Opori-osveshenia.ru

Опоры освещения
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка и сборка распределительного электрощита в квартире и частном доме

Установка и сборка распределительного электрощита в квартире и частном доме

Сборка и монтаж электрического щита процесс достаточно трудоемкий и ответственный. Как правило, его проводят по окончанию прокладывания силовых кабелей. В сегодняшней статье мы подробно рассмотрим, как правильно укомплектовать и установить распределительный электрощит в частном доме либо квартире.

Приступая к сборке щитка, определитесь, какой вид устройства подходит для вашего помещения. Электрощитки бывают накладного и встраиваемого типа. Производят щитки из металла либо тугоплавкого пластика. Приобретая распределительный электрощит, не спешите экономить, ведь это этого устройства зависит безопасность вашего жилья и оборудования. Стандартный вид щитка включает в себя следующие компоненты:

  • автомат;
  • корпус;
  • ДИН-рейка, на которую монтируют различные составляющие автоматики;
  • силовые провода разного диаметра;
  • шины РЕ и N;
  • электрический счетчик.

При необходимости электрощит может дополняться другими элементами. К примеру, контролирующими приборами, сигнализацией и т.д.

Подбор составляющих и проведение расчетов

Распределительный электрощит – устройство, предназначенное для защиты бытовой электрической сети от возникновения перегрузок и различных аварийных ситуаций. Приступать к составлению проекта и проводить все необходимые расчеты важных параметров следует максимально тщательно. Очень важно подобрать проводку нужного сечения и выбрать оптимальные по мощности автоматы.

Как создать электрическую схему?

Расположение электрического щитка в доме либо квартире следует начинать с создания проектной работы. К созданию монтажной схемы следует подходить рационально. Поэтому заранее продумайте, какие элементы хотите разместить в щите. Рациональный подход поможет создать компактный и надежный электрощит. Также перед началом монтажных работ определитесь с местом расположения щитка.

Приступая к созданию схемы определитесь, какое количество мест (модулей) должно содержаться в щитке. Рассчитать размеры не составит труда, поскольку все современные модули имеют стандартные размеры. К примеру, размер однополюсного автомата составляет 17,5 см. Очень важно не забыть о таком модуле, как УЗО – устройство защитного отключения. Подобное устройство является более чувствительным, нежели стандартный автомат. УЗО отключает электросеть при появлении в ней токов короткого замыкания и перегрузок, которые могут пагубно влиять на здоровье человека.

Подготавливаем инструменты

Перед проведением монтажных работ советуем заранее подготовить нужные инструменты. В процессе работы вам понадобится:

  • мультиметр;
  • отвертки: крестовая ровная;
  • кусачки либо острый нож;
  • плоскогубцы;
  • молоток.

Как собрать распределительный электрощит?

Заранее подготовив монтажную схему и подобрав нужные комплектующие, можно смело начинать сборку щитка. Особое внимание следует уделить установке электрического счетчика, монтажом которой занимается энергетическая компания. В некоторых случаях счетчик можно установить самостоятельно, но при условии наличия соответствующего разрешения и составленного акта.

Сам процесс монтажа состоит из следующих этапов:

  1. Установка корпуса в выбранном месте. Щиток можно расположить непосредственно на стене либо в специально подготовленной нише.
  2. Подвод электрической проводки.
  3. Зачистка проводов, которые будут подсоединяться к клеммам автоматов.
  4. Установка DIN-рейки внутри корпуса щитка.
  5. Монтаж всех элементов на рейке: автоматы, счетчик, УЗО и т.д.
  6. Монтаж заземляющей шины и ноля.
  7. Подготовка отрезов проводов для создания перемычек.
  8. Подключение схемы в единую цепь.
  9. Тщательный осмотр присутствующих соединений.
  10. Подключение и размещение пломбы на электрическом счетчике. Данный процесс должен проводить представить энергетической компании.
  11. Контрольный ввод щитка в эксплуатацию.

После завершения пробного пуска, установку следует повторно проверить, исключить возможное появление запаха горелого и других видов поломок. Правильно собранный распределительный электрощит будет работать бесперебойно достаточно длительный срок.

Сборка электрощитка в квартире или частном доме

Советы по сборке электрического щитка в квартире или частном доме от профессионального электрика! Схемы электрощитка, монтаж, элементы щитка, инструкция по сборке.

Сборка и расключение вводно-распределительных устройств (ВРУ) представляет собой многоступенчатый вид работ, где каждый этап является исключительно важным, где нет мелочей. Щит обязан получиться безопасным и удобным для пользования, все его элементы, объединённые в систему, должны исправно исполнять возложенные на них функции:

  • контроль энергии;
  • управление потребителями и цепями;
  • обеспечение селективно срабатывающей защиты.

Организовать электрический щит можно самостоятельно, но для этого домашнему мастеру необходимо обладать электромонтажными навыками уровнем выше минимального. Для проектирования ВРУ и подбора комплектующих не лишним будет понимание процессов и знание правил. Далее мы рассмотрим сборку электрощитов на примере довольно разветвлённых систем, чтобы охватить больший круг вопросов.

Проектируем электрощит

Непрофессионалу это лучше делать, когда все провода уже проложены, и все цепи учтены. На стадии разработки мы должны создать для себя рабочие чертежи, по которым будут производиться последующие работы, а также найдены подходящие спецификации комплектующих и аксессуаров.

Учёт потребителей, создание групп

Нужно начать с составления полного списка потребителей, если он не делался во время монтажа проводки. Сюда войдёт не утюг и не бра в прихожей, а каждый приходящий к щиту провод, который должен быть записан и обозначен номером.

Системы электроснабжения жилых помещений выполняются по одним и тем же принципам, поэтому схожи между собой. Отдельно запитываются силовые розетки каждой комнаты и отдельно — освещение комнат. Некоторые бытовые приборы не подключаются к распределительным коробкам, их провода идут непосредственно к щиту. Это не всегда объясняется их повышенной мощностью, как у электроплиты, например. Обособленность может быть следствием повышенных требований к защите (бойлер должен подключаться через очень чувствительное УЗО), либо необходимостью отключать прибор локально (кондиционер для обслуживания).

Читайте так же:
Как почистить медную посуду в домашних условиях

Итак, вот типичный список для современной трёхкомнатной квартиры:

  1. Розетки спальня.
  2. Розетки гостиная.
  3. Розетки детская.
  4. Розетки санузел.
  5. Розетки кухня.
  6. Розетки коридор + прихожая.
  7. Стиральная машина.
  8. Бойлер.
  9. Кондиционер.
  10. Электроплита.
  11. Свет спальня.
  12. Свет гостиная.
  13. Свет детская.
  14. Свет кухня + санузел.
  15. Свет коридор + прихожая + балкон.

Безусловно, если каждую цепь «посадить» на свой автомат и пустить через — это будет и надёжнее, и удобнее. Но вопросы компактности и экономичности тоже важны. Некоторые цепи из перечисленных выше можем объединить, если нагрузка будет умеренной, а отдельная автоматика не нужна. Например, пункты 1 и 2, также возможны комбинации 11+12+13 и 14+15.

После объединения список трансформируем в простую таблицу, куда потом внесём данные о номиналах автоматов и УЗО.

Внимание! Для расключения слаботочных потребителей (ТВ, телефон, интернет, охрана) необходимо использовать отдельный бокс.

Делаем схему электрического щита

Все современные электрощиты разработаны для крепления унифицированных модульных устройств. Модулем считается 18-миллиметровое изделие, устанавливаемое на DIN-рейку. Это так называемое одно «место». Заметим, что кроме одноместных устройств есть двух- и трёхместные. Нам необходимо изобразить принципиальную схему сборки электрощита, где будут указаны все модульные устройства.

Выбор комплектующих и аксессуаров для электрического щита

Корпус щита

Первым делом необходимо купить правильный ящик. Для квартиры оптимальным будет встроенный вариант, как наиболее эргономичный. Металл или пластик — неважно, главное, это качество исполнения. Самыми удобными и практичными можно считать модели от ведущих производителей из Европы. Если квартира плотно электрифицирована, и проводов много, то неоспоримым плюсом для монтажника будет щит, в котором есть съёмные стенки (задняя, верхняя, нижняя). В некоторых моделях DIN-рейки также можно быстро снимать или отодвигать.

Внимание! Важный параметр ящика — количество установочных мест. Выбирайте модель с запасом в несколько модульных мест.

Спецификация модульных устройств

Выбираем автоматы защиты, УЗО, дифференциальные автоматы, контакторы, различные реле. Также на рейку могут устанавливаться модульные розетки, шины, трансформаторы, блоки питания, устройства контроля и управления.

Все устройства подбираются по нескольким ключевым параметрам:

  • номинальная рабочая сила тока;
  • скорость срабатывания (автоматы);
  • ток отключения (для УЗО, автоматов, дифавтоматов);
  • допустимая частота срабатывания (контактор).

Эти характеристики высчитываются для каждой подключаемой цепи отдельно. Здесь очень важно, чтобы система оказалась сбалансированной. Например, нельзя для слабого потребителя устанавливать слишком мощный автомат, который не сможет нормально защитить проводку от перегрузки. Так, для освещения применяют автоматы с номинальным током 6, 10 ампер, для обычных силовых розеток потребуется устройство на 16 А. Водонагреватель, стиральная машина, кондиционер также можно запитать через 16-амперные автоматы. Мощная электроплита потребует защитное устройство в 20–25 ампер. На ввод нужен будет двухполюсный автомат на 32–60 А, в зависимости от суммарной потребляемой мощности объекта.

Цепи должны отключаться независимо друг от друга и, желательно, по порядку — «от ветвей к стволу». Это и есть селективность, которая необходима, чтобы при внештатной ситуации не обесточивался весь объект, и было проще найти неисправность.

Для этого автоматы имеют так называемую «уставку» по времени срабатывания (в электротехнике бывают варианты уставок по частоте, мощности, напряжению). Например, если в схеме есть несколько автоматов на 25 ампер, то на потребителя ставят устройство, выключающееся за 0,1 секунды, а на вышестоящий автомат — 0,5 секунды.

Номинальный ток УЗО рассматривают в комплексе с рабочим током подчинённых автоматов. Он должен быть выше, чтобы при возникновении проблем сначала мог отключиться автомат, и дорогостоящее УЗО не было повреждено. К 16-амперным автоматам ставят устройства защитного отключения на 20 и 25 ампер. С автоматом для плиты в 25 А используется УЗО на 40 ампер.

Ток отключения УЗО будет характеризовать, насколько оно чувствительно. Выделяют устройства для быстрой защиты человека, например, УЗО на 10 мА ставят для:

  • розеток ванной комнаты;
  • водонагревателя;
  • стиральной машины;
  • розеток в детской.

Однако такие устройства в некоторых случаях могут выдавать ложные срабатывания, поэтому довольно ходовыми являются УЗО на 30 мА (розетки кухни, тёплый пол и т. п.). Для обеспечения пожарной безопасности используют модели с током срабатывания 100–300 миллиампер.

Вспомогательные материалы

DIN-рейка обычно есть в наборе, но даже фирменные распределительные щиты не всегда комплектуются хорошими шинами. Поэтому их приходится добирать отдельно. Это должна быть планка с достаточным количеством отверстий, обязательно с пластиковым протектором для крепления на рейке или на стенках ящика. В идеале, если токоведущие части шин закрыты крышкой. Потребуется шина для нейтрали (ноля) и заземления.

Если по схеме предполагается на одно модульное устройство подключать больше двух проводников, то стоит приобрести клеммные колодки, чтобы надёжно и аккуратно сделать разветвление. Они тоже могут быть спроектированы для монтажа на DIN-рейку.

Для передачи напряжения между модульными устройствами (УЗО, автоматы) в одном ряду удобно воспользоваться изолированными гребёнками. Они обеспечивают хороший контакт, выдерживают большие нагрузки, экономят время, улучшают эргономику собранного распределительного щита. Можно приобрести гребёнки разной длины и нарезать их по необходимости (приобретайте также боковые заглушки).

Чтобы подключать многополюсную автоматику, есть гребёнки на несколько независимых рядов.

Между рядами модульных устройств фазу придётся раздавать куском провода, тогда его зачищенный край нужно обжать в наконечнике. Лучше подойдут изделия длиной от сантиметра и более. Чтобы зажать два проводника в одном автомате, стоит применить двойные наконечники. Есть модели на 3 провода, на жилы разного сечения.

Читайте так же:
Как проверить акб авто

Сборка и расключение распределительного щита

Перед началом работы рекомендуем организовать запасное освещение рабочей зоны (в крайнем случае при переподключении используйте налобный фонарь). Используйте стол, где можно разложить инструмент и комплектующие. Сделайте на стене несколько кронштейнов для временной подвязки ещё не подключенных проводов. В удобном для обозрения месте повесьте схему сборки электрощита. Проверьте комплектность систем. Обесточьте вводной кабель.

1. Сборка и предварительный монтаж ящика

Корпус щитка следует подготовить:

  • удаляем заглушки на стенах ящика (иногда приходится вырезать дополнительные отверстия для ввода проводов);
  • привинчиваем DIN-рейки;
  • устанавливаем на стенках шины нейтрали и заземления;
  • снимаем дверцу (если она есть);
  • подсоединяем монтажные кронштейны.

Теперь встроенный ящик можно временно закрепить на месте, проверив качество созданной ниши. Его сразу снимают, чтобы удобно было заниматься проводами, кроме того, многие профессиональные электрики предпочитают на верстаке сделать часть работы (можно поставить автоматику, развести необходимые перемычки

2. Подготовка проводов

Сначала необходимо приблизительно подогнать их по длине. Это особенно актуально, если в стене нет полости, где можно поместить излишек провода (например, если ниша в кирпичной кладке). Но нужен запас, чтобы легко можно было достать до самого отдалённого автомата защиты или шины.

Внимание! Иногда, если потребителей много, есть смысл часть проводников заводить в ящик сверху, а часть — снизу. Поэтому сгруппируйте их по этому признаку и соберите в пучки.

Теперь удаляется внешняя изоляция с кабелей проводки. Лучше это делать специальным инструментом, который не повреждает первичную изоляцию жил.

Очистить необходимо так далеко, чтобы на входе в ящик провод ещё оставался с внешней изоляцией. В идеале, зайти должен и гофрированный канал (или труба).

Внимание! При снятии наружной изоляции бывает теряется и маркировка (часто провода во время прокладки просто подписывают маркером сверху). Поэтому рекомендуем одновременно с чисткой сразу маркировать проводники. Удобно использовать малярный скотч, на котором можно сделать любые пометки.

3. Установка щита на место

Вовнутрь прокладываем все проводники и вводной кабель. Провода есть смысл разровнять в один слой, желательно учесть порядок расположения автоматов (смотрим схему), на которые они будут подключаться.

4. Расстановка на DIN-рейке модульных устройств

Производим по схеме, строго соблюдаем соответствие номиналов. Обычно сначала фиксируют УЗО, а сразу за ним — его автоматы, в конце располагают самостоятельные автоматы защиты и прочие модульные устройства.

Не обязательно ставить сразу всю автоматику, некоторым мастерам нравится запитывать УЗО и автоматы поочерёдно, по мере крепления на рейке. На этом же этапе монтируется счётчик, если его место в щите.

5. Коммутация

Поочерёдно подключаем жилы каждой цепи или конкретного потребителя к своим автоматам и шинам. Тут есть несколько важных моментов:

  • работаем по порядку, например, справа налево;
  • подводим жилу к точке фиксации и отрезаем лишнее;
  • прокладку проводов в щите ведём по горизонтали и по вертикали, повороты — только под прямым углом;
  • если места мало, или нет возможности завести провода с разных сторон ящика — можно пройти проводами за DIN-рейкой.
  • концы проводов зачищаем от основной изоляции примерно на 1 сантиметр (пользуемся специальным инструментом);
  • на мягкие жилы обязательно надеваем наконечники;
  • заводим концы под зажим автомата и плотно затягиваем клемму;
  • подачу напряжения на автомат делаем сверху, а подключение проводника — снизу (хоть большинство устройств двустороннее, это — общепринятый стандарт);
  • подёргивая провод руками, проверяем надёжность фиксации, при этом обращаем внимание, чтобы медь не выступала над автоматами, но и не была зажата изоляция;
  • пучки проводов собираем вместе пластиковыми стяжками и располагаем их за рейкой.

Раздаём фазу и ноль между модульными устройствами. У непрофессионалов обычно возникают сложности с коммутацией УЗО, как это делать, видно на схеме щита.

Основную переброску в одном ряду можно сделать контактными гребёнками, за неимением таковых электрики иногда пользуются самодельными перемычками. Это должны быть жёсткие провода сечением 4–6 квадрата.

6. Подключение ввода

Вводной кабель зажимается на главном автомате (фаза и ноль), а жила заземления — уходит сразу на шину. С автомата фаза и ноль идут либо на счётчик, либо уже раздаются согласно схеме.

7. Заключительный этап

Если проводка готова, потребители подключены и электроустановочные изделия на месте, то можно поочерёдно подавать нагрузку на отдельные линии. Каждое УЗО тестируется нажатием соответствующей кнопки (должно отключаться напряжение в подконтрольной цепи). При отсутствии проблем запитывайте всю систему. Теперь осталось промаркировать автоматику, прикрепить на дверцу схему, установить крышки на корпус щитка.

Грамотная и аккуратная сборка электрощитов является залогом долговечной работы всей проводки. Но стоит отметить, что нельзя экономить на комплектующих. Качественная автоматика от известных производителей позволит избежать дорогостоящих аварий и может сохранить жизни людей.

Все действия описанные в данной статье, можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила проведения монтажных работ, а также технику безопасности

Размещение электрощита на улице

В частном секторе щитки со счётчиками и общими рубильниками довольно часто располагаются не в жилых домах, а на улице – на столбах, опорах или стенах технических построек. Такое решение имеет сразу несколько плюсов, а главным минусом можно назвать меньшую защищённость от потенциального пагубного воздействия условий внешней среды. Сегодня мы попытаемся разобраться в том, зачем электрощиты монтируют на открытом воздухе, как это сделать правильно и какие нюансы нужно принимать во внимание, планируя такие работы.

Читайте так же:
С какой силой затягивать шатуны

Электрощит на улице

Аргументы «За» и «Против» расположения щитка на улице

Прежде всего давайте перечислим причины, которые обуславливают целесообразность такого размещения щитка.

  1. Наглядность. Представители контролирующих органов и служб энергетического учёта настаивают на вынесении электрощитка на улицу, чтобы предотвратить хищение электроэнергии. Когда вводной распределительный щит находится не в доме, а только на подходе к домохозяйству, недобросовестным хозяевам не удастся спрятать дополнительный ввод, минующий счётчик. В то же время, визуально понятно выполненная схема подключения частного дома не вызовет вопросов у инспекторов и не станет провоцировать их на более детальную проверку.
  2. Габариты щита. В крупном доме или коттедже вводной электрощит вполне может иметь такие размеры, что один только его монтаж будет требовать выделения отдельного технического помещения. Таким образом, желание вынести его из здания вполне понятно с точки зрения экономии полезного пространства.
  3. Оформление интерьера. Кроме габаритов щита, важен и его внешний вид. Современные устройства такого рода состоят из множества модулей разного размера и исполнения. В жилище, где планируется создать уютную атмосферу и поддерживать заранее определённую стилистику, вряд ли органично впишется крупный шкафчик с круглосуточно мигающей защитной автоматикой. Так что желание вынести его подальше вполне может быть продиктовано и эстетическими соображениями.

Безусловно, у описываемого подхода есть и противники, которые могут подкрепить своё мнение конкретными аргументами. Приводим их далее.

  1. Как и говорилось ранее, основной враг электрических устройств – сама природа. Дождь, снег, град и другие атмосферные осадки влияют на то, в каком состоянии со временем будут контактные соединения в щитке. Кроме того, при значительном охлаждении страдает и точность приборов учёта. Поскольку в таких условиях счётчики могут «врать» в основном в пользу энергоснабжающей компании, со стороны официальных лиц претензий к выносу щита на улицу не будет.
  2. Зато те же самые климатические условия могут дать повод для проверки с точки зрения соблюдения нормативов эксплуатации. В ПУЭ имеется указание на то, что электросчётчик должен всегда находиться в условиях, которые соответствуют паспортным требованиям к его установке. В ряде ситуаций это означает необходимость оборудования отдельных шкафчиков, а также локального подогрева, приводящего температуру окружающей среды к нормативным величинам.
  3. Ещё одной причиной негативно относиться к щиткам, свободно расположенным на щитках у дороги, является вандализм и хулиганство. В поисках ценных вещей маргинальные личности способны вскрыть такой электрощит, вытащить из него УЗО, автоматические выключатели, реле напряжения и иные модули, которые можно продать. Кроме того, щёлканьем рубильника вполне могут баловаться и дети, которые сумели добраться до щитка.
  4. Защититься от опасностей из предыдущего пункта можно простым увеличением высоты расположения электрощита. Ни воры, ни ребятня уже не смогут легко добраться до него, однако это означает и то, что перед теми же сложностями окажутся хозяева и контролёры. Чтобы проверить показания или произвести ремонт будет постоянно требоваться стремянка, что явно не очень удобно.
  5. Важна и структурная составляющая. Мало кто хочет оборудовать несколько щитков – вводной на столбе и распределительный в доме. Потому автоматика обычно собирается там же, на улице. А это, в свою очередь, означает, что к жилищу будет идти не один кабель или провод, а целый пучок, ведь разделение на группы уже произведено. Такое положение вещей усложняет все последующие этапы: сначала приходится продумывать где, как и при помощи каких проводов протягивать магистрали, затем – как проходить наружную стену и делать разводку по отдельным линиям.

Как видим, в рамках нашего сравнения недостатков у политики расположения щитка на улице набралось больше, чем достоинств. Специалисты утверждают, что наиболее приемлем подобный подход для небольших частных домиков, на дачах, в гаражных кооперативах и для питания технических построек. Пытаться завести таким образом силовую линию в крупный коттедж неразумно. К тому же, вокруг него всё равно придётся обустраивать инфраструктуру с подсветкой и дополнительными коммуникациями. Таким образом, на большом участке так или иначе будет и внутренний, и наружный электрощиток. Первый – для распределения линий питания внутри дома, а второй – для организации работы охранных систем, прожекторов на прилежащей территории, электроприводов ворот, насосной станции и пр.

Щиток с розеткой на столбе

Состав уличного щитка

К комплектованию щитов, устанавливаемых на улице, не особо принято предъявлять особенные требования, но они складываются сами собой на основании опыта мастеров-электриков и наличия типовых потребителей электроэнергии на объектах. Самый первый электроузел – это вводной автомат на два или четыре полюса. В технические постройки обычно заводится только однофазная сеть, а в жилые – трёхфазная. Мастера крайне не рекомендуют экономить и ставить в однофазных сетях простенькие модули защиты с одним полюсом. Всегда лучше иметь возможность разорвать цепь питания не только по фазной жиле, но и по нулевой. В частном секторе это весьма нередко становится залогом сохранения работоспособности бытовой техники при масштабных сбоях в общей энергосети.

Читайте так же:
Как сделать реверс на двигателе 12 вольт

Сколь бы ни был хорош вводной автомат, нельзя ограничиваться только лишь им. В локальной сети должна присутствовать дифференциальная защита в виде УЗО или дифавтомата. Номиналы этих узлов подбираются сообразно с тем, какая нагрузка планируется в домохозяйстве и какие параметры имеет основной автоматический выключатель.

Счётчик в уличный щит принято подбирать не только по количеству фаз, но и по классу пылевлагозащищённости. Даже если Вы планируете оборудовать отдельный шкаф под все коммуникации, данный узел должен быть в достаточной мере защищён. Заранее оценив токи в локальной сети, можно понять, как будет подключён прибор учёта. Если максимальная предполагаемая нагрузка не превосходит 100 А, счётчик почти любой модели можно коммутировать напрямую. Если же домохозяйство настолько крупное, что в нём будут постоянно протекать токи свыше 100 А, локальную энергосеть придётся оборудовать токовым трансформатором.

Кроме минимально необходимого комплекта оборудования, есть и эксплуатационно рекомендуемый. В него входит реле напряжения, которое призвано помочь владельцам отслеживать динамику колебаний вольтажа в сети, а при возникновении критичных просадок или превышений – отключать питание жилища в автоматическом режиме. Тем, кто всё же решится собирать на улице полноценный щиток, в обязательном порядке придётся позаботиться о местном подогреве в холодный сезон. Сегодня в продаже имеются модули-термостаты, специально адаптированные для установки в щиток. Они комплектуются небольшими нагревательными элементами, которые изготовлены в соответствии со всеми правилами электробезопасности, а потому разрешены к установке в электрощиты.

По непонятным для профессиональных электриков причинам некоторые потребители решают обустроить шины PE- и N-проводников непосредственно в доме, минуя щиток. Делать так не имеет смысла, поскольку подобная децентрализация не только усложняет управление электрозащитой, но и таит в себе дополнительные риски. Зато проход заземляющей жилы через общий щиток гарантирует, что сам короб будет заземлён, а вводные рубильники на все контуры окажутся собраны в одном месте. Вдобавок, в данный щит принято заводить и жилу повторного локального заземления, подключая её при помощи кабеля с сечением не меньше сечения фазного провода.

Счётчик в электрощите на столбе

Согласно правилам, любой щит должен быть запираемым. Иногда проверяющие органы смотрят сквозь пальцы глаза на то, что он закрывается на простую защёлку, а не замок, но никто не станет игнорировать отсутствие пломб в стратегически важных местах. А поскольку в незапираемом шкафчике их могут сорвать воры или просто хулиганы, лучше изначально позаботиться о хорошем запорном механизме – даже если щиток располагается во дворе, а не на столбе, стоящем вдоль улицы. При этом корпус должен иметь смотровое окошечко для снятия показаний. Специалисты также отмечают, что при выборе короба имеет смысл всегда склоняться к моделям, которые оставляют запас места для монтажа в них дополнительной розетки. В частном домохозяйстве она обязательно однажды пригодится для подключения сельскохозяйственной техники или электроинструмента.

Для закрепления электрощита правильнее всего возвести опору нужной высоты. Жёстких требований к самой конструкции нет, самое главное, чтобы щиток был закреплён на своём месте прочно, а сам короб был выставлен по уровню. Некоторые обслуживающие компании требуют, чтобы изделие монтировалось на высоте не ниже определённого предела. Такие инструкции ничуть не противоречат ПУЭ, а потому являются обязательными для исполнения. Высокая конструкция на лёгкой длинной «ноге» приобретает ненужную парусность, то есть довольно существенно подвержена воздействию ветра. Если оказывается, что между уровнем грунта и корпусом щитка расстояние составляет более трёх метров, следует крайне тщательно подойти к проектированию опоры.

Ввод внешнего кабеля в металлический распределительный щит следует производить через промежуточные изоляторы – керамические или из специального композита, состоящего из пластика и резины. Кроме того, что при таком построении сети уменьшается риск поражения электрическим током при касании к коробу, сам провод также будет испытывать меньшие нагрузки. Мягкое, но плотно прилегающее к кабелю кольцо-кондуктор предотвратит перетирание его наружных оболочек и изоляции. Если условия позволяют, между щитком и жилищем можно прокладывать не воздушную, а подземную магистраль, используя для этого специальную трубу.

Обращаем внимание читателей на то, что монтаж электрощитка на улице должен производить профессиональный электрик, а его согласование – только уполномоченные лица. Перед началом работ по установке собственники электрифицируемого жилья должны уведомить энергосбытовую компанию и подготовить пакет документов. В зависимости от региона Украины, Вам могут предложить услуги подрядчиков по проектированию локальной электросети или предоставить консультанта, который обследует местность и составит технические условия, обязательные к исполнению. После того, как для будет подготовлена опора, проложены подводящие коммуникации, собран щиток и дано разрешение на его установку, произойдёт сам монтаж. Тем не менее, узел нельзя эксплуатировать до тех пор, пока инспектор снабжающей компании не удостоверится, что всё в порядке, не опломбирует счётчик и не выдаст разрешительный документ. Потребители, которые заказывают сборку щитов у сервисных организаций, должны обязательно требовать к готовому изделию сертификат соответствия нормативам, потому что без него существует риск отказа в согласовании выполненных работ. Данный документ детализирует все технические нюансы, связанные с комплектацией и общим устройством электрического щитка. Бюрократическая часть указанных мероприятий в среднем занимает от одного до двух месяцев, а потому тем, кто начинает частное строительство с нуля, следует заблаговременно позаботиться о подводе необходимых коммуникаций и их техническом оформлении.

Читайте так же:
Как вытащить подшипник из ступицы

Установка распределительного щитка

При строительстве частного дома особое внимание стоит уделить подключению электроэнергии, и в частности, установке распределительного щитка. В этой статье поговорим о том, как это сделать самостоятельно.

Зачем электрощиток в доме?

В частном доме на электрощитокложится две задачи:

  1. равномерно распределить электричество по линиям потребления,
  2. выборочно снабдить энергией отдельные участки и при необходимости отключить группу приборов без отключения всего дома.

Установка распределительного щитка в частном доме

Поэтому в частном доме устанавливают два щитка – вводной и распределительный. В итоге получается вот такая схема электроснабжения в частном доме:

1) ЛЭП, подающая в дом электропитание, и идущая к электросчетчику.

2) Вводной щиток (иногда вместо него используют только DIN-рейку с подключениями, заземлением и рубильником).

4) Дополнительные щитки при необходимости (этажный, зонированный, функциональный и т.д.).

Чем больше автоматов будет в системе, тем безопаснее она будет.

Перед составлением схемы электропроводки хорошенько продумайте, где будут располагаться электроприборы, освещение, выключатели, розетки и т.д.

Главное, чтобы они были расположены безопасно и ими было комфортно пользоваться. Поэтому все-таки лучше располагать все необходимые элементы так, как будет комфортно именно вам.

Установка распределительного щитка

Приступая к составлению схемы, учитывайте следующие моменты:

1) Расстояние от розеток, выключателей и т.д. до автомата, к которому они принадлежат, должно идти по наименьшей линии.

2) Нельзя допускать пересечения кабелей, особенно залитых в стяжку.

3) Соединять провода можно только в распределительных коробах.

4) Соединять между собой можно только провода одинакового диаметра.

5) Соблюдайте правила включения и расключения электрощитка, тем более, если нет маркировок.

При правильной подготовке схемы, вы в итоге получите идеальное место расположения вводного щитка, от которого и запитается весь дом.

Местоположение вводного щитка должно быть оборудовано огнеупорными материалами. Также расположите поблизости огнетушитель.

Монтаж

Самостоятельный монтаж электропроводки в частном доме не так сложен, как кажется на первый взгляд. В этом деле главное — не торопиться и все делать правильно.
Начните с проведения кабеля до вводного щитка. Здесь не должно быть ничего лишнего. Главное, исправный кабель, идущий неразрывно. Существуют три варианта прокладки кабеля:

1) воздушная (провода будут идти на весу от опоры ЛЭП до щитка);

2) скрытая (но в месте прокладки нельзя будет проводить никаких земельных работ);

3) под землей в трубе (укладка делается на глубине 120-150 см).

«Прозвоните» кабель и отключите его до окончания других монтажных работ.

Монтаж распределительного щитка

В дом вводится единственный кабель – транзитный. Он должен идти до электрощитка и гарантировать, что никаких других отводных кабелей нет. Этот кабель нельзя прятать в стяжку или за отделку. Это касается и заземляющего кабеля. Ну и не забывайте, что все материалы должны быть негорючими.

Нельзя устанавливать щитки наглухо в стенах, так как это осложнит ремонт в будущем.

Первый электрощиток в частном доме должен быть навесным и крепиться на защелки (допускается крепление на болтах).

Здесь важно, чтобы щиток можно было легко демонтировать в случае необходимости.

В целом это не сложно сделать самостоятельно. Можно, на всякий случай, проконсультироваться со специалистом, но так как у всех современных устройств есть инструкция и они легко собираются, то это и не понадобится. Сделав все правильно, вы получите короб без электросчетчика, но с подведенным питающим кабелем (к столбу он подключается в последнюю очередь).

Лучше устанавливать автоматы на каждую группу электроприборов. Это займет немало времени, но позволит избежать коротких замыканий.

Проверьте работу всех групп элементов, затем разомкните контакты в месте установки внутреннего счетчика и установите сам счетчик. Щиток закрепите на стене, и проверьте контакты и целостность изоляции отверткой с индикатором (а лучше мультимером). Дальше подключите электропитание и по очереди проверьте все автоматы, давая на них максимальную нагрузку.

Теперь можно приглашать сотрудников энергетической компании для подключения и опломбировки счетчика.

Почему лучше делать самостоятельный монтаж?

Ответ на этот вопрос достаточно прост – именно вы будете жить в этом доме. Так что вы просто будете делать все так, как удобно вам. Да и очень часто попадаются нечистые на руку мастера, которым вечно будет «не хватать» материалов.

Не забудьте нарисовать схему электромонтажа. Это можно сделать на бумаге и расположить ее на видном месте. А можно начертить ее на стене мелом, маркером или краской.

Так не забудьте приготовить необходимое оборудование (отвертки, плоскогубцы, дрель, фонарик, мультимер, переноска с лампой, маркировочные метки).

И еще небольшой совет: старайтесь фотографировать каждый этап работы. Это поможет в будущем найти под отделкой без труда нужный кабель.

В заключении хочется напомнить, что ошибки в электромонтаже могут привести к огромным проблемам в будущем. Поэтому помните об этом и не спешите при проведении работ. И если вы не уверены в своих силах, то воспользуйтесь помощью профессионалов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector