Opori-osveshenia.ru

Опоры освещения
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сверлить бетонную стену

Как сверлить бетонную стену?

Часто, в процессе ремонта, перепланировки, или перестановки мебели в квартире возникает необходимость сверления стен из цементобетонного материала. Как правило, твердость и прочность таких стен очень высокая и для качественного выполнения этой работы нужно соблюдать определенные правила.

Методы сверления бетонной стены.

Существует несколько способов просверлить отверстие в бетонной стене. Все они отличаются производительностью, точностью и удобством выполнения:

  1. Сверление обычной дрелью без ударного механизма с использованием пробойника. Суть метода заключается в том, что при сверлении используется сверло с твердосплавным наконечником для бетона. Им сверлиться первоначальное отверстие до момента прекращения углубления сверла (когда сверло дойдет до очень прочного слоя бетона). Дальнейшее разрушение производится ударами пробойника, который должен быть предварительно подобран по диаметру отверстия. При этом твердый слой постепенно разрушается. Далее, с помощью сверла происходит удаление разрушенного слоя, и процесс повторяется заново. Такой метод можно применять, при необходимости сверлить 1-3 отверстия на небольшую глубину. Этот способ занимает очень много времени, и отверстия могут получиться с некоторым смещением.
  2. Сверление дрелью с ударным механизмом с использованием специального сверла с твердосплавным наконечником. Такой метод применяется для сверления небольшого количества отверстий или для большого количества отверстий в стенах с невысокой твердостью. Важно при этом помнить о допустимых диаметре и глубине сверления для выбранной дрели исходя из ее мощности.
  3. Сверление с помощью перфоратора с использованием специального сверла. Данный метод сочетает в себе вращательное движение сверла и хорошую ударную нагрузку на сверло от перфоратора. Этот метод наиболее производительный, с его помощью можно получить отверстия любой глубины с заданной точностью.
  4. Бурение специальным алмазным инструментом. Инструмент в виде кольца (корончатое сверло) вставляется в перфоратор, при сверлении выключается ударный режим и используется охлаждение водой. Обычно таким способом изготавливаются отверстия под розетки, выключатели и другие отверстия с большим диаметром (до 120мм). Глубина сверления при этом зависит от конструкции корончатого сверла и обычно не превышает 15см. Мощность перфоратора при использовании корончатого сверла должна быть не менее 1000 Вт, т.к. даже при относительно малых диаметрах (до 70мм) сила резания — очень огромная.

Инструмент для сверления.

Инструмент для сверления во многом определяет качество и трудоемкость этой операции. Для начала остановимся на выборе дрели или перфоратора. При выборе этих инструментов нужно обращать внимание на:

  1. Возможность регулировки скорости вращения. Это настройка позволит получать более качественные отверстия. Ведь вначале сверления рекомендуются малые обороты, а с увеличением глубины – скорость желательно увеличивать;
  2. Возможно ли держать дрель (перфоратор) обеими руками и удобно ли им пользоваться. Ведь, как правило, этот инструмент достаточно тяжелый, а чем точнее его удерживать, тем более качественное отверстие в итоге получается;
  3. Достаточна ли мощность инструмента для предстоящей работы. Лучше выбирать инструмент с небольшим запасом мощности, так он будет дольше служить и меньше подвергаться износу. Немаловажным при сверлении отверстий является фактор правильного выбора и использования сверла. Его следует подбирать по диаметру нужного отверстия. Не рекомендуется использовать очень длинные сверла, для сверления неглубоких отверстий – ухудшается точность, диаметр получается завышенным. Перед работой необходимо убедиться, что сверло не имеет сколов и трещин и хорошо заточено.

Сверла для перфораторов (буры) – имеют диаметр от 4 до 28мм и стандартные длины для каждого диаметра.

Практические рекомендации.

В заключении несколько практических рекомендаций по сверлению отверстий, которые помогут выполнить эти операции более качественно:

  1. Перед началом сверления необходимо сделать разметку отверстия, убедившись, что в стене не проходят электрические провода и трубы коммуникаций;
  2. Патрон перед креплением сверла или бура должен быть очищен от загрязнений. Сверло или бур должен входит в патрон до упора.
  3. Для бытовых дрелей и перфораторов через каждые 15 минут работы необходим перерыв 10-15 минут.
  4. Сверло или бур должны входить в стену под прямым углом.
  5. Сверло или бур при работе рекомендуется периодически смачивать водой.
  6. Сверление лучше начинать при выключенном ударном механизме и на малой скорости вращения.
  7. Глубина отверстия должна быть немного больше длины дюбеля, т.к. должно остаться место для пыли и остатков бетона при установке дюбеля.
  8. Сверла и буры для бетона нельзя использовать для других материалов (металла, дерева).
  9. Если в углублении сверло столкнулось с металлической арматурой, ее необходимо пробить дорном (пробойником) или просверлить сверлом по металлу.
  10. Во избежание откалывания с обратной стороны стены кусков штукатурки или бетона необходимо уменьшить обороты и силу прижатия дрели (перфоратора).
  11. При заклинивании сверла в стене необходимо отсоединить его от дрели, а затем проводить работы по его извлечению, но при этом расшатывать его не рекомендуется.

И последнее, при сверлении бетонной стены необходимо соблюдать простейшие правила техники безопасности: не работать без очков, использовать надежную опору для ног, использовать исправный инструмент, не поддерживать дрель или перфоратор за вращающийся патрон.

Читайте так же:
Как штробить стены под проводку перфоратором видео

Сверление бетонной стены

Практически все современные здания построены из бетонных плит, поэтому очень часто мастера, выполняющие ремонт, и домашние умельцы сталкиваются с проблемой сверления бетонной стены. Пробить стену из этого материала, даже имея победитовое сверло, – дело не из легких, поскольку в ее конструкцию входит арматура и камни.

Схема лазерной электродрели: 1 – Вертикальный уровень, 2 – Угловой уровень, 3 – Горизонтальный уровень, 4 – Электродрель.

Для этого необходимо разобраться с используемым инструментом и иметь пошаговую инструкцию, что значительно облегчит процесс сверления отверстий в бетоне.

Инструменты для работы

Бетон – превосходный строительный материал, который обладает повышенной прочностью и долговечностью, но наличие таких свойств вызывает определенные трудности в работе с ним. Необходимость крепления подвесного потолка или устройство розетки в комнате требует сверления бетонной стены, что сопряжено с определенными трудностями. Прежде чем сверлить стену, потребуется определиться с размером желаемого отверстия и только после этого начинать подбирать инструмент. Глубина и диаметр отверстия, а также наличие в бетонной стене арматуры определяет способ бурения.

Режущие насадки

Форма насадки разработана с учетом стандартов безопасности и обеспечивает легкое сверление автоклавированного бетона.

Пробить бетонную стену можно специальными насадками, которые различаются формой, величиной рабочей части и типом хвостовика. Для сверления отверстий с малым и средним диаметром используются сверла и буры. Стержень таких насадок имеет шнековую форму и твердосплавный наконечник. Для ударных дрелей хвостовики буров имеют цилиндрическую форму с гладкой поверхностью. А в перфораторах они могут быть выполнены в соответствии стандарта SDS. В процессе использования режущий инструмент требует заточки. Но следует учесть, что победитовые сверла плохо переносят перегрев и очень часто ломаются. Поэтому такой процесс всегда сопровождается охлаждением сверла специальной жидкостью.

Чтобы проделать отверстие большого размера в бетоне, применяются коронки. Данный режущий инструмент представляет собой полый цилиндр, внутрь которого перемещается срезанный материал (керн). Его рабочая часть может быть оснащена твердосплавными режущими сегментами или алмазными режущими кромками.

Для ударного бурения с использованием перфоратора применяется коронка с твердосплавными зубьями. Рабочая часть с алмазным напылением преимущественно используется для безударного способа сверления с охлаждающей жидкостью. Данный инструмент является достаточно износоустойчивым, но в любом случае через некоторое время требует восстановления. Если целостность корпуса не нарушена, тогда на рабочую поверхность коронки напаивается твердосплавный или алмазный сегмент. Если требуется просверлить отверстие сравнительно небольшого диаметра, инструмент может находиться в руках. Но для бурения отверстий больших размеров профессиональная установка крепится к стене анкерами.

Сверлильный инструмент

Проделать отверстие в бетоне можно ударной дрелью. Но лучше всего для таких целей подходит перфоратор. Такой инструмент эффективен будет при бурении отверстий с диаметром около 100 мм. Однако необходимо учитывать, что встречающийся на пути режущего инструмента армирующий металл может его заклинить и поломать зубья. Особенно подвержены такому моменту зубчатые коронки. Поэтому перед работой потребуется изучить характеристики сверлильного инструмента и, в соответствии со свойствами материала, его подобрать. Если нет возможности работать перфоратором, его можно заменить ударной дрелью. Она, конечно, менее эффективна и имеет некоторые особенности бурения. Но если предстоит малый объем работ, тогда можно ограничиться ею.

Чтобы пробурить отверстие в бетоне большого диаметра и с часто встречающейся арматурой, используется метод алмазного бурения специальным безударным электроинструментом, который имеет подвод воды к зоне бурения.

Процесс сверления

Дрель или перфоратор

Схема сверлящего перфоратора.

Сделать дырку в бетонной стене можно двумя способами: использовать дрель с ударной функцией или перфоратор. Первая используется, когда предполагается просверлить отверстие на небольшую глубину. Что касается перфоратора, то это более мощный инструмент и скорость сверления у него гораздо выше. При этом не возникает надобности использовать давление при бурении. Способы работы с дрелью и перфоратором подобны.

Сверлить бетонную стену необходимо в следующей последовательности:

  1. Прежде всего потребуется определить места прокладки электропроводки. Не выполнив данное условие, мастер может получить удар током.
  2. Отметить места сверления. При этом мастер должен иметь удобное и устойчивое положение. Процесс сверления сопровождается большим количеством пыли, поэтому при работе глаза должны быть защищены специальными очками.
  3. Подготовить инструмент и на стене сделать метку сверлом, имеющим стандартную заточку. Такой нюанс поможет сделать правильный старт.
  4. Пробойником разбить камни. Это сверло, которое не трудно найти в строительном наборе и цена его значительно ниже, чем на режущий инструмент по бетону.
  5. Мастеру необходимо следить за температурой сверла и каждые 10 минут охлаждать его водой.
  6. В процессе сверления инструмент может наткнуться на арматуру или камни. Это можно понять по характерному свисту и звону (арматура). Кроме того, скорость сверления может значительно упасть (камень). Для разбивки камня используется пробойник. Для резки арматурного металла необходимо сменить победитовое сверло на обычное, предназначенное для резки металла.
  7. В процессе работы каждые 1,5 см сверло необходимо немного вытаскивать из отверстия, не выключая сам инструмент. Это позволит скопившейся бетонной крошке выйти наружу и аккуратно подойти к арматуре.
  8. Для уменьшения пылеобразования можно сделать воронку из прозрачной полиэтиленовой пленки, которая одевается непосредственно на дрель или перфоратор.
Читайте так же:
Аэрограф без компрессора как работает

Просверлить в стене отверстие большого диаметра под розетку, распределительный короб или сделать вентиляционный канал можно несколькими способами. Первый – по отмеченному контуру сделать несколько отверстий малого диаметра, после чего бетон выбить зубилом. Но работа в данном случае будет неаккуратной, поскольку края окажутся недостаточно ровными.

Поэтому пробить отверстие в бетоне лучше коронкой, которую необходимо подобрать в соответствии с желаемым размером. Чтобы продлить ее срок эксплуатации, можно сначала использовать первый способ, после чего пройтись по выдолбленному отверстию коронкой.

Алмазное бурение

Схема бура для перфоратора.

Серьезным преимуществом перед другими методами сверления отверстий в бетоне имеет алмазное бурение. Высокая точность исполнения, оперативность, небольшой уровень шума и вибраций позволяют эту технологию сделать достаточно востребованной.

Процесс изготовления отверстий может вестись в разных направлениях: в горизонтальной, вертикальной плоскостях, а также под углом. Максимальная глубина сверления может доходить до 2-х метров, а диаметр отверстия – до 500 мм. При этом скорость бурения составляет от 1…6 см/мин.

Технология алмазного бурения осуществляется специальным оборудованием с использованием алмазных кольцевых коронок. Для этого алмазную сверлильную установку, расположенную на специальной станине, фиксируют к рабочей поверхности анкерной системой крепления или вакуумной плитой. Такой способ монтажа позволяет значительно облегчить процесс бурения и повысить точность прорезанных отверстий.

Работа установки начинается с раскручивания кольцевой коронки на высокую скорость, при этом происходит подача воды с помощью насоса к рабочей зоне. Жидкость необходима для охлаждения и удаления продуктов бурения с режущего инструмента. По окончании процесса отверстие получается ровным, с аккуратными краями.

Также хочется отметить, что стоимость нового оборудования или его аренда достаточно высоки. Но при профессиональном использовании специальной алмазной установки затраты окупаются точностью выполненной работы, высокой скоростью и тишиной. Кроме того, отсутствие дополнительной обработки отверстия и изнурительной уборки помещения являются весомым плюсом для ее применения.

Как просверлить бетонную стену обычной дрелью

Для сверления бетона предназначен перфоратор, но при его отсутствии во многих случаях с работой справится ручная электрическая дрель. Добиться успеха можно, если правильно подобрать сверло или коронку. Чтобы разобраться, как просверлить бетонную стену обычной дрелью, надо знать четкий алгоритм действий, учесть ряд важных нюансов сверления.

как просверлить бетонную стену обычной дрелью

Дополнительный инструмент для сверления бетона

Dopolnitelnui-instryment-dlia-sverlenia-betona

Приступать к сверлению бетона разумно в том случае, если электродрель оснащена функцией ударника. Использование сверла с безударным инструментом бессмысленно. Дрель просто перегреется, что закончится сгоранием мотора. Безударным инструментом можно просверлить большое отверстие алмазной коронкой, если позволяет мощность электродвигателя.

Для простого сверления ударным способом маленьких отверстий понадобится дополнительный инструмент:

  • Набор сверл по бетону разного диаметра. Отличить их можно по специальным напайкам на конце из твердого сплава. Элемент представляет собой маленькую пластинку с заточенными краями под углом 60 о . Винтовая часть и цилиндрический хвостовик сделан из обычной инструментальной стали.
  • Пробойник. Инструмент выполнен в форме стержня с заточенным по пику концом. Пробойником помогают разрушать бетон, ударяя по нему молотком.

У сверл по бетону есть одно слабое место. При контакте с арматурой выламывается напайка. Если погружение сверла в бетон прекратилось, и появился характерный свист, пробоем простукивают отверстие. При наличии арматуры сдвигают место сверления в сторону.

Когда требуется прорезать дрелью большое отверстие для подрозетника, вместо сверла применяют коронку. При выборе насадки смотрят на хвостовик. Его форма должна подходить для зажима в патроне. К дрели подойдет шестигранный или SDS хвостовик.

Бурение бетона осуществляют тремя видами коронок:

  • Насадки из твердосплавных материалов имеют зубчатую режущую кромку. Коронки применяют только для ударного бурения. Если дрель без функции ударника, то напайки перегреваются и отваливаются от чаши. Боятся коронки контакта с арматурой. Чтобы сохранить резцы, перед бурением пробуют стену просверлить сверлом. Дополнительное действие поможет выяснить, есть ли на этом участке арматура.
  • Сверление бетонной стены безударной дрелью осуществляют алмазной коронкой. Насадки не боятся контакта с арматурой. Для бытового использования выпускают коронки с воздушным охлаждением. Их распознают по наличию отверстий на режущей кромке. Коронки для мокрой резки с дрелью не используют. Алмазное напыление бывает твердое, мягкое или средней твердости, что отображает маркировка насадки буквами «Т», «М», «С». С дрелью обычно используют коронки «КС». Конструкция насадки предусматривает прорези для воздушного охлаждения. Опыление режущей кромки выполнено из алмазной крошки средней твердости.
Читайте так же:
Какой флюс лучше для пайки bga

Для дрели продаются коронки из твердосплавных материалов, где вместо напаек имеется напыление карбидно-вольфрамовой крошки. Насадкой можно аккуратно просверлить стену, облицованную кафелем. Коронки разумно использовать, если мощность дрели превышает 1 кВт.

Сверление стены дрелью

Sverlenie-stenu-drely

Процесс сверления ударной дрелью требует приложить максимум усилий. Времени уйдет больше, чем при работе с перфоратором из-за меньшей мощности инструмента. Дрели периодически дают время отдохнуть. Вся процедура проделывания отверстия сверлом состоит из следующих действий:

  • На стене размечают место будущего отверстия. На метку ставят пробойник, резко ударяют 2–3 раза молотком.
  • После ударов в бетоне образуется маленькая воронка. Внутрь углубления вставляют сверло с напайкой, на дрели включают режим ударника, начинают сверлить. Когда рукой ощущается перегрев электродвигателя, инструменту дают время отдохнуть.
  • Сверло может перестать заглубляться по двум причинам: попали твердые фракции бетона или арматура. Сверление прекращают. Внутрь воронки вставляют пробойник, наносят резкие удары молотком. Когда твердые фракции разрушатся, продолжают сверление. При попадании арматуры лучше отверстие сместить в сторону. Если такой вариант не подходит, с прутами справляются алмазной коронкой или сверлом по металлу.

Действия продолжают до достижения нужной глубины отверстия.

Нюансы правильного сверления бетона

Nyansu-pravilnogo-sverlenia-betona

Чтобы сверление бетона прошло успешно, учитывают ряд важных нюансов:

  • Проделывание отверстия диаметром более 12 мм и глубиной 100 мм лучше выполнять гибридным электроинструментом дрель-перфоратор.
  • Под пластиковые дюбеля глубину отверстия делают на 7 мм больше длины крепежного элемента. Запас забьется бетонной пылью при вставке дюбеля.
  • Работу начинают на средних оборотах дрели без ударного режима. Скорость увеличивают, когда сверло углубится до 4 мм. Одновременно включают режим ударника. Такая мера нужна для предотвращения смещения сверла по стене от сильных вибраций.
  • Процесс сверления сопровождается большим количеством пыли. Если включить пылесос, летящие частички бетона сразу будут всасываться и не засорять помещение.
  • Во время зажима сверла в патроне проверяют, чтобы хвостовик вошел до упора.
  • Работают маломощной дрелью максимум 15 минут. Для отдыха достаточно 10 минут. Перед началом работы сверло окунают в воду. Маленькая хитрость позволяет уменьшить износ режущей напайки.
  • При проделывании сквозного отверстия на высоких оборотах, с обратной стороны стены может отколоться кусок бетона. Избежать повреждения помогает снижение оборотов.

Если сверло застряло в бетоне, нельзя пытаться извлечь его ударами молотка, расшатыванием пассатижами. Хвостовик от таких действий отломится, а винтовая часть останется внутри стены. Извлечь застрявший элемент получится только, если вокруг него просверлить отверстия сверлом маленького диаметра.

Сверление бетона можно считать удачным, если достигнута конечная цель и не сломан инструмент.

Бурим стены из бетона: инструмент, технология, безопасность

21231

Бурение бетона своими руками – работа тяжелая, шумная, пыльная и в то же время тонкая и ответственная. Почему тонкая? Во-первых, вследствие высокой травмоопасности. Во-вторых, бурение строительных конструкций может уменьшить их прочность и повредить коммуникации в стенах, а это материальный ущерб. В-третьих, стены часто бурят насквозь, и при плохом инструменте и/или неправильном его применении с той стороны происходит нечто вроде извержения маленького вулкана с разлетающимися обломками и образованием кратера. А там – люди, мебель, декоративная отделка. То есть, опять травмоопасность и материальный ущерб. Поэтому начать будет уместно именно с техники безопасности.

Техника безопасности и охрана труда

С автором этих строк произошел однажды случай, чести ему в общем-то не делающий, но показательный:

Бурил стену в общественном здании старинной постройки. Отверстий много, кирпич – «купеческий», да еще и прочность набрал со временем, так что налегать приходилось как следует. Очередное отверстие – приложил бур, выровнял, поднажал, ощерился, включил… и перфоратор с буром улетели сквозь стену, а исполнитель влетел в нее головой до бровей и рукой до локтя. Там оказался проем, с двух сторон заделанный гипсокартоном, заштукатуренный и заклеенный обоями.

Зрители, ранее видевшие, с каким трудом ранее шел бур в стену, с любопытством наблюдали сцену, которой не увидишь ни в одном боевике со звездами кунгфу, но работник чудом удержался на высоте 4,5 м, а перфоратор на шнуре повис внутри, и конец вращающегося бура оказался в 15 см от головы женщины с пышной прической. Случилось еще одно чудо – она перепугалась до ступора, и коллеги успели оттащить ее подальше.

Второй случай из практики:

Бурил сквозь штукатурку. На этот раз ПТБ и ППР (Правила производства работ) соблюдал: прежде чем бурить, аккуратно обколол штукатурку до бетона. Там оказался толстый черный кабель. Выяснение, что это такое, заняло два дня. Оказалось – ввод 380 В 50 кВт, на плане коммуникаций обозначенный совсем в другом месте. Работник – непьющий, но, узнав, во что он не попал, испытал горячее желание залпом охлобыснуть добрый стакан водки.

Читайте так же:
Определение числа витков в обмотках трансформатора

Случаи эти приведены не забавы ради, а в качестве иллюстрации к ПТБ и ППР. Не разбирая их пунктуально, изложим сразу по сути:

  • При бурении стен обеспечьте себя средствами индивидуальной защиты – работайте в респираторе-лепестке, каске, защитных очках и спецодежде. Силикоз – болезнь не только горняков, пыль из стен ничуть не менее вредна, чем шахтная, а пришедшийся по голове обломок штукатурки с потолка – не редкость.
  • Выведите людей из рабочей зоны (диаметром 2,5 м, считая отверстие центром при высоте его до 5 м) ПО ОБЕ СТОРОНЫ СТЕНЫ. Поставьте или протяните ограждение. Если стена наружная, желательно, чтобы снаружи был наблюдатель, предупреждающий прохожих.
  • Работа с подъемом на 1,5 м и более без прочного устойчивого основания под ногами считается работой на высоте. Работать перфоратором на высоте запрещено. Поэтому работайте с козел или лесов; в крайнем случае – со стремянки с упорами, но ее ступеньки должны располагаться параллельно стене; тогда устойчивость тела «в рамках приличий» будет обеспечена опорой «пятой точки», а вдруг грохнетесь – стремянка сыграет роль демпфера. Ушиб и перелом – две большие разницы. Бурить стены с лестницы категорически запрещено.
  • При бурении обороты и подачу инструмента наращивайте плавно. Также плавно вводите рабочий орган в стену: включать электроинструмент с упертым во что либо рабочим органом запрещено – может сплеснуть или провалиться, как описано.
  • Работайте только двуручным инструментом.

При бурении стен сквозь штукатурку:

  1. Внимательно изучите план коммуникаций.
  2. Проследите каждую лично по всей длине; в сомнительных случаях требуйте пояснений от местного электрика, сантехника, газовика.
  3. Не довольствуясь этим, в местах будущих отверстий обколите штукатурку до монолита с двух сторон стены маленьким, №1, притупленным зубильцем и 50 г слесарным молотком.

Дополнительно:

  1. Не бурите для себя и не соглашайтесь, по найму или в виде одолжения, бурить сквозь декоративные покрытия. Проводку под ним указатель проводки чаще всего не «ловит», и покрытие будет вконец испорчено.
  2. При бурении в блочном доме НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БУРИТЕ СЕВОЗЬ ШВЫ! В каналы между плитами чаще всего и прячут электропроводку и даже газовые трубы, что, кстати говоря, напрочь запрещено.
  3. Если разводка газа в доме скрытая (тоже грубейшее нарушение), на время работ ПЕРЕКРОЙТЕ ГАЗ. Газовая авария посерьезнее электрической.

5654

Инструмент

  • Бурение стен из кирпича, мягкого камня (известняка, песчаника, ракушечника) и газобетона можно производить двуручной ударно-вращательной дрелью мощностью не менее 250 Вт (лучше – от 350 Вт) с цанговым (самозажимным) патроном. Трехкулачковый патрон пригоден для бурения одного-нескольких отверстий: после проходки 2-2,5 м стены центральная точка сведенных кулачков при вращении превращается в размытое пятнышко 1-1,5 мм диаметром. Т.е., патрон начал бить, и его нужно менять; скорее всего – и с передним подшипником скольжения.
  • Бурение бетонных перекрытий толщиной до 30 см дрелью с цанговым патроном допустимо эпизодическое. Для планомерной работы такого рода нужна уже дрель с патроном SDS+ (диаметр хвостовика – 10 мм). Дрель, разумеется, также ударная и двуручная.
  • Для длительной работы по бурению бетонных монолитов из бетона марки 400 и более пригодна дрель SDS Max, под хвостовик диаметром 18 мм. Система SDS Top (хвостовик 14 мм с пазами как у SDS+), вообще говоря, бошевская неудача. Для работы SDS Top, что называется, ни рыба ни мясо.
  • Для профессионального бурения любых строительных конструкций, в том числе и из выдержанного железобетона высших марок единственно приемлемый вариант – мощный, на 1 кВт и более, перфоратор. Им можно и бурить, и долбить долотом штробы. Но дрель небольшой мощности (до 200 Вт) и без ударного механизма, тоже нужна: по бетону иногда приходится работать алмазом, и часто – коронкой, а с перфоратором они неприменимы.
  • И, наконец, если вам нужно «проткнуть дырищу» длиной до метра-полутора и диаметром до 250 и более мм, то здесь единственный вариант – мотобур. Мощность потребуется не менее 5-8 кВт, а бытовой электроинструмент такой мощности не выпускается и в однофазную сеть не включается.

Рабочие органы

Рабочие органы (иногда их называют расходниками), применяемые для бурения строительных конструкций, показаны на рисунке. Опишем в порядке нумерации:

    1. Ударное спиральное сверло с твердосплавным вкладышем применяется для сверления мелких, чаще всего глухих отверстий под дюбели и т.п. От тверлосплавного сверла по металлу, которое для ударно-вращательного бурения непригодно, отличается выступающими краями вкладыша. Часто рабочий конец такого сверла окрашивается в красный цвет. Хвостовик – круглый. В обозначении указывается не диаметр, а калибр – расстояние между краями вкладыша. Рабочие обороты – от 400 для 13 мм до 800-1200 для 4 мм. Покупать такое сверло нужно с осторожностью: на рынке полным-полно «альтернативного» хлама с некондиционными вкладышами и телом из сырого металла, которое на первых же отверстиях складывается в «букву ЗЮ».
    2. Буры по бетону. Наконечник с напылением или напайкой из твердого сплава на основе вольфрама или циркония. Хвостовик – чаще всего SDS+ или SDS Max. Калибр – от 6 до 76 мм; длина – до 1000 мм. Рабочие обороты – от 400 до 60-100; чем больше диаметр, тем меньше обороты. Благодаря малым рабочим оборотам бурение отверстий в бетоне таким рабочим органом малошумно и малопыльно: хорошим фирменным буром можно работать в жилой комнате, не вынося мебель, лишь прибрав ковер и постелив на пол пленку: пыль как бы выливается струей и почти не разлетается в воздухе. Большинство буров SDS не требуют ударного бурения в бетоне марки до 600.
    3. Корончатое алмазное сверло. Профессиональный долговечный и высокопроизводительный рабочий орган. Бурение – только вращательное. Применяется чаще всего в массовых электромонтажных работах для бурения лунок под подрозетники. В руках профи на одну лунку уходит не более 5 с. Домашним мастерам не рекомендуется: без твердых рабочих навыков («набитой руки») легко повреждается, а стоит дорого. Изготовители гарантируют стойкость и надежность при бурении алмазной коронкой на 2500-3000 об/мин при точном соблюдении технологии и правил работы: «воздушная» подача и ни малейшего перекоса или соскальзывания.
    1. Твердосплавные корончаные буры с центрирующим сверлом – рабочие органы общего назначения, вполне пригодные для выполнения домашних работ непрофессионалами. Предпочтительный режим бурения – вращательный. Стойкость, разумеется, в десятки раз меньше, чем у алмазных, но несколько сотен лунок для хорошего фирменного бура не предел. Не так чувствительны к перекосу или подаче с нажимом, как алмазные, но при попадании на арматуру все зубья враз осыпаются. Рабочие обороты – средние и выше средних, 600-1200 об/мин.
    2. Сегментированные алмазные трубчатые буры. Назначение – профессиональное алмазное бурение бетона любой марки с любыми включениями, в том числе и сквозь арматуру. Несмотря на то, что тела алмазных буров выполняются из суперсовременных материалов, в работе еще более привередливы, чем алмазные коронки. Мастера, умеющие работать алмазными бурами до их расчетного износа, буквально наперечет. Условия бурения – те же, что и для алмазной коронки.
    3. Рабочий орган мотобура. Длина – до 1500 мм и более; калибр – до 300 мм. Плод самых современных технологий: эта, внешне субтильная конструкция, грызет прочнейший промышленный железобетон так, что пыль и крошка бьют из отверстия плотным фонтаном. Условия бурения – строго по инструкции к инструменту.

    Примечание: в употреблении до сих пор встречаются составные, на резьбе, ударные буры «советско-шабашного» типа. Только созерцание работы таким буром калибром 20 мм и длиной 1200 мм, с хвостовиком, проточенным до 10 мм, и заправленным в трехкулачковый патрон конаковской дрели на 280 Вт, удовлетворит самого взыскательного любителя экстрима. Если вам доведется работать таким буром, и он застрянет в стене, не включайте инструмент на реверс, чтобы извлечь: развинтится, и потратите не менее часа рабочего времени на свинчивание вслепую в стене и вытаскивание.

    Бурим бетон

    Начало бурения бетона не-алмазным рабочим органом одинаково: наконечник при выключенном инструменте прижимают к метке отверстия и, вращая рукой за патрон, выбирают лунку. Затем инструмент отводят, включают, чуть прижав регулятор, и начинают бурение, плавно наращивая обороты и подачу.

    1313

    Примечание: профи, пользующиеся твердосплавной коронкой, часто бурят так: плотно и ровно прижимают коронку к стене, и резко, сразу «на полную» включают инструмент. Это, вообще говоря, нарушение ТБ, но инспекторы смотрят на него сквозь пальцы: от центрирующего сверла за подрозетником остается выемка, в которой может скапливаться влага. В общем, жизнь в правила не уложишь, и если “дядя Вася” может так работать без травматизма и со стабильным качеством, то ему и карты в руки – электробезопасность обитателей помещения ничуть не менее важна.

    Технология бурения и предпочтительные случаи использования для каждого рабочего органа уже описаны. Отметим лишь, что арматура в железобетоне – враг любого бура. И она же – важная связь несущей конструкции, повреждение которой нежелательно. Поэтому в инструментальном ящике крайне желательно иметь специальный миниатюрный металлоискатель – арматуроискатель. Стоит этот прибор недорого, работает от батареек, карман не тянет ни по весу, ни деньгам. Польза же от него в работе огромная.

    Итог

    Главное при бурении бетона – правильный выбор инструмента, рабочего органа, соблюдение правил техники безопасности, режимов и технологии сверления. Попробуйте, и вы сами удивитесь, насколько бурение бетона может быть чище и легче, чем его обычно себе представляют.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector