить из 402-ого б

  • Цитата

Сообщение Mortis » Чт ноя 27, 2014 21:53 pm

Re: "Колом" встали шпильки ГБЦ, как выкрутить из 402-ого б

  • Цитата

Сообщение Serzhi » Чт ноя 27, 2014 22:02 pm

это да. но все другие шпильки чистые, в масле.

а та что со шпилтьковёртом — там напротив отверстие, шпильку видно — она чистая.

Re: "Колом" встали шпильки ГБЦ, как выкрутить из 402-ого б

  • Цитата

Сообщение 1cepera » Чт ноя 27, 2014 22:19 pm

Re: "Колом" встали шпильки ГБЦ, как выкрутить из 402-ого б

  • Цитата

Сообщение tyty » Чт ноя 27, 2014 23:14 pm

Re: "Колом" встали шпильки ГБЦ, как выкрутить из 402-ого б

  • Цитата

Сообщение Sly » Пт ноя 28, 2014 0:21 am

Re: "Колом" встали шпильки ГБЦ, как выкрутить из 402-ого б

  • Цитата

Сообщение Serzhi » Пт ноя 28, 2014 9:12 am

Как бы родной от моей машины, дорог как память) Тем более пробег на нём копеечный, жалко.

— Пт ноя 28, 2014 11:22 am —

Победителем среди советчиков объявляю. Та-дам! Mortisа

Сегодня попробовали привариться.

А вторая — 3 раза приваривались и 3 раза шпилька лопалась возле приваренной гайки.

Так что из этого блока будет сделан журнальный столик. а я пошёл к запасному блоку и, вот чудо. Оказывается у меня не один в запасе. а 2!

Читайте так же:
Чем убрать супер клей с кожи рук

Причём один по словам бывшего владельца донора — после капиталки. С виду он мытый-чистый и поршневая там новая, так что буду выбирать себе блок из этих двух. Будет для сборки двигателя 5 коленвалов, 5 распредвалов , 2 комплекта новых поршневых и 2 блока)

А мораль сей истории: Шпильки ГБЦ лучше без необходимости не трогать!

Выкручивание сломанного болта или шпильки из блока цилиндров и других элементов: решение проблемы

Как выкрутить сломанный болт из блока двигателя способы

В процессе ремонта и обслуживания автомобиля, а также любой другой техники, часто возникает острая необходимость снять отдельные элементы ДВС или ходовой части, кузовные панели и т.д. При этом снятие составных частей двигателя, навесного оборудования и подвески зачастую является наиболее проблемной операцией. Причина заключается в том, что узлы могут быть затянуты болтами или шпильками, причем момент затяжки достаточно большой.

Если к этому добавить перепады температуры в подкапотном пространстве, замасливание, скопление пыли, грязи и других отложений, становится понятно, что выкручивание различных болтов и других крепежей является не только ответственной и трудоемкой, но и зачастую сложной задачей. В этой статье мы поговорим о том, что можно сделать, если шпилька или болт сломался, а также как выкрутить сломанный болт.

Сорвана резьба болта, поломалась шпилька или сломался болт в блоке ДВС: как выкрутить

Сломался болт или шпилька как выкрутить

Итак, болты и шпильки нередко «закисают», покрываются ржавчиной, могут быть перетянуты или закручены с перекосом (не по резьбе) во время предыдущих операций. Это справедливо для всех без исключения моделей и марок авто.

В любом случае, частой ситуацией является такая, когда во время выкручивания болта мастер сорвал резьбу, сломал шпильку, обломал шляпку болта и т.д. Также возможна ситуация, когда момент затяжки при закручивании сильно превышен, болт лопается, оставаясь недокрученным. Естественно, остатки болта нужно выкрутить, после чего шпильку или болт следует заменить.

Так или иначе, самой проблемной ситуацией является то, что болт может быть сломан заподлицо, то есть выкрутить его привычным способом или при помощи простых инструментов не представляется возможным. Другими словами, «тело» болта не выступает над поверхностью. В этом случае существует несколько способов решения проблемы, при этом наиболее распространенными являются:

  • высверливание болта;
  • выкручивание болта при помощи сварки;

Прежде всего, выбор того или иного способа зависит от некоторых условий. Если болт до поломки прокручивался, тогда главной задачей является «привязаться» к его телу, чтобы затем выкрутить остатки. Если же прокрутить болт невозможно, тогда необходимо аккуратно рассверливать остатки тела в отверстии. Давайте рассмотрим доступные способы более подробно.

Начнем с того, что для успешного результата необходимо знать, как выкрутить сорванный болт, а также выполнить ряд дополнительных работ перед выкручиванием.

  • На начальном этапе необходимо удалить грязь, остатки масла, ржавчину и т.д. с проблемного участка. Также обязательно следует нанести на резьбовое соединение специальное средство, чтобы болты «раскисли». Такой жидкостью могут особые очистители. Это составы, удаляющие и размягчающие ржавчину, грязь и т.д. Еще для этих целей вполне подойдет WD-40 или чистое масло.
  • Идем далее. Если обломок выступает выше резьбового отверстия, по нему также можно сделать несколько ударов молотком, болт дополнительно нагревается (например, при помощи паяльной лампы). Единственное, ударять по болту или греть его можно только в том случае, если от такого воздействия гарантированно не пострадают другие детали, элементы или само резьбовое отверстие.

Также в обломке, если тело выступает достаточно высоко, просверливается сквозное поперечное отверстие, в которое вставляется металлический стержень, гвоздь, отвертка и т.д. Затем получившийся рычаг позволяет выкручивать обломок при помощи подручных инструментов.

  • Часто тело болта не сильно выступает над поверхностью, то есть болт сломан почти заподлицо. Это усложняет процесс удаления остатков из резьбового отверстия. В таком случае хорошо помогает сварка. Чтобы реализовать задачу, необходимо подобрать похожий по диаметру болт со шляпкой, после чего нужно приварить его при помощи сварочного аппарата к телу обломка в резьбовом отверстии.
Читайте так же:
Классификация транзисторов по функциональному назначению

Далее ключом можно пробовать выкручивать обломок. При этом важно помнить, что сварка может оказаться хрупкой в месте соединения, так что слишком больших усилий прилагать не стоит. Добавим, что кроме сварки иногда для подобных случаев используются специальные типы клея. При этом данный способ не имеет широкого распространения, так как данные виды клея под рукой имеются далеко не всегда, а также некоторые сомнения вызывает надежность фиксации при помощи подобных средств.

  • Самым сложным случаем принято считать сломанный болт, который обломался, например, заподлицо с поверхностью или даже ниже. Часто с такой ситуацией можно столкнуться, когда обламывается болт в блоке двигателя. В этом случае описанные выше способы срабатывают не всегда. Чтобы решить задачу, необходимо знать, как выкрутить обломки из отверстия, высверлить болт из блока двигателя автомобиля и т.п.

Протяжка головки блока цилиндровРекомендуем также прочитать статью о том, как производится затяжка болтов головки блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о том, как затягивать ГБЦ, с каким усилием и в каком порядке производится обтяжка головки блока.

Прежде всего, необходимо подготовить дрель и набор с тонкими сверлами. Обратите внимание, без определенных навыков выполнять такую работу не рекомендуется. Главной задачей является необходимость просверлить несколько небольших отверстий в теле болта. Делается это так, чтобы затем появилась возможность соединить эти мелкие отверстия в одно большое. Далее в отверстие вставляется отвертка, после чего обломки выкручиваются.

Последним доступным способом удаления обломка болта, который сломался в резьбовом отверстии, считается высверливание. Способ достаточно сложный, требует особых навыков. Основной целью является задача не повредить резьбу самого отверстия при рассверливании обломка.

Чтобы высверлить обломок, сначала в его центре тонким сверлом проделывается отверстие. Затем сверло меняется на более толстое и т.д. После того, как стенки тела сломанного болта станут максимально тонкими, их нужно попытаться сломать при помощи металлической проволоки или пинцета. Затем обломки удаляются из отверстия. Данный способ в случае правильной реализации исключает необходимость нарезать новую резьбу в отверстии или восстанавливать уже имеющуюся.

Подведем итоги

Как видно, существует несколько способов для выкручивания поломанного болта или шпильки. При этом в каждом случае необходимо заранее отдельно учитывать характер облома тела, само расположение обломка, возможность доступа к проблемному участку, возможные последствия нагрева остатков болта и т.д.

То же самое можно сказать и о затяжке шпилек или болтов. Дело в том, что затягивать крепежи нужно со строго определенным усилием и в указанном порядке (например, обтяжка ГБЦ). Игнорирование данного правила нередко приводит к тому, что шпильки или болты ломаются, вытягиваются, деформируются и т.п.

Как снять масляный фильтр без ключаРекомендуем также прочитать статью о том, как открутить масляный фильтр без ключа. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах откручивания масляного фильтра без съемника.

В случае возникновения подобных проблем лучше обратиться к опытным специалистам, которые во многих случаях выкрутят проблемный сорванный или закисший болт. Если же избежать облома болта не представляется возможным, тогда квалифицированные мастера удалят остатки из отверстия с минимальными рисками, а также при необходимости восстановят поврежденную резьбу.

Прокладка ГБЦ

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Затяжка болтов головки блока

Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.

Шлифовка головки блока цилиндров

Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.

Как открутить масляный фильтр без ключа-съемника

Что делать, если масляный фильтр не откурчивается и прикипел. Как выкрутить масляный фильтр без специального съемника. Доступные способы решения проблемы.

Читайте так же:
Маска для сварки хамелеон принцип работы

Момент и усилие затяжки коренных и шатунных вкладышей

Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.

Снятие головки блока цилиндров

Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.

Как вытащить сломанную шпильку из блока двигателя

ВАЖНО!: Шпильку я так и не вытравил, из-за «внезапно» вскрывшихся обстоятельств.
В посте я решил поделится опытом: почему взявшись за это дело Вас может постигнуть неудача и как облегчить себе жизнь если звезды к вам благосклонны.

Так как время позднее, а я сегодня жутко натрахался с этой шпилькой, то постараюсь коротко и по делу.
Предыстория: У меня Suzuki SV650. Не на ходу — цепи нет, многие узлы в разной степени разобранности. Мотоцикл имеет L-образный двухцилиндровый двигатель (V-образный с развалом цилиндров 90 градусов).
Ввиду того, что у меня шило в мягком месте и спокойно мне не сидится, решил я отвернуть болты крепления выхлопной трубы, дабы её снять. ЗАчем описывать не буду не про это пост. Три болта с матами вышли, а один закис намертво… ПРЯМ НАМЕРТВО. Чем я только его не поливал как только не уговаривал, но при очередном рывке он обломился. Остался торчать маленький кусочек.
Первое: если у вас случилась такая беда, не торопитесь высверливать.
Если место позволяет попробуйте наварить гайку и за неё вывернуть, многим помогает, я не пробовал, так как сварочного аппарата у меня нет, у друзей нет, никто в округе варить не умеет, да да и в гаражах одни любители постоять посмотреть на машину с серьезным видом.
Второе: если для Вас сварочный аппарат, это аппарат для варки яиц, то попробуйте взять тонкое сверло, совсем тонкое и просверлить в шпильке рядом 2-3 дырочки в ряд, чтобы в них можно было вогнать шлицевую отвертку (а лучше головку с такой отверткой) и попытаться всё таки выкрутить. Этот способ я узнал слишком поздно, когда в моей шпильке была уже одна большая дырка, а ведь могло все так быстро и просто кончится.
Дальше можно продолжать перечень способов типа экстракторов и тому подобной бесовщины, но я не буду, так как это всё подходит лишь для просто обломанного болтика в в чистом металле или деревяшке.
А у меня намертво прикипевший болтяра М8 в переднем цилиндре — в жутко неудобном месте.
Вот тут то и начинается как говорится самый сок.

Внимание! Герой рассказа. Тот, что пониже.

Он же анфас.

Сначала были заброшены удочки сюда, на форум в смысле. Я получил много советов от ребят, но они все почти сводились к снятию башки и транспортировки её до ближайшего токаря или ремзавода или токарного завода… я так и не понял где мне их искать и главное как мне заставить тамошнего токаря мне в чем-то помогать, он же не стоит перед воротами с табличкой расточу двигло. Так как для меня вооообще снятие башки дело слишком… так как я банально не механик, устройства внутренностей не знаю, домкратить двигло нечем и еще много причин «против» я решил применить последний доступный малокровный способ — травление болта кислотой, азотной HNO3 если мне память не изменяет.
Лезем на просторы интернета где вычитываем, что азотная кислота растворяет большинство металлов за исключением золота, нержавеющей стали, металлов платиновой группы, еще пару металлов редко встречающихся в руках обывателя и главное алюминия из сплава которого и сделан двигатель.
То есть если залить железный болт в алюминиевой банке азотной кислотой, то болт сожрет, а банка останется цела.
Для всей этой вакханалии мне было нужно:
Азотная кислота. Я живу в Москве, где сосредоточено все что можно купить, а что нельзя нужно просто чуть подольше поискать. У нас я нашел её в магазине химреактивов. Если Вы не из Москвы или Питера её нужно искать либо в таких же магазинах либо на хим заводах.
Так как этот реактив сильно вредный, мне были нужны перчатки резиновые плотные толстые, противогаз, который был заменен на респиратор для покрасочных работ (лучше чем ничего) и защитные очки, они обязательно, да кислота на них не попала, но пару раз при манипуляциях с реактивами брызги были.
Пластелин, ему пофиг на кислоту, из него лепил воронку над шпилькой. Сода — водный раствор соды служит нейтрализатором кислоты, только вот реакция у них бурная очень, от которой и были брызги описанные выше. Пару шприцов. Пару тар (банки бутылки). Вода обычная. Фольга алюминиевая — для защиты окружающих мест и частей мотоцикла.
Итак, всё есть. Пару слов о уже упомянутой кислоте. Главное, что нужно помнить, это безопасность. Сломанный болт — это ерунда по сравнению с химожогами кожных покровов и слизистых оболочек. Кислота даже разбавленная токсична, даже не вступая в реакцию она парит — выделяет едкие летучие вещества. При взаимодействии с растворяемыми металлами реакция весьма бурная с выделением тепла. При реакции нейтрализации с содой выделяется оксид озота 2 который очень токсичен + происходит интенсивное бурление и если такая реакция происходит в бутылке возможен «фонтан». Не работайте в закрытых помещениях.

Читайте так же:
Шуруповерт для свинчивания арматуры

Продолжим о несерьезном. Усилием пальцев было сделано сие чудо.

Воронка для кислоты. На конце её рассверленная сверлом 6 шпилька.
Начитавшись информации в интернете я узнал, что кислота в начальной продаваемой в магазинах концентрации

67% может вступить в акт любви с алюминием, а вот разбавленная до 30% (а также чистая 90%) пассивирует алюминий, то есть не вступает в реакцию.
Разбавляем воду кислотой. Именно так, а не наоборот — льем кислоту в воду как учили на уроках химии. Если наоборот, то может брызнуть.
Смешали, разболтали маленько, набрали в шприц и залили в ипровизированную пластелиновую ванночку.
И ушли пить чай с молоком на некоторое время.
Пришли — ВАХ! Резьба чистая как… чистая в общем. Шпильки нет, можно добавить в чай коньяку, хотя с молоком дрянь наверно.

Я тоже думал, что так и будет.
Пришел, глянул, а там как была тишь да гладь, так и осталась, алюминий двигателя целый, шпилька тоже ничего такая.
Может думаю кислота слабая очень получилась, мол переразбавил. Пошел взял первый попавшийся болт из коробки и кинул в бутылку с разбавленной кислотой из которой только, что в шприц набирал. Через двадцать минут болт исчез, оставив после себя небольшое замутнение. А там тишь…
Вы наверно, как и я не очень внимательно прочитали это предложение, чуть выше: за исключением золота, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, металлов платиновой группы, еще пару металлов редко встречающихся в руках обывателя и главное алюминия.
Мдя шпилька сука оказалась из нержавейки, добрый бывший владелец американец. В общем залил я всё раствором соды — пластелин и остатки 30% кислоты в бутылке за что получил фонтан реакций и побрел грустный домой.
Итог: Проверяйте, что отломили. Действительно, 30% раствор азотной кислоты растворяет металл как здрасте, если это не алюминий и нержавейка. Моргнуть не успеете и шпильки нет. И если у вас обломался обычный дешевый болт в алюминии или нержавейке, то данный способ весьма действенен и дешев, а главное не сильно трудозатратный. Бюджет около 1000 максимум включая всё (защита, кислота, аксессуары). Времени 1-1,5 часа.
Вот и всё. Всем удачи. Берегите себя.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector