Opori-osveshenia.ru

Опоры освещения
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить генератор на работоспособность

Как проверить генератор на работоспособность

Бесперебойная работа современного двигателя внутреннего сгорания невозможна без качественных и стабильных источников электроэнергии. В процессе запуска мотора эту роль выполняет аккумулятор, а после начала работы двигателя функция принимается генератором. Отбирая немного мощности от силовой установки, генератор снабжает напряжением все электрические потребители в автомобиле. Дополнительно проводится подзарядка аккумуляторной батареи.

Если же по какой-то причине генератор не справляется со своими обязанностями, то основным источником тока остается аккумулятор, и выполняет свою работу до полной разрядки. Оставаться же с разряженной батареей и неработающим генератором посредине дороги вряд ли кому-то понравится, поэтому расскажем, как проверить генератор на машине, не снимая его с крепления.

Косвенное выявление проблемы

О наличии проблем с генератором могут сигнализировать сопутствующие факторы. Производители устанавливают на панели приборов контрольную красную лампочку, оповещающую водителя о слабом заряде батареи или полном его отсутствии.

Слабая яркость осветительных приборов как внутри салона, так и у наружной оптики говорит о недостаточном уровне заряда. Также увеличенная нагрузка при одновременном включении нескольких электропотребителей приводит к быстрой разрядке АКБ.

как быстро проверить генератор на машине не снимая

Требуется постоянная зарядка АКБ

Мотор получает небольшую вибрацию и издает слегка приглушенный непрерывный писк со стороны крепления генератора. Часто даже визуально заметно проскальзывание ремня на шкиве.

Необходимо проверить генератор на работоспособность тогда, когда яркость оптики становится напрямую зависимой от оборотов силовой установки. Это не касается небольшого изменения освещенности при прогазовке на холостом ходу. Однако, если во время движения добавить количество оборотов и свет станет интенсивнее, а при сбросе яркость снизится, то это является свидетельством проблем с генератором.

Быстрая диагностика и ремонт неисправностей

Для того чтобы проверить напряжение на генераторе, необязательно эту электрическую деталь демонтировать с посадочного места. Операцию можно сделать с помощью мультиметра.

как можно самостоятельно проверить генератор на работоспособность

Замена ремня на шкиве генератора

Также большинство проблем можно устранить без серьезных трудовых или временных затрат.

  1. Основной причиной отсутствия зарядки аккумулятора является слабый натяг на ременном приводе. Прогиб более 10-15 мм при нажатии на середину нужно устранить. Надорванный ремень необходимо поменять, а растянутый часто достаточно подтянуть через натяжитель. Если же усилия недостаточно и резьбы для натяга не хватает, то ремень надо также заменить. Стоимость изделия невелика.
  2. Необходимо убедиться, что вращению ротора ничего не мешает. Корпус генератора должен быть без трещин и вмятин. Ротор обязан крутиться без усилия или без зажимов по всей окружности.
  3. Электрическая часть также должна быть исправной. Предохранитель можно поменять в качестве профилактики. Реле зарядки также нужно осмотреть и заменить при необходимости.

Нужно знать, что существуют неисправности с электрической системой автомобиля схожие по симптомам, но причины у них могут быть разные.

Тестирование с помощью мультиметра

Способ проверки с использованием электронного мультиметра является наиболее популярным. Для этого необходимо выставить прибор в режим контроля сопротивления (омметра). В первую очередь на демонтированном генераторе принято проверять ротор, а затем уже статор. Последним тестируется диодный мостик. Дополнительно можно проконтролировать узел с регулятором напряжения или качество сопряжения щеток с поверхностью. Перед тем как проверить генератор мультиметром, нужно на измерительном приборе установить правильные режимы.

как самому проверить генератор мультиметром

Контрольные замеры мультиметром

При засорении щеточного узла поступление напряжения может не быть, также возможны варианты с его нестабильной подачей на потребителей. Визуальный контроль работоспособности можно начать с исправности щеток и того, как они соприкасаются с кольцами.

Контроль напряжения надо начинать с проверки аккумуляторной батареи в авто. Допустимым принято считать интервал 12,5-12,8 В для полностью заряженного прибора. Далее замеры мультиметром делаются на заведенном двигателе.

После старта дается несколько минут на прогрев мотора, а затем запускаются все потребители электричества, в том числе и печка. Замеры на клеммах аккумулятора должны быть в пределах 14-14,2 В. Нормальным явлением считается возникновение непродолжительных скачков до 0,5 В. При длительной разнице более чем на 1В, проблема может оказаться в поломке генератора. Этим способом проводится проверка реле.

Проверки отдельных узлов генератора

Для получения более точных результатов можно провести проверку узлов в отдельности. Это делается мультиметром, настроенным на режим вольтметра или амперметра.

каким образом проверить генератор на машине не снимая

Проверка демонтированного генератора

Категорически запрещается проверять работоспособность обмоток генератора с помощью короткого замыкания, «на искру»!

При проверке диодного моста выясняют пригодность каждого диода. Для этого мультиметр выставляется в режим звукового сигнала и проводится тест в отдельности для диодов. Замер проводится на каждом элементе два раза, меняя местами щупы. Звук должен быть только в одном направлении. Если же сигнал слышно при прямом и обратном замерах, то диод является неисправным.

Читайте так же:
Как правильно сварить регистр отопления из труб

Замеры проводятся и со статором. Выявлять нужно пробои проводов на корпус. Присоединяется один щуп мультиметра к концу обмотки, а второй – к корпусу, в результате на экране должно быть бесконечное значение напряжения. Если же показания менее 50 кОм, то это – свидетельство пробоя. Визуальная проверка должна показать отсутствие прогаров или других видимых повреждений.

как быстро проверить генератор на работоспособность

На роторе замеры делаются также с помощью мультиметра. Показатель контролируется также в режиме «сопротивления» (омметра). Замеры необходимо проводить между контактными кольцами. В результате должно быть несколько Ом. Если же сопротивление стремится к нулевому значению, такая ситуация – признак поврежденной проводки.

Менять обмотку на роторе или статоре в домашних условиях – неэффективно. Придется заменить генератор полностью.

Проверка работоспособности генератора без снятия с автомобиля

Отсутствие зарядки аккумулятора грозит неприятными последствиями: не хватает энергии для питания потребителей, перестает запускаться двигатель. Чтобы разобраться в причине неисправности, необходимо проверить генератор, в автосервисах нередко диагностика проводится на специальном стенде, для этого узел снимается.

Как проверить генератор на машине не снимая

Но также существуют методы проверки источника зарядки на месте, где демонтировать генератор не нужно, в некоторых случаях устранить неполадку можно достаточно легко. В этой статье мы рассмотрим, какие есть способы быстрой диагностики, и что для этого может понадобиться.

Как проверить генератор на месте

Существуют основные причины плохого запуска ДВС, стартер плохо крутит, если:

  • аккумуляторная батарея старая или неисправная, не заряжается и не держит нагрузку;
  • аккумуляторные провода не обеспечивают надежный контакт, например, из-за окисленных клемм;
  • нет надежной массы двигателя с кузовом;
  • генератор не выдает нужную зарядку;
  • слабо натянут приводной ремень, из-за этого генераторный ротор крутится не в полную силу, так как под нагрузкой ремешок проскальзывает.

Поломки у генератора бывают разные, самые характерные из них:

  • обрыв подходящих к узлу проводов;
  • пробой диодного моста;
  • неисправность реле-регулятора;
  • замыкание (перегорание, обрыв) роторной или статорной обмотки;
  • износ подшипников;
  • стирание щеток или их поломка.

Проверка работоспособности генератора без снятия с автомобиля

Самое худшее, что может случиться – это заклинивание подшипников или сгорание обмоток, но в этом случае проверить генератор на работоспособность просто, его состояние легко определить по внешним признакам:

  • не крутится генераторный шкив с валом на заведенном двигателе;
  • появился специфичный запах горелых обмоток.

Основные способы проверки генератора на месте – это внешний осмотр деталей генераторного узла и замер напряжения (U) мультиметром (вольтметром). На работающем двигателе под нагрузкой напряжение должно несколько падать, но только до определенного значения, если оно ниже нормы, необходимо конкретно разбираться с генераторным устройством.

Проверка генератора мультиметром

Работоспособность генератора без его съема с автомобиля проверяется по одному и тому же принципу вне зависимости от модели авто, будь то иномарка или ВАЗ-2106. При этом не обязательно подсоединять мультиметр к генераторным разъемам, произвести замеры напряжения получается непосредственно на аккумуляторе. Проверяем генератор тестером следующим образом:

Проверка генератора мультиметром

  • на выключенном двигателе подсоединяем щупы мультиметра к аккумуляторным клеммам, черный провод к минусу, красный – к плюсу;
  • включаем измерительный прибор – устанавливаем переключатель на измерение постоянного напряжения с максимальным пределом 20 Вольт;
  • на исправном аккумуляторе тестер должен показывать U от 12,5, до 12,8 V;
  • запускаем двигатель, еще раз проверяем показания напряжения, при нормальной зарядке оно должно увеличиться примерно до 14 В (в пределах от 13,8 до 14,5 Вольт);
  • включаем дополнительную нагрузку (фары, моторчик печки на максимальное положение, магнитолу и т. д.), еще раз производим замеры;
  • при работе ДВС на холостых оборотах U не должно падать ниже 13,7-13,9 В, если напряжение меньше, генератор нужно снимать и проводить более тщательную диагностику.

Если зарядка почти не падает под нагрузкой, это очень хорошо, означает, что генератор практически новый, а также аккумулятор в отличном состоянии. Когда на остановленном двигателе вольтметр показывает напряжение менее 12 V, сначала нужно заняться обслуживанием аккумуляторной батареи, в первую очередь следует ее подзарядить. Еще нужно учитывать, что постоянный недозаряд АКБ приводит к разрушению пластин аккумулятора, в запущенных случаях приходится и ремонтировать генератор, и заниматься восстановлением работоспособности батареи (иногда требуется ее замена).

Читайте так же:
Как закрутить болт без резьбы

Проверка зарядки со снятой клеммой

Снятие клеммы аккумулятора во время работы двигателя – старый испытанный метод проверки работоспособности генератора, этот способ применялся еще на советских автомобилях. Выполняем проверку так:

  • запускаем мотор;
  • отсоединяем минусовую клемму, отводим ее в сторону;
  • если двигатель выключается, значит, зарядки нет, необходимо разбираться с генератором;
  • не устанавливая клеммы, добавляем обороты, ДВС не должен заглохнуть.

Проверка зарядки со снятой клеммой

Еще следует обратить внимание на такой момент – при установке минусового провода на место во время работы движка холостые обороты не должны заметно меняться. Значительное снижение оборотов говорит о том, что аккумулятор достаточно сильно разряжен, и на это следует обратить внимание. Разряженная или неисправная аккумуляторная батарея может подвести в дороге, с таким аккумулятором лучше не ездить.

Важный момент – снимать клемму на работающем движке нужно очень аккуратно, провод не должен касаться токоведущих частей машины (кузова, корпуса двигателя и прочее). На многих современных автомобилях отсоединять клемму во время работы ДВС вообще не рекомендуется, при недостаточной уверенности в результатах испытания такой метод лучше не применять.

Стоит заметить, что еще существует способ проверки контрольной лампочкой, но этот метод рассматривать не будем – лампа только свидетельствует о наличии или отсутствии зарядки, с помощью ее невозможно определить значение напряжения в сети, его зависимость от нагрузки.

Признаки слабой зарядки генератора

Для того чтобы понять, что генератор не обеспечивает нормальную зарядку, необязательно производить замеры, определить неисправность можно и по различным признакам:

  • во время работы двигателя промаргивает или загорается контрольная лампа зарядки на панели приборов;
  • под нагрузкой (включение фар, обогревателя заднего стекла и др.) падают обороты двигателя;
  • тускло горят фары, особенно это заметно при включении дальнего света;
  • при увеличении оборотов двигателя слышен свист, причиной которого является слабо натянутый приводной ремень, поэтому падает и зарядка.

Контрольная лампа состояния бортовой сети обязательно должна загораться при включении зажигании и гаснуть на заведенном двигателе. Если лампа на панели приборов вообще не зажигается, возможно, она перегорела, ее необходимо заменить. Световые индикаторы сейчас устанавливаются практически на всех современных автомобилях, раньше для контроля за состоянием электросети в основном использовались вольтметры. Эти измерители перестали применяться в силу большой погрешности в показаниях: по вольтметру на щитке приборов сложно определить, какую именно зарядку дает генератор, а вот сигнальную лампу трудно не заметить, если она загорелась.

Проверка работоспособности генератора без снятия с автомобиля

Причины недозаряда аккумулятора

Автомобильный аккумулятор является накопителем электроэнергии: во время работы двигателя он заряжается от генератора, а затем отдает свою энергию стартеру для запуска ДВС. Если аккумуляторная батарея не заряжается в полную меру, она не может обеспечить нормальную прокрутку стартеру, из-за этого возникают проблемы:

  • мотор не заводится или запускается с большим трудом;
  • при включении фар или других потребителей тускнеет свет на панели приборов;
  • машину приходится заводить различными непопулярными методами – с толкача, с буксира, с помощью прикуривания другим аккумулятором.

Когда идет недозарядка, контрольная лампа на панели приборов горит в половину накала, основные причины такого явления здесь следующие:

  • имеются повреждения в диодном мосте – пробит один из диодов;
  • неисправно реле-регулятор (РР);
  • изношены генераторные щетки, или они неплотно прилегают к кольцу на конце якоря (нет надежного контакта).

Регулятор напряжения (реле) чаще других деталей оказывается причиной данной неисправности, это одна из самых уязвимых деталей в электрической части машины. Чтобы проверить или заменить реле-регулятор, часто приходится снимать генератор целиком в сборе, но есть немало моделей авто, где снятие и замену РР можно выполнить на месте, без демонтажа генераторного узла.

Проверка работоспособности генератора без снятия с автомобиля

Перезарядка аккумуляторной батареи

Не всегда генератор недозаряжает АКБ, достаточно часто случается, когда происходит перезаряд, то есть, генераторный узел вырабатывает напряжение свыше положенной нормы. Как правило, причиной перезарядки является неисправный регулятор напряжения, он не работает, как положено, и генератор продолжает вырабатывать ток при полностью заряженном аккумуляторе.

Без снятия генератора с автомобиля реле-регулятор проверяется точно так же, как и при недозарядке, только в этом случае мультиметр показывает напряжение бортовой сети при включенной нагрузке более 14,7 В (показания могут быть и еще выше, например, даже более 17 Вольт). Постоянный перезаряд опасен тем, что из-за него:

  • начинает закипать электролит в банках аккумулятора;
  • оголяются свинцовые пластины АКБ;
  • возникает сульфатация (разрушение пластин), аккумуляторная батарея становится неработоспособной;
  • из-за повышенного напряжения могут перегорать лампочки, выходить из строя электрооборудование, гореть предохранители.
Читайте так же:
Посудомоечная машина electrolux ошибка i20 как устранить

Еще существует опасность взрыва аккумулятора, который происходит вследствие засорения отверстий в пробках аккумуляторных банок при кипящем электролите.

Проверка работоспособности генератора без снятия с автомобиля

На многих автомобилях ВАЗ семейства «Классика» (в частности, на ВАЗ-2106) реле напряжения меняется достаточно легко, так оно располагается отдельно, находится рядом с передним крылом автомобиля. Реле-регулятор типа ВАЗ-2105 и 2107 размещено в самом генераторе, до него добраться немного сложнее, но замена его производится тоже несложно.

Как проверить генератор на машине, не снимая его? Наш обзор

Заметив неполадки в электросистеме автомобиля, водители начинают интересоваться способами, как проверить генератор на машине, не снимая его с борта. И объясняются такие поиски вовсе не ленью владельца. Просто далеко не каждый имеет время, силы и умения для восстановления своей машины.

Однако перед отгоном ее в автосервис человек реально должен представлять себе, что надо отремонтировать, во сколько это обойдется и сколько времени отнимет починка.

Содержание

Как проверить генератор на машине, не снимая его? Есть только один испытанный способ. Зато для прозвона не потребуется ничего, кроме вольтметра (или мультиметра – его в последнее время найти проще).

Признаки генераторных проблем

    При запущенном движке или постоянно горит, или мигает лампочка, контролирующая заряд аккумулятора.
    или выкипает;

Первичная проверка

  • Обследуется ремень привода генератора. Контролируется степень натяжения; если обнаружены расслоения, надрывы или трещины, ремень сразу же меняется. В ряде ситуаций более сложных действий не требуется;
  • Проверяется предохранитель – как любой другой он довольно часто выходит из строя;
  • Далее нужно удостовериться, что ротор вращается свободно, провода нигде не зажаты и не перетерты, контакты не отошли, а корпус не треснул;

Контрольные замеры

  • Запускается мотор. Измерительный прибор остается подсоединенным к батарее;
  • Вся находящаяся на борту электрика вразнобой пускается в ход: включается печка, зажигаются/гасятся фары, периодически дается больший газ, можно врубить аудиосистему;
  • В процессе описываемых экзекуций снимаются показания. При стабильном удерживании напряжения между 14 и 14,2 В – ваши трудности вызваны не генератором. Если замечены скачки не меньше, чем в 0,5 В (а обычно они достигают и 1 В), вам прямой путь к специалисту, который найдет, что полетело в этом узле;
  • Выйти из строя могут подшипники (как раз они и обеспечивают вой и свист генератора), причиной нерабочего состояния бывают забитые или истертые щетки генератора, изношенные или опять-таки засоренные кольца.

Чего нельзя делать никогда?

Не совсем опытные экспериментаторы иногда советуют проверять генератор следующим образом: завести движок и снять с аккумулятора одну из клемм. Дескать, мотор заглохнет, следовательно, сломан генератор. Делать так – все равно, что играть в русскую рулетку. Вероятность того, что после подобных манипуляций генератор и правда сломается, 50:50, а может быть, и выше.

Если вы не очень разбираетесь в автомобильной начинке, воспользуйтесь описанным нами способом, как проверить генератор на машине, не снимая его, но не следуйте сомнительным советам умельцев. А лучше отгоните свое авто профессионалам, которые точно не навредят ему сомнительными процедурами.

еще раз о генераторе

2015 год ремонт гены
сейчас 27 апреля 2018…
Но всегда ли дело в АКБ? Почему вдруг он может выйти из строя, одно дело — если это зима и ему реально сложно работать, другое дело, если лето и он вообще не «мур-мур». ДА еще и на панели приборов, начинает изредка моргать датчик аккумуляторной батареи, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя» голову за новым АКБ, для начала нужно установить причину, по которой она вышла из строя, ведь в 50% случаев это может быть именно генератор. Причем проверку достаточно легко сделать не снимая с машины, давайте подробнее …

В дело в том, что перед покупкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает батарею (либо вообще нет заряда), то она и разрядится в ноль после дня – двух эксплуатации, скажу больше ее легко довести до глубокого разряда, что даже для нового АКБ, очень плохо, потеряете сразу около 10% емкости, А ОНО ВАМ НУЖНО? Поэтому повторю еще раз – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

Почему генератор выходит из строя?
Собственно генератор имеет несложное строение, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом на большую генерацию тока), попробуйте покрутить обычный электродвигатель и присоединить к нему лампочку или светодиод, то он начнет гореть – вот вам и элементарный генератор тока.

А теперь собственно поломки.

Заклинило подшипники. Это достаточно распространенная проблема у уже изношенных генераторов, ротор в корпусе крутится на подшипниках, от времени и влаги (грязи), они изнашиваются и из банально клинит или подклинивает. Если присутствует клин, то это одно – шток перестает вращаться. Но вот если проявляются подклинивания, то заметить это сложно, шток может вращаться, а может и нет. В любом случае, при таких симптомах скорее порвется ремень, который крутит генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК.
Сгорела обмотка на статоре или роторе. Она там есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, так вот — также от влаги (соли на дорогах), ее может разъесть и она банально замкнет или просто перегорит, так как там используются медные провода. Соответственно генерация тока прекратиться.
сгорела проводка на статоре

Выход из строя щеточного узла. Это также встречается очень часто, щетки это графитовые (зачастую квадратные) стержни, которые ходят по дорожкам статора. Так вот от времени они банально изнашиваются и их нужно заменить.
Выход из строя реле регулятора. Это реле не дает генератору перезаряжать аккумулятор, приводя напряжение и силу тока в нужные рамки. Зачастую оно также выходит из строя и зарядка вообще не поступает на батарею! Нужно смотреть.
В общем то по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его нужно обязательно проверять, перед покупкой новой батареи. Вполне вероятно у вас дело именно в нем.

Подсказки автомобиля
Собственно про них я уже вам говорил сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.

Все современные машины будут сигнализировать контрольной лампой – «красный аккумулятор» на панели приборов. Если горит или даже моргает – то в этом нет ничего хорошего, нужно сразу же реагировать иначе разряд не за горами.
Контрольная лампа аккумулятора

Слабое свечение всех приборов. «Контрольная лампа» может и перегореть, а вот если вы заметили что приборы стали светить тускло, то это значит — что машина работает от АКБ, а не от генератора. Опять же нужно проверять.
Обрыв ремня. Если залезли под капот, а там увидели обрыв ремня, который крутит генератор, значит ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ! Иначе опять же можно убить свою батарею.
Это все очевидные неисправности, но бывает такое — что аккумулятор сдох и вроде бы все нормально, но что-то внутри «гложет» — а не генератор ли? Как проверить легко и быстро на машине, не снимая? Вопрос? И тут все достаточно легко

Проверить, не снимая с машины
Есть два 100% способа, которые лично я вам советую.

1) Проверка с мультиметром. Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца – соседа – друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, нормальное напряжение должно быть около 12,5 – 12,7В., в идеале.

Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта.

Однако на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют — что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.
Под нагрузкой

Подведем итог небольшой итог:
Нормальное напряжение аккумулятора – 12,5 — 12,7В
После пуска машины – 13,8 – 14,5В, на некоторых современных авто – 14,8В
После включения максимальной нагрузки, должно быть – 13,7 – 13,8 В
Если напряжение ниже – 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

2) Старый дедовский метод. Почти на всех машинах так можно проверять, причем этот метод рабочий на все 100%. Но делать нужно все очень аккуратно. Итак – запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или подогрев заднего стекла). И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.
снимаем минусовую клемму

Если машина продолжает уверенно работать, фары не потускли, то значит ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу же заглохла, то значит — генератор на 100% не рабочий и срочно нужно его смотреть. Так я проверял еще на ВАЗ 2101 и сейчас работает на моем АВЕО.

Перезаряд батареи
Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд». Электролит из аккумулятора выкипает и батарея также выходит из строя, в этом также нет ничего хорошего.

Первым признаком будут белые подтеки на АКБ, сверху, значит — электролит банально закипает и испаряется. То есть аккумулятор зарядился, а генератор все равно его «хреначит» заряжает. Здесь скорее всего вышел из строя реле-регулятора.

Проверка здесь также элементарная – вам нужно подсоединить мультиметр или тестер (кто как называет) на заведенном авто, и посмотреть заряд. Если он сильно превышает 14,5 – 14,8 В, а находится в пределах 15 – 15,2В, значит идет перезаряд. Срочно меняем реле-регулятор, иначе будете постоянно кипятить свою аккумуляторную батарею, ТОЖЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО. Банально пластины могут осыпаться.

Вот собственно это и все, рассказал, именно методы не снимая с машины, а так конечно отдать на ремонт хорошему автоэлектрику.
в дополнение к написаному…
Если при включении зажигания на щитке приборов не загорается контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, скорее всего, произошел обрыв цепи от щитка приборов до генератора (см. «Проверка и ремонт электрических цепей») или щетки реле регулятора изношены больше допустимой величины (см. «Регулятор напряжения — замена»).

Для выполнения работы потребуются:

Работу выполняем с помощником.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»),

2. Запускаем двигатель. Если на щитке приборов горит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи проверяем натяжение ремня привода генератора (см. «Ремни привода вспомогательных агрегатов — проверка состояния, проверка и регулировка натяжения, замена»).

Слабое натяжение ремня привода генератора приводит к его проскальзыванию по шкивам, что не позволяет генератору развить необходимую мощность и приводит к быстрому износу ремня. Косвенно проскальзывание ремня можно определить по тусклому свечению фар в темное время суток и по свистящему звуку в передней части автомобиля при увеличении частоты вращения коленчатого вала.

3. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.

4. Включаем все мощные потребители электроэнергии (обогрев заднего стекла, максимальную скорость электровентилятора климатической установки, дальний свет фар и так далее).

Дальнейшие операции выполняем с помощником. (замечание — можно без помошника, при поднятом капоте можно рукой нажать на тросик газа и увеличить обороты мотора)…

5. Нажимая педаль газа, удерживаем частоту вращения коленчатого вала двигателя в пределах 3000 — 3500 мин-1, контролируя работу двигателя по тахометру.(в матизе нет тахометра)…

6. Вольтметром измеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи. Если генератор исправен, вольтметр должен показывать напряжение не ниже 13 В.

Если напряжение меньше 13 В, возможно, окислились контакты провода от генератора к аккумуляторной батарее, неисправен регулятор напряжения, замаслены или изношены щетки либо неисправен сам генератор.

7. Отключаем все потребители электроэнергии, при этом вольтметр должен показать
напряжение не выше 14,7 В.

Если напряжение больше 14,7 В, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.

8. Стетоскопом по шуму оцениваем состояние подшипников генератора. Сильный гул свидетельствует об износе подшипника или подшипников (наиболее часто выходит из строя передний подшипник).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector