Opori-osveshenia.ru

Опоры освещения
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чтобы нарезать резьбу м6 какое отверстие просверлить

Чтобы нарезать резьбу м6 какое отверстие просверлить

Добро пожаловать Вход / Регистрация

Есть такая задача:

открытый камин с чугунной касетой. Мы хотим вставить дверку со стеклом, так как не хотим сидеть возле открытого камина и контроллировать процесс горения. Ну и дым в квартире не нужен. Заказали у каминщика дверку со стеклом, специально нужного размера. Она вставляется в эту касету и прикручивается к ней изнутри по сторонам четырьмя болтами. Потом все это заливается специальным силиконом и т.д. но это уже не важно.
Каминщик сказал что обычно открытые камины просто из кирпича и прикрутить все к кирпичу без проблем. А вот как прикрутить к чегенной касете он не знает.

Вот хотелось бы услышать советы как правильно просверлить отверстие в чугуне и потом нарезать резьбу. Толщина стенок этой касеты примерно 1,5 — 2 см.

Заранее спасибо за советы!

Чугун сверлят сверлами. А резьбу нарезают метчиками. Т.е. обычная работа по металлу.

Ну не каждым сверлом чугун сверлить можно. Специальные свёрла для Hartmetall, например Titanbeschichtet. Надо просто спросить в баумаркте, они посоветуют.

Если уж что покупать, то на фломаркте. Т.к. с метчиками и причиндалом к ним в баумаркте, думаю, обломят.
Я бы нашел кого-нибудь и заплатил. Несмотря на то, что такие работы приходилось самому выполнять.
А зачем именно резьба? В 2 мм пластине, да с силиконом? Шпильки вставить.

Cornelia 06.11.2006 15:58
Я работал в Союзе слесарем и много работал с чугунием. Сверлить можно обычным сверлом для стали и нарезать резьбу тоже. Только надо сверло правильно заточить чтобы режущие кромки одинаковые были, т.к. чугун очень мягкий и неправильно заточенное сверло разобьет отверстие.

Danilevich 06.11.2006 16:07

не 2 мм а 2 сантиметра толщина стенок.

D30 06.11.2006 16:34

Мне каминщик сказал что в чугуне не так просто нарезать резьбу.

И он еще сказал что при нагреве чугун намного больше расширяется чем кирпич, тоесть сказал что могут быть проблемы с Abdichten.

У меня опыт пользования каминов отсутсвует полностью. Потому и спрашиваю 🙂

Я бы не стал нарезать резьбу,(хотя она нарезается элементарно) поставил бы на 4-6-8 болтиков с гаечками-может когда придется поменять и не выкрутишь из чугуна прикипевшее а болты и срубить можно будет.

Пардон, про см.-мм. не доглядел. Но зачем резьба в чугуне, все равно не ясно. Раз с четырех сторон крепиться будет, значит «по оси» (на выдергивание из отверстия) на крепеж нагрузки нет. А тогда достаточно шпилек (стержней), которые не дадут конструкции выйти из кассеты в направлении перпендикулярном отверстиям. И отверстия даже не обязательно сквозные д.б. Или я не понял конструкции.

что такое кассета? чугун обрабатывается резанием очень хорошо, лучше стали. смазать сверло и на средних оборотах, с чувством. но если нужно точнее, я бы светлил двумя сверлами: например, вы хотите нарезать м8х1.25, тогда отверстие нужно 7.2 (кажется). сверлите сперва сверлом 6, потом рассверливаете 7.0. метчик тоже педед нарезкой смазываете. но лучше пойти в маленькую schlosserei и за пятерку договориться чтоб вам просверлили и нарезали. на метчики и сверла уйдет больше. если на один раз, то зачем?

PROXXON Nr. 28874 HSS-Spiralbohrersatz 0,3 — 3,2mm, 10 teilig € 3,35
Anwendungsbereich:
* zum Bohren in Stahl, Stahlblech, Gusseisen, Holz und Kunststoff

KAMIN UND OFEN KITT 310 ML 9,49 €

Если есть возможность не резать резьбу ,то лучше не резать(использовать закладные,вклеить и т.д)тем более в несквозном «глухом» отверстии,которое и просверлить-то грамотно «на коленке»не просто.

Вот так выглядит камин сейчас

Надеюсь картинка вставится.

Danilevich 06.11.2006 18:54

Не знаю зачем на болты крепить, так сказал каминщик.
Как прикрутить гайки к болтам не представляю. Для этого нужно выдалбливать часть штукатурки и кирпичей по бокам от кассеты, чтобы с другой стороны подобраться.

Я бы взял для крепления болты с резьбой как у шурупа, просверлил в кассете отверстия на пару мм больше диаметра болта, «всверлился» в кирпич, заполнил отверстие огнеупорным КИТТом, ввернул болты и дал всему этому делу высохнуть.

С кирпичем проблем нет вообще. В комплекте с дверкой идут 4 болта и дюбеля из бронзы. Их в кирпич то можно и всунуть если делать отверстие крупнее. Но вот не уверен что так правильно. Кассета то из частей состоит. Боковые стенки и верх и них плотно друг к другу прилегают но это разные части. Они друг с другом не сварены. Видимо из за того, что вся эта конструкция во время нагрева немного двигается. Потому и стремно наверное через чугун аж в кирпич вкручивать болты. Чтобы не разорвало потом всю конструкцию как капля никотина разрывает хомячка.

И вот кстати еще вопрос по теме. Каминщик сказал что нужно проверить достаточно ли теплоизолированна труба для отвода дыма. Изнутри я заглядываю туда, там труба из чугунных колец, вставленных друг в друга. Всторону от колец заглянуть невозможно — там все плотно заделано. как же узнать есть ли изоляция между трубой и балками крыши? Камин под крышей, тоесть справа он вплотную пристроен к скосу крыши. Температура в трубе без дверки около 400 градусов, по словам каминщика с дверкой будет около 800 градусов. Если плохая теплоизоляция 9мало или вообще нет стекловаты между трубой и балками) то балки могут загореться. Я конечно думаю что при постройке камина все сделали по правилам строительным, которые подразумевают и теплоизоляцию. Но хотелось бы быть уверенным на 100%. Каминщик рассказал про какие то камеры в тонкой гибкой трубке, типа если просверлить отверстие в камине (в кирпиче) и засунуть тонкую трубку-камеру то увидишь как заизолированно все. Но че то я не предсталвяю где такую камеру найти .

Читайте так же:
Как отпаять светодиод от алюминиевой платы

Вот камин полностью, чтобы понятно было как он к стене пристроен.

.Mehrwertsteuer 06.11.2006 23:16
» Изнутри я заглядываю туда, там труба из чугунных колец, вставленных друг в друга. »
Вам ,что через трубу небо видно?
по словам каминщика с дверкой будет около 800 градусов.
Не будет.
Камины со стеклом требуют, для обепечения нормального горения,меньшее эффективное сечение трубы(затруднен доступ воздуха).

doon 06.11.2006 23:30

Небо не видно, труба с изгибом. И там внутри заслонка. На первой картинке видно рычаг слева. Им можно открывать/закрывать эту заслонку. Каминщик сказал что заслонку лучше всегда закрытой держать когда уже есть дврека у камина. Чтобы тяга не была такой большой.

Тоесть вы хотите сказать, что теплоизоляция трубы значения не умеет? если теплоизоляции достаточно для открытого камина. то закрыв его стеклянной дверкой все будет в порялке? Не будет перегрева дымохода?

Перегрева не будет ещё по одной причине :этот выступ в трубе называется «зуб» и он формирует в трубе встречное движение воздушных потоков холодный воздух опускается вниз до «зуб»а и подхватываемый тёплым восходящим поднимается опять наверх т.е. в самом дымоходе горячий воздух охлаждается смешиваясь.
Заслонку закрывайте только после того как полностью прогорит топливо -избавитесь от неприятного сквозняка и угарного газа.При топке камина заслонка всегда полностью открыта.
На дверке внизу должны быть прорези с заслонкой для доступа воздуха.
Камин в процессе своей работы подсасывает воздух из помещения и если в помещении есть ещё и вытяжка ,то возможно опрокидывание тяги.

Чугун обрабатывается твердым сплавом(вольфрамокобольтовым- порошковая металлургия)
Не буду читать лекции, но могу рекомендовать обратиться к таким фирмам как (пишу названия по русски, т.к. написания на англ. точно не помню)Дормер(Великобритания),Гюринг(Германия),Искар(Израиль),Митсубиши(Япония),Сэко(Швеция).
Любй из представителей данных брэндов Вас с удовольствием проконсультирует.Необходимо подобрать частоту вращения сверла (соответствие сверла и вращения шпинделя ,к примеру дрели или станка),необходимо также знать подачу мм/оборот.Метчика это не касается, там подача-это шаг резьбы.Режущий инструмент зажимается в цанговый патрон.Метчик ,в донном случае, я бы выбрал ручной и резьбу нарезал руками.Диаметр отверстия обычно должен быть равен диаметру резбы минус шаг резьбы. Но лучше проконсультироваться у специалиста инженера выбранного брэнда. Удачи в творческой работе)
Да,и еще.Данный вид работ можно сделать и режущим инструментом из быстрорежущей стали с содержанием кобольта.

Обязательно нужно ко всей этой конструкции в районе прорези с заслонкой для доступа воздуха приделать небольшую запчасть типа турбореактивного двухконтурного, двухвального двигателя со смешением потоков в общей форсажной камере ТРДДФ РД-33 с индивидуальным сверхзвуковым регулируемым воздухозаборником, от старого Миг-29-го например,
да загерметизировать под стекло вставленных дверец какую-нить Белку или на худой конец Стрелку — вот это будет по-нашему. -)))

)))
У каждого свой подход.
А объяснял как объясняю соим клиентам.
Если сверлить чугуний, то это тоже нужно уметь

IGMON, не морочьте людЯм голову. чугун проблематично сваривать, гнуть. а резанию он поддается легче других металлов. когда учат токарей, первые свои изделия они изготавливают именно из чугунных болванок. а сверлить-резать сложно алюминий, нержавейку (почти любую), конечно титан.

температура в трубе при горении с закрытой дверцей конечто же вырастет: альфа уменьшится значительно!

а снаружи нельзя поиисследовать на предмет изоляции?

Tom Sawyer 07.11.2006 10:36

А как? Снаружи черепица на крыше, утеплитель и т.д.

И сверху где труба думаю вряд ли что то увижу не разобрав часть трубы. Учитывая мои «хандверкерские» умения боюсь назад собрать не смогу 🙂
Да и страшно на крышу лезть, 45 градусов наклон. Высоко. однако.

И как вообще эти дымоходы делаются? Эти кольца просто друг на друга вставляются или еще дополнительно крепятся как то?

а как труба выглядит на крыше? неужели не обложена камнем, а просто железяка сквозь крышу проткнута? обычно дымоход является продолжением печи, как в вашем случае.
насчет крепления дверцы: я бы просверлил чугун насквозь в расчете на то, что потом пробью кладку и укреплю дверцу за нее. резьба при высоких температурах да еще в агрессивной среде быстро перестанет быть резьбой, а с отверстием ничего не сделается. разболтается если (вряд ли!), вытащил, уплотнил чем-ниубдь, снова укрепил.

Можно поподробнее как крепить? Пробить кладку за кассетой и подставить там гайку? И болтом к этой гайке прикрутить,а потом кладку заштукатурить?

Или лучше серлить в чугуне до кирпича, потом в кирпиче и в кирпич вставлять дюбель из бронзы, а уж к немцу прикручиваться?

Я просто боюсь как это все гулять начнет при большой температуре, чтобы не повырывало всю конструкцию.

Труба на крыше квадратная. обложена слюдой или как эта фигня называется, типа чешуи у рыбы, темносерая такая.

Читайте так же:
Как прозвонить тэн утюга

Сомневаюсь что даже если я рискну залезть на крышу, что то через него увижу.

«серлить в чугуне до кирпича, потом в кирпиче. »
я бы или полез на крышу, или кого-то нанял чтоб полез и убедился, что теплоизолировано хорошо. температура трубы увеличится при закрывании крышкой, но 800 градусов — перебор, я думаю. это уже светиться начинает. а попробуйте чугунную болванку повесить у входа в дымоход а ризогрейте ее до 800 градусов. почему тогда дымоход должен накалиться?

Tom Sawyer 07.11.2006 13:03

Просил трубочиста это сделать, а у них сейчас начало отопительного сезона и термин получить можно тольок в феврале 🙁

кого еще просить это сделать я даже не представляю. Разве что действительно попробую на днях сам залезть, глянуть внутрь.

А сверлить в чугуне я хотел чтобы дверку прикрутить а не чтобы увидеть теплоизоляцию 🙂

Ксли под кассетой понимается то черное, что по бокам на фото kamin1.jpg, то дверку надо бы крепить не к ней, а в раму, которую враспор вставить в кассету. Другими словами, дверка должна быть со своей рамой. Штифты (стержни, шпильки), вставленные сквозь раму в кассету, не дадут раме выпасть. И резьба не нужна.

Но, по-моему, камин такого типа по определению должен быть без дверки. Или обязательно см. doon : <b>На дверке внизу должны быть прорези с заслонкой для доступа возд</b>

Не знаю, что за каминщик делал дверку и видел ли он перед этим камин, но он должен бы тебе предложить не дверь, а раму с заслонкой или металической дверцей для воздуха и стеклянной дверкой.

«Дымить», кстати, одинаково будет что без дверцы, что с ней. Поскольку дымит от плохой тяги. А не от наличия-отсутствия дверей.

Danilevich 07.11.2006 13:24

Дверка будет с рамой, конечно же. Речь идет о том, как закрепить раму. И естественно будет в раме в нижней части поддувало — заслонка. Дверку делает фирма http://www.spartherm.de/, они в курсе как делать дверки для камина. Каминщик только снимал размеры и т.д.

И каминщик сказал что какая бы тяга хорошая ни была — без дверки всегда небольшая часть дыма остается в помещении. Так что с дверкой не будет дыма и не нужно сидеть контроллировать процесс горения дров.

Вот примерно такая дверка:

Но это самоделка, достаточно попсовая. Правда и стоит в два раза дешевле. У шпартерм дверка стоит 600 евро и я их видел в живую — очень серьезная конструкция. все массивное, чувствуется качество.

Сверло и метчик. Инструмент 2 в 1

На этот раз обзор будет посвящен инструменту, предназначенному для одновременного проделывания отверстий и нарезании в них резьбы.

Поставляется инструмент в обычном полиэтиленовом пакетике, который, что логично, за время путешествия покрыывается множеством мелких отверстий. Так что надо быть готовым к тому, что как только он окажется в руках — руки окажутся в смазке.

В чем плюс данного инструмента — две операции проделывается за один раз. Сперва режущая часть сверла проделывает отверстие в металле, после чего метчик нарезает резьбу. Пользуясь такими сверлами, можно не задумываться о необходимости соблюдения соотношения диаметра сверла с диаметром метчика. Но на всякий случай вот табличка соотношения тех самых размеров:

В комплекте поставки 6 таких метчиков, предназначенных для нарезания резьб различного диаметра (10*1,5, 8*1,25, 6*1, 5*0,8, 4*0,7 и 3*0,5). На хвостовике каждого метчика имеется обозначение его параметров — диаметр нарезаемой резьбы и ее шаг.

Хвостовик шестигранный, так что данный инструмент подойдет и для незажимных быстроразъемных патронов. Правда, вопрос в том хватит ли такому инструменту мощности для того, чтобы просверлить отверстие в более-менее толстом металле.

Режущая часть покрыта нитридом титана. Не краска — 100%, аккумуляторной кислоте он оказался неподвластен. Металл — китайская быстрорежущая сталь HSS6542 (аналог нашей 6М5 или европейской М2). Характеризуется сталь невысокой стоимостью в сочетании с хорошими характеристиками. Химический состав W:5.50-6.75; Mo:4.50-5.50; Cr:3.80-4.40; V:1,75-2.20.

Канавки для выгонки стружки имеют спиралевидную форму, которая характерна для инструмента, работающего на высоких оборотах. Если вспомнить стандартный ручной метчик, то канавки там линейные.

С диаметрами проблем нет. Все точно соответствует заявленным параметрам.

Для проверки инструмента в деле, был использован аккумуляторный шуруповерт, несколько книжек и стальная пластина толщиной 8 миллиметров 🙂 Ввиду стоящих за окном морозов, выезд в гараж был невозможен, так что тест проводился в крайне неблагоприятных условиях, что повлекло за собой поломку одного сверла 🙁

Зато на разлом видно, что сверло подвергалось термообработке, то есть проходило закалку. Металл не сырой.

А вот так выглядит отверстие с готовой резьбой:

Болт закручивается без проблем, причем держится даже на нескольких витках.

А вот так выглядел сам процесс:

Если бы пластина была зажата в тиски, а сверло хоть немного смазано, то действо не выглядело бы столь дешераздирающе 🙂 Но зато удалось убедиться в том, что даже в таких условиях при помощи данного инструмента можно добиться нужного результата 🙂 Причем даже после проделывания нескольких отверстий, внешний вид сверла (как и покрытия) ничуть не изменился.

Так что сверла можно считать пригодными к использованию. Думаю, что при соблюдении техпроцесса: использование керна, смазки и тисков (а в идеале и станка) результат будет более качественным.

Читайте так же:
Как обозначается растяжение пружины в физике

Но во время работы с ними нужно помнить, что толщина металла не должна превышать длину режущей части сверла (той части которая проделывает отверстие, то есть от кончика до начала расширения под метчик). В противном случае резьба будет неравномерной из-за повышенной нагрузки.

На этом все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Чем нарезать внутреннюю резьбу? Метчик — самое простое и удобное решение!

Бывает трудно найти подходящий крепеж или деталь, чтобы заменить износившийся элемент при обслуживании и ремонте оборудования или автомобиля. Приведем простой пример из практики: для цепной пилы советского производства нужна гайка с левой резьбой, достать оригинальную запчасть невозможно, ведь такая техника уже не выпускается. Придется обойти не один магазин, чтобы подобрать гайку подходящего размера с левой резьбой. Но есть более простой выход – взять гайку с диаметром отверстия меньшим, чем требуется, пусть даже и с правой резьбой, такую найти гораздо легче, и выполнить в ней с помощью ручного метчика резьбу, которая необходима.

Метчик представляет собой металлический стержень с насеченными на конце режущими кромками. Он изготавливается из быстрорежущей стали или твердых сплавов металлов и, как правило, проходит термическую обработку, что делает его достаточно прочным, чтобы прорезать канавки в металлическом основании при вкручивании. Использование метчика – быстрый и удобный способ нарезания резьбы. Этим инструментом можно выполнять резьбу как в отдельно взятых деталях, так и в деталях, которые являются частью изделия, не снимая их. Чтобы получить именно ту резьбу, которая требуется для крепежного соединения, нужно правильно подобрать тип метчика. В этом вам пригодится следующая информация.

Какие бывают метчики?

Ручной метчик

Как известно, в механизмах машин, оборудования, техники имеются различные резьбовые соединения, причем, различаются они не только по основным параметрам, таким как диаметр, шаг резьбы и глубина, но и по форме, направлению и типу резьбы. В соответствии с этим, под каждый конкретный элемент для нанесения внутренней резьбы нужно подбирать и метчик. Итак, перечислим основные параметры, по которым они различаются.

По направлению резьбы:

  • Правые – проделывают канавку в направлении по часовой стрелке (правая резьба преобладает у большинства крепежных соединений).
  • Левые – нарезают резьбу в направлении против часовой стрелки (крепежные элементы с левой резьбой обычно устанавливаются на вращающихся деталях, чтобы соединение не ослаблялось при вращении).

По форме профиля:

  • Конические – используются для создания резьбы в местах установки крепежа, где необходима герметичность соединения, например, на деталях, находящихся под давлением жидкости или газа.
  • Трапециевидные – служат для нарезания так называемой ходовой резьбы, которая обычно присутствует в деталях, преобразующих вращательное движение в поступательное.

Кроме этого, различают метрические и дюймовые метчики (в зависимости от того, в каких единицах измерения указаны характеристики диаметра и шага резьбы). Что касается их назначения, то есть универсальные инструменты и узкоспециализированные, предназначенные для работы с одним видом деталей, например, трубные, гаечные, свечные. Зная все эти параметры, Вы легко сможете выбрать метчик для нарезания резьбы в конкретной детали или крепежном элементе. Например, если нужно восстановить резьбу посадочного отверстия для свечи зажигания в двигателе автомобиля, Вам понадобится свечной метчик конической формы, как Jonnesway AI060001.

Выполнение резьбы по всем правилам

Чтобы Вам было проще понять принцип работы с метчиком, расскажем об этапах нарезания резьбы в сквозном отверстии.

1 этап.

Зная диаметр отверстия, нужно подобрать подходящие под эти параметры сверло и метчики. Например, нужно получить резьбовое отверстие диаметром в 8 мм, значит, подойдет метчик с резьбой М8. Причем, просверлить отверстие нужно меньшего диаметра.

2 этап.

Рассверлить отверстие, в которое будет вкручиваться метчик. Рекомендуемые показатели по подбору сверла приведены в таблице:

Диаметр резьбы, ммДиаметр рассверливаемого отверстия, мм
В деталях из мягких металлов (латуни, стали)В деталях из твердых металлов (чугуна, бронзы)
32,52,5
43,33,3
54,24,1
64,95
765,9
86,76,6
97,77,7
108,48,3

3 этап.

В подготовленное отверстие сначала нужно ввернуть черновой метчик, затем чистовой. Первый имеет более крупные резцы на рабочей части, поэтому при вкручивании снимает до 75% материала, а второй необходим для окончательного снятия 25% оставшегося металла и получения аккуратной резьбы. Хвостовик метчика закрепляется в метчикодержателе, специальном приспособлении, с помощью которого будет создаваться вращательное движение. Т-образная форма рукоятки облегчает проворачивание резьбонарезного инструмента в теле детали, при этом сам метчик надежно зафиксирован в посадочном отверстии. Метчикодержатель нужно подбирать, исходя из того, какие метчики Вы используете, например, STAYER 28039-T4 подходит для работы с инструментами диаметром М6-М12, а STAYER 28039-T2 – для М3-М6.

При вращении рукоятки метчикодержателя не следует делать резких движений, ход инструмента должен быть плавным. Поэтому перед вкручиванием резьбонарезного инструмента в отверстие не забудьте смазать его рабочую часть маслом или керосином. Это облегчит вхождение в материал и поможет получить более качественную резьбу, кроме того, смазка предотвратит появление коррозии на рабочей части. Не забывайте удалять из отверстия образующуюся металлическую стружку, это позволит добиться более аккуратного нарезания резьбы и снизит вероятность поломки метчика.

Читайте так же:
Как правильно положить сварочный шов видео

Как видите, в применении метчика нет ничего сложного. Главное, следовать правилам и со временем придет навык. Но это еще не все, что нужно знать. Ведь на практике придется сталкиваться с нарезанием резьбы не только в сквозных отверстиях, но и в глухих, работать с заготовками различной формы и из различных материалов. Чтобы Вы были готовы к выполнению таких работ, дадим несколько советов.

Простые решения сложных задач

Мы выяснили, с какими проблемами чаще всего сталкиваются начинающие пользователи при нарезании внутренней резьбы. Наиболее распространенной является поломка метчика во время вкручивания.

Что делать, если стержень обломился и рабочая часть инструмента застряла в теле детали? Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Если небольшой обломок выступает из отверстия, его можно обхватить пассатижами и выкрутить. Если же стержень обломился внутри отверстия, его можно извлечь экстрактором (специальным инструментом, который вкручивается в тело обломанного метчика), но найти подходящий экстрактор бывает нелегко. Поэтому некоторые умельцы прибегают к более простому способу: капают азотную кислоту на обломок, чтобы она разъела режущие кромки. Если же ни один из способов не поможет, придется нести деталь в мастерскую, где есть токарный станок.

Как известно, лучше предупредить проблему, чем тратить время на ее решение. Поэтому, чтобы избежать поломки метчика, перед использованием нужно убедиться, что он качественный. Как показывает практика, чаще всего ломаются резьбонарезные инструменты, выполненные из некачественного металла, или те, у которых рабочая часть заржавела. Лучше использовать фирменные метчики, которые изготавливаются из прочной стали и не ломаются. Так Вам удастся получить аккуратную резьбу с первого раза, и не придется ничего переделывать.

Приобрести метчики и метчикодержатели Вы можете в нашем интернет-магазине. Они продаются как поштучно, так и в наборах, Вы легко подберете необходимый комплект для работы. Мы предлагаем только фирменные ручные инструменты таких производителей как Jonnesway, FIT, MATRIX, STAYER, Зубр, поэтому Вы можете быть уверены в их качестве и надежности. Не откладывайте покупку, закажите резьбонарезной инструмент прямо сейчас, ведь он может понадобиться Вам в любую минуту!

Что такое победитовое сверло и чем оно отличается от обычного. Состав. Советы по правильной заточке и сверлению .

Иногда, казалось бы, простенькая задача ставит нас в тупик. Допустим, всего-то и надо – дырочку в стене просверлить. Полочку там повесить, или полезный в хозяйстве крючочек приладить. Так нет же, никак не делается противная дырка как надо – не выходит ровно и аккуратно, кривовато висит любимый кухонный шкаф. Дедушкин молоток и гвоздь ситуацию не спасут – не справится гвоздик с бетоном. Без специальных инструментов в этом процессе никак не обойтись. Мы провели «полевые испытания» и авторитетно заявляем: просверлить красивое отверстие – совсем непростая задача. И дело даже не в самом процессе сверления, хотя и здесь желательны некоторые навыки, а в выборе подходящего сверла и его заточке. Я не буду пытаться описать здесь все тонкости – нельзя объять необъятное, но расскажу о наиболее важных моментах.

Никогда не забывайте об основном правиле: режущий инструмент по своей структуре должен быть тверже, чем обрабатываемый материал. Оно и понятно. Представьте, что для сверления бетонной стены вы воспользуетесь сверлом, берущим материал не тверже пластика. Могу сказать одно: хорошее у вас было сверло… Теперь выбросите в помойку то, что от него осталось, и немедленно прекратите издеваться над дрелью. Потому как в данном случае ничего хорошего из вашей затеи не выйдет: сверло нужно выбирать под каждый конкретный случай.

Для сверления дерева, ДСП, мягких и твердых пластиков и металлов подойдет обыкновенное сверло из высокопрочной стали (грубо говоря, простая «железяка» без каких-либо «наворотов»). Для камня, кирпича или бетона – твердосплавное сверло. У таких сверл на наконечнике напаяны пластины из твердых (тверже бетона и камня) сплавов. В качестве такового обычно используется победит – отсюда и название «победитовые сверла».

Типовое сверло для сверления мягких материалов
типа дерева, стали, пластиков и т. п.

Справочка для тех, кто интересуется: победит по своей сути – это сплав вольфрама и кобальта в соотношении 90% к 10% соответственно. Разработан в 1929 году в СССР в основном для режущего инструмента. Сегодня уже используются другие вольфрам-кобальтовые сплавы (их модернизировали, удешевляли, делали более прочными, упрощали технологию изготовления – всего не перечислить, так что в результате получилось несколько десятков разновидностей), но все они «по привычке» носят название «победит». Кстати, нелишне упомянуть, что победитовые сверла материал не режут, а крошат, поэтому для сверления стены подходят идеально, но для работы по дереву, пластику или стали не годятся. Такие сверла не режут дерево, а рвут его волокна – отверстие получается «лохматым», некрасивым и имеет больший диаметр, чем надо. Примерно та же история со сверлением пластика, но, плюс ко всему вышесказанному, конструкция победитового наконечника в должной степени не обеспечивает отвод стружки, отверстие забивается, что приводит к уменьшению эффективности сверления и увеличению нагрузки на дрель. Сталь сверлить таким сверлом невозможно в принципе: отверстие просто не получится.

Вот так и было до недавних пор: нужно просверлить деревяшку – бери обычное сверло, нужно проделать дырку в кирпичной стене – используй победитовое. Но с того момента, когда информация из «умных» книжек «для избранных» ушла «в народ», широкому кругу простых народных умельцев открылась истина. Оказывается, победит бывает разных марок. Кроме того, предназначается для разных материалов. Для более твердых материалов (например, гранит) используются сверла с твердыми или средней твердости победитовыми пластинами, а для более мягких материалов (кирпич, мягкий бетон и т.п.) можно использовать сверла с мягкими или средней мягкости пластинами.

Читайте так же:
Как рассчитать редуктор на понижение оборотов

Теперь немного о способах заточки. Как я уже говорил, победитовые сверла продаются уже готовыми к работе – их затачивать не требуется. Поэтому у нас речь пойдет о способах заточки обыкновенных сверл.

Если посмотреть на наконечник сверла, то он состоит как бы из двух «плечиков». Так вот, прежде всего эти «плечики» должны быть абсолютно одинаковы! Нет, пользоваться высокоточными измерительными инструментами совершенно не требуется – достаточно прикинуть на глаз. Зачем нужна такая одинаковость? Постараюсь объяснить.

Место, в котором эти «плечики» сходятся вместе (как бы вершина пирамиды), и будет центром вашего будущего отверстия. При этом длина большего из «плечиков» будет определять радиус этого отверстия. Если «плечики» одинаковы, то ось вращения сверла будет совпадать с центром отверстия. Если нет, то диаметр будет больше необходимого именно на величину разницы между осью сверла и центром той «корявой дырки», которая у вас получится. В этом случае профессионалы говорят, что сверло «разбило» отверстие. При этом не забывайте о дополнительной нагрузке на дрель и ваши руки, не говоря уже о том, что сверло может сломаться.

Если вы сверлите сталь, твердый пластик и т.п., угол «альфа» должен быть порядка 25–30°. Просверливая мягкий пластик, дерево и прочие мягкие материалы, угол можно увеличить до 45–50°. Причем при заточке следует учитывать, что сверло должно резать материал, поэтому тыльная часть режущих кромок не должна касаться обрабатываемой поверхности – иначе из-за трения сверло будет перегреваться и выйдет из строя.

В случаях, когда затупилось победитовое сверло, его тоже можно заточить так же, как и обыкновенное. При этом чем тверже материал, тем меньше угол «альфа». Но имейте в виду: победитовые сверла боятся перегрева, при заточке трескаются и отваливаются твердосплавные пластины. Этого можно избежать. Нужно не допускать сильного нагрева наконечника сверла о точильный камень и почаще охлаждать сверло с помощью охлаждающей жидкости (подойдет и обычная вода). Но если наконечник все-таки раскалился докрасна, то макать его в жидкость ни в коем случае нельзя – пластина мгновенно треснет. Сверло должно остыть «самостоятельно», без вашего участия.

Способ, которым нужно изначально затачивать сверла, зависит и от твердости обрабатываемого материала. К примеру, каждое сверло так затачивается при изготовлении, что в домашних условиях сделать то же самое невозможно. Как я уже говорил, разные марки победита отличаются только химической формулой и технологией получения сплава. Но такие отличия и подробности на глаз определить невозможно. Поэтому название материала, для которого сверло предназначено, практически всегда пишется на упаковке. Если такая информация отсутствует, то эти сверла, скорее всего, просто «прихватизированы» с какого-нибудь завода. И в этом сомнительном случае их истинное предназначение (и то, как и когда они затупятся) вы сможете установить только уже в процессе работы. Еще одно их отличие – цена. «Безымянные» сверла, как правило, дешевле «фирменных».

Вот теперь давайте и разберемся, что и почем предлагает нам наша торговля?

Купить сверло – не проблема. В продаже широко представлены сверла разного назначения и от разных производителей: простые и победитовые, наборами и поштучно. Наборы могут быть из сверл «целого» номинала (например: 2, 4, 6, 7 мм); с интервалом в 0,5 мм (2; 2,5; 3; 3,5 и т.д.); для сверления под резьбу; состоящие из сверл малого диаметра (до 8 мм) и большого (свыше 14 мм) и т.д. К набору дается коробочка – полезная вещь для хранения, да и сверла не потеряются в недрах квартиры, что весьма удобно.

Правда, сверла малого диаметра часто ломаются даже у профессионалов, так что их все равно приходится докупать впоследствии. Лично я, если что-то делаю маленькими (до 5 мм) сверлами, то у меня их в запасе не меньше десятка – чтобы потом не бегать в магазин в процессе работы (хлопотно, и вдохновение уходит). Так что советую не жадничать и купить сразу побольше.

Еще хочу поподробнее рассказать о наборах для сверления под резьбу. Технология здесь следующая. Например, мне нужно скрепить между собой две абсолютно гладкие металлические пластины. Для этого в одной из них я сверлю сквозное отверстие – туда будет входить винт. В другой пластине мне нужно сделать ответную часть – то, во что буду этот винт ввинчивать. Для этого я опять-таки сверлю отверстие (не обязательно сквозное), а потом с помощью специального инструмента, который называется «метчик», нарезаю резьбу. Так вот, если винт имеет резьбу, к примеру, 5 мм, то диаметр отверстия под ответную часть обязательно должен быть меньше этого номинала (в данном случае диаметр отверстия – 4,2 мм). Полная информация об этом приведена в таблице.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector