Opori-osveshenia.ru

Опоры освещения
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем смывать флюс после пайки

Чем смывать флюс после пайки

Чем смывать остатки флюса после пайки?

Плюмбум: Интересуюсь. Раньше смывал спиртом, но сейчас насчёт этого хим.реактива — трудно.

Бокарёв Александр: Изопропиловый спирт смешать с чистым бензином Б-70 он же Калоша он же бензин для зажигалок. Можно и просто изопропилом. Ацетон подъедает надписи на деталях и их пластмассовые корпуса, но платы мыть- запросто..

Petr0vich: Это все яд! ЗахОдите в аптеку, лучше по знакомству. 5 литров медицинского, цена зависит от жадности, на днях купил за 1200. Отлил для технических нужд, сделал настойку чистотела, остальное — по назначению, топчу понемногу.

Бокарёв Александр: В столице с медицинским проще. брынцаловку продают по 1000р за канистру. А у нас даже спросить бесполезно. Приносили как-то друзья полторашку с ликероводочного завода. лет пять пользовался, уже на донышке.

aur_100: У нас вообще полный песец, ничего. При необходимости ацетоном, растворителем, что под руку попадет. Раньше, конечно, спиртом.

SS.Rusakov: 2 aur_100 Не-е-е. Вы просто не знаете у кого покупать (консультироваться нужно у проффесионалов потребления). Область наводнена спиртовым контрафактом (фунфурик спирта 100 мл:40-50 руб). Торгуют все (из под полы естественно) и аптечные киоски и мгазины.

aur_100: У нас всего 3 магазина на всю деревню, а теми фунфуриками, которые из-под полы, не то что пить, промывать страшно. Ацетоном как-то надежней.

Petr0vich: Можно взять любую, самую говенную водку и перегнать, после первого перегона градусрв 70-75 получить легко. А этим уже можно промывать, можно у самогонщиков попросить. Не головы, а то, что сразу за ними идет, там очень приличная крепость. А впрочем и головы сгодятся, что такое головы, при первой перегонке первыми конденсируются самые легкие фракции, там и ацетоны и эфиры и спирт, это и есть головы, их обычно выливают или используют как растворители, пятновыводители. платы промывать, вполне сгодятся.

Бокарёв Александр: Была мысль водку гнать на спиртянского, но в своё время выбросил всю свою химлабораторию , вместе с холодильником Либиха(змеевик с дефлегматорами) , теперь жалею.

Petr0vich: Берется любая трубка с палец толщиной, полметра-метр длиной, вставляется в другу потолще, во внутреннюю пар, внешняя — вода для охлаждения. Получается прямоточный холодильник, кусок шланга и скороварка. Все, готов перегонный куб.

Petr0vich: Бокарёв Александр пишет: Приносили как-то друзья полторашку с ликероводочного завода. лет пять пользовался, уже на донышке. Алекандр, с вами, с удовольствием поделюсь, боюсь почта не примет. А мне литра 3 вылить совесть не позволяет, а выпить — печень жалко, не 16 лет!

Бокарёв Александр: Петрович, за предложение спасибо, но если осенью наведаюсь в Пордмосковье к другу , там на даче есть канистра с брынцаловкой, нацежу себе, думаю. Главное потом в поезде- с минералкой не спутать))))

Petr0vich: Подмосковье большое, я под Волоколамском.

Бокарёв Александр: Моё Подмосковье это район Дмитрова, Деденево.

Плюмбум: А Москва город большой. Дома всё господские, и лошадей много, а овец нету и собаки не злые.(С) А.П.Чехов. "Ванька".

Пермяк: Плюмбум, зря Вы так. Народ у нас хороший, ну — любят иногда поболтать о том, о сём. А тему Вы открыли трудную, обсуждать в ней нечего. Кроме спирта — другой альтернативы нет. Тему закрываю.

Практичные способы – чем отмыть канифоль

Канифоль знакома многим радиолюбителям, электрикам и всем, кто сталкивался с необходимостью пайки, так как это вещество хорошо зарекомендовало себя в качестве флюса. Некоторые специалисты советуют не смывать остатки флюса, так как канифоль безопасна. Но все же большинство считает, что излишки стоит удалить. Они же отмечают, чем отмыть канифоль быстро и безопасно для платы. Для этого используют бензин, спирт или ацетон.

Зачем используют канифоль

Перед тем, как разбираться, чем отмыть канифоль с платы, стоит понять, что это вообще такое.

Канифоль – это хрупкое вещество, похожее на стекло, может быть разного цвета – от светло-желтого до темно-красного. Изготавливается из смолы хвойных деревьев, из которой были удалены скипидар и другие летучие соединения. Смола составляет 60-92 % канифоли, остальное – это жирные кислоты и терпены.

В домашних условиях канифоль часто применяют в роли флюса при пайке легкоплавкими припоями и лужении. Вещество растворяет оксидную пленку на поверхности, убирает жир и загрязнения, а также образует защитную пленку против окислений и улучшает растекание. Канифоль для пайки выпускают в твердом виде, жидком (на основе спиртового раствора) и гелеобразном. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы работы.

Читайте так же:
Инструмент для разводки зубьев пилы

Флюс из канифоли используют при работе со сталью, медью и медными сплавами, цинком и другими цветными металлами. Важно помнить, что для алюминия и алюминиевых сплавов канифоль не используют.

Нужно ли отмывать флюс

Существует мнение, что смывать флюс после пайки не нужно, так как вещество является изолятором и не влияет на работу платы. Это не так: некоторые неактивные флюсы действительно можно оставить, не боясь за сохранность детали.

Но многие все же советуют убирать излишки. На это есть несколько причин:

  1. Кислота в канифоли может негативно отразиться на плате, повредить ее при длительном воздействии;
  2. Хотя сама канифоль не проводит электрический ток, к ней может прилипнуть пыль или иные вещества, которые могут стать проводниками;
  3. В местах, где остался флюс, со временем может появиться коррозия;
  4. Уменьшается расстояние между проводами, что может привести к проблемам;
  5. Если плату требуется покрыть лаком (например, для последующей работы в агрессивной среде), канифоль может помешать.

Кроме того, платы без следов флюса выглядят аккуратнее и эстетичнее.

Как смыть канифоль

Прежде, чем смыть канифоль после пайки, стоит понять, как это сделать. Необходимо выбрать специальный состав, который растворит вещество, нанести на канифоль и убрать остатки, при необходимости потереть щеточкой, чтобы вещество отошло полностью. Можно использовать зубную щетку, специальную маленькую щеточку, ватную палочку, бумажные салфетки или небольшой кусок микрофибры. Главное – проследить, чтобы вата, ткань или салфетка не зацепилась за плату и не оставила кусочек на ней.

Стоит отметить, что использовать иголку или металлическую щетку нельзя. Острие легко поцарапает плату.

Для смывки можно использовать готовые смеси. Однако в основном мастера предпочитают использовать другие, «домашние» варианты: спирт, ацетон и бензин. Эти вещества есть практически в любом доме, они дешевые, но хорошо справляются с излишками. Кроме них, можно использовать специальные растворители.

Спирт

Выбирая, чем смыть канифоль, многие останавливаются на спирте (не менее 72%). Это самый популярный и известный растворитель, он активно взаимодействует с канифолью и хорошо растворяет ее. Спирт наносят на остатки канифоли при помощи ватной палочки, тряпки или щеточки, оставляют на несколько секунд для растворения и стирают салфеткой. Также можно использовать специальные спиртовые салфетки. Работать ими намного удобнее: вытащив салфетку, нужно прижать ее к канифоли, подождать реакции и сразу стереть.

Если канифоль плохо растворяется или слой слишком толстый, процедуру повторяют, дополнительно можно осторожно потереть место щеточкой для лучшего взаимодействия. Важно помнить, что, если деталь хрупкая или контакты слабые, тереть место нельзя.

Также спирт используют для создания в домашних условиях спирто-канифольного флюса. Такой флюс нейтрален, не вызывает коррозию, а потому его можно не смывать.

Сделать смесь можно в несколько шагов:

  1. Сперва размельчают канифоль, затем всыпают в спирт. В зависимости от активности флюса содержание канифоли составляет 25-75%.
  2. Закрывают емкость и тщательно взбалтывают или перемешивают до полного растворения канифоли. При необходимости смесь слегка прогревают, чтобы канифоль лучше растворилась.
  3. Для пайки потребуется только жидкая фаза, которую аккуратно сливают в другую емкость.

В зависимости от активности флюса содержание канифоли составляет 25-75%. Когда частицы канифоли перестанут растворяться даже при нагревании, значит, концентрация вещества максимальна. Такой флюс удобно использовать при пайке, он экономно расходуется и легко убирается после работы.

Стоит отметить, что использовать спиртовые одеколоны или духи не стоит ни для оттирания, ни для создания флюса. В них слишком много посторонних примесей.

Ацетон

Разбирая, чем смыть канифоль с платы, не стоит забывать о втором популярном растворителе – ацетоне. Можно использовать технический ацетон или жидкостью для снятия лака с ацетоном. Процесс удаления аналогичен прошлому: ацетон осторожно наносят на поверхность и счищают через несколько секунд тканью или салфеткой. Иногда может потребоваться потереть место щеткой.

К достоинствам ацетона относятся эффективность, быстрое испарение и отсутствие белых разводов, которые остаются после спирта. Но некоторые специалисты отмечают, что спирт оттирает флюс намного лучше и быстрее.

Бензин

Речь идет о бензине «Калоша» («Галоша»). Это бензин-растворитель, который применяют в резиновой промышленности, для разбавления эмалей и красок, обезжиривания поверхностей перед склеиванием. Также он отлично справляется с удалением флюса, термопасты и грязи с плат. Достаточно нанести несколько капель на тряпку или щетку и прочистить место.

Читайте так же:
Компаратор схема на логических элементах

Важно: при работе с «Калошей» выделяются пары. Работать с ним нужно в проветриваемом помещении (лучше на свежем воздухе) или в защитной маске.

Из спирта и бензина можно сделать смесь для чистки. для этого их смешивают в равных частях и активно встряхивают.

Как правильно чистить плату от канифоли, показано в этом видео:

Коротко о главном

Канифоль – это отличный флюс, с которым легко работать даже начинающему мастеру. Он практически безопасен, если оставить излишки, но я все же советую убирать их. Во-первых, так плата будет выглядеть красиво и аккуратно. Во-вторых, остатки застывшей канифоли могут случайно повлиять на работу прибора: например, если на них прилипнет слишком много пыли.

Для удаления канифоли обычно я использую спирт и зубную щетку с мягкой щетиной, последнюю регулярно меняю. Подойдет любой с процентом содержания выше 72%. Только не стоит использовать духи: обилие примесей сделает спирт бесполезным. А вот спиртовые салфетки отлично подходят.

Если спирта нет, можно использовать ацетон или бензин «Калоша». Оба варианта нравятся мне меньше из-за запаха, но они тоже прекрасно справляются с задачей.

Напишите в комментариях, какой флюс вы применяете при пайке? Вы убираете остатки или оставляете как есть?

Чем отмываем флюс?

Создать эту тему меня побудила аналогичная тема на нотебуке. Например просто промыть сокет после пропайки — чем? Всегда использовал до этого обычный растворитель 646 . Но тут как-то стал задумываться, не часто ли им дышать приходится.. толуол все же — сильнейший яд. Кто-то утверждает, что лучше это делать ацетоном — но я попробовал просто промыть готовый к посадке отреболенный мост им — результат сильнейшие окислы вокруг шаров.. Куда уж такой ставить.. А если помыть им сокет — окислов и не увидишь, а они там точно будут.

  • 17617 просмотров
  • 1

Аватар пользователя Root

Еще есть такая субстанция как Flux-Off . Штука занятная, т.к. она смывает все, но чуть более бережно, чем ацетон (надписи на наклейках остаются). Но у Флакса есть серьезные минусы:
— цена. Ацетон дешевле в N раз
— плохое влияние на экологию.
— если он засохнет вместе с растворенными остатками, то эту массу уже не удалить
С другой стороны, та же ERSA использует FluxOff и продает как ‘Flux Remover’ (по еще более завышенному ценнику )

Аццкий ромбовод <:€
Я пока не волшебник — я только учусь! 😛

Ацетон окислы оставлять не может А вот нерастворенные кмпоненты флюса — легко.
Знакомый в мобильной мастерской вроде как купает телефоны в смеси изопропилового спирта и «калоши».

Уважаемые коллеги, в переписке с нашими англоязычными партнерами помните: whether — который, weather — погода, wether — кастрированый баран!
У некоторых людей торс — это просто разветвитель, позволяющий подключить руки и голову к заднице.

Так, Серёг, не пугай народ, ацетон рулит, но воняет не по деццки. Это не окисел, а так сказать остатки реакции. кистью с тем же ацетоном снимаются на ура, ну или галошей, да хоть калошей . Всегда мыл, мою и БУДУ мыть ацетоном, ибо дёшего и сердито. Флюкс офф штука хорошая, при возможности юзаю, НО у нас её не достать, а в москве покупать переодически забываю, а цетон в соседнем магазине хать на разлифф.

Аватар пользователя Rom

Также использую Flux Off, спирт (там где надо бережно), для особо упорных загрязнений- уайт-спирит.

Rom.by, что в имени тебе моем.

Flux-Off для ноутов и изопропанол для плат, котоыре не очень жалко.
Сейчас по возможности для пайки всего, кроме BGA, пользуюсь безотмывочным спирто-канифольным флюсом Saconi Flux FL012M
Ацетон тоже помогает, но оставляет остаточную реакцию, это помимо белых остатков от флюса и грязи. ТО есть после ацетона тоже надо бы чем-то промывать, даже водой хотя бы )

А Flux Off якобы не требует промывки, чистки после себя, полностью испаряется и удаляется сам (на банке написано). На практике — тоже. Только сжатым воздухом сдуваю.

Хорошо, а например просто помыть мост после накатки шаров? Flux Off как то вроде дороговато.. Или трафареты помыть, или простую канифоль после пайки например кондеров?
Сам я приспособился все же ацетоном орудовать. А налет Калошей смываю.
А если плата еще горячая, то изопропиловым спиртом мою.

Читайте так же:
Для чего используют клеевой пистолет

Аватар пользователя Root

Аццкий ромбовод <:€
Я пока не волшебник — я только учусь! 😛

Растворитель рулит. Раньше пользовал 646-он очень здорово воняет, но моет хорошо. Сейчас отмываю платы-растворителем, не знаю какой марки(принесли в другой бутылке), но он так сильно не воняет, нет такого едкого запаха, и моет просто супер. Спиртом раньше мыл-мне не нравиться, очч плохо отмывает и долго.Ацетон не пробывал..Интересно, а вот кто-то тут писал что платы моет водой с фэри, можно ли чип после ребоулинга, мыть водой, зубной щеткой+фэри или мыло?

«Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.»

Нельзя. Вода электронике противопоказана.
Всё же, лучше ацетона еще никто ничего не придумал.

Аватар пользователя Root

Erstmann
водой мыть МОЖНО и времена даже и НУЖНО. Но потом воду нужно как-то убрать.

Удаление флюса после пайки

После пайки флюсы всегда частично остаются на изделии. Остатки флюса портят внешний вид, изменяют электропроводность, и некоторые из них вызывают коррозию паяного шва. По этим причинам после пайки остатки флюса следует удалять с паяного изделия.

Остатки канифоли и флюсы на основе этиленгликоля, тританоламина не вызывают коррозию паяного соединения, и поэтому их можно после пайки не удалять. Если остатки флюса портят внешний вид или мешают нанесению на изделие покрытия, их можно удалить промывкой спиртом или. ацетоном. Канифольные и другие некоррозионные пастообразные флюсы удаляют органическим растворителем или спиртом. Ортофосфорная и органические кислоты, вызывающие незначительную коррозию, после пайки удаляют промывкой водой или спиртом.

Агрессивные кислотные флюсы, содержащие соляную кислоту, хлористый цинк и другие хлориды металлов, должны быть полностью удалены с паяного соединения. Самая тщательная промывка изделия в воде обычно не обеспечивает полного удаления хлористых солей и ионов хлора. Ответственные изделия, особенно в массовом производстве, проходят комплексную обработку, состоящую из нескольких операций: промывки последовательно в холодной и горячей воде, в слабом растворе каустической соды, промывки в холодной воде, пассивирования в растворе хромового ангидрида и сушки.

Флюсы, содержащие буру и борную кислоту, образуют на паяном шве не растворимую в воде плотную стекловидную корку, плотно сцепленную с металлической поверхностью. Корку удаляют одним из следующих способов:

  • изделие сразу же после пайки охлаждают. Вследствие различия коэффициентов линейного расширения флюса и металла стеклообразная корка трескается и отходит от поверхности металла. Этот способ не всегда приемлем, так как может вызвать трещины в металле;
  • длительное кипячение (5-6 ч) изделия с последующей промывкой в 20 %-ном водном растворе хромового ангидрида;
  • длительное кипячение в водном растворе хромового ангидрида (0,3-0,5 г/л);
  • кипячение в горячей ванне (2 ч при 140 °С), содержащей 500-600 г/л NaOH и 200-250 г/л NaNO3;
  • замачивание в 10-12 %-ном водном растворе кислого сернокислого калия (KHSO4) при комнатной температуре в течение 2 ч или в подогретом до 40-50 deg;С растворе в течение 15-30 мин.

Алюминий и его сплавы особенно подвержены коррозии при наличии флюса. Остатки флюса после пайки с поверхности алюминиевых сплавов удаляются по следующей технологии:

  • травление в концентрированной азотной кислоте при 18-20 °С в течение 5-15 мин;
  • промывка в холодной воде в течение 5-10 мин;
  • травление и пассивирование в 10 %-ной азотной кислоте и 5-10 %-ном растворе двухромовокислого натрия в течение 5-10 мин;
  • промывка в горячей (50-80 °С) воде;
  • сушка струей горячего воздуха.

Удаление остатков флюса после пайки не всегда можно осуществить, например, в закрытых соединениях типа сотовых панелей. В этом случае необходимо или изменить конструкцию, чтобы обеспечить полную нейтрализацию остатков солей, или отказаться от флюса, применяя защитную газовую атмосферу.

Обобщенные сведения по удалению остатков флюса после пайки приведены в таблице 1.

Пайка сталей и чугуна

мом, образуется оксид хрома Сr2О3. Поэтому при низкотемпературной пайке таких сталей необходимо применять более активные флюсы. При пайке легированными припоями в этом случае непригодны обычные канифольно-спиртовые флюсы, активированные ZnCl2 и NH4Cl, а также хлоридные флюсы ZnCl2 и NH4CI, их смеси и растворы. В качестве флюса пригоден раствор орто-фосфорной кислоты плотностью 1,6—1,7 г/см 3 .

Ортофосфорная кислота вызывает сильную коррозию стали; для ослабления коррозионного действия она обычно растворяется в смеси спирта (этиленгликоля, этилового) с защитными составляющими флюсов, в частности с канифолью. Рекомендован следующий состав флюса (ЛM1): 100 мл ортофосфор-кислоты, 300—500 мл винного спирта или этиленгликоля и 20— 100 г канифоли. Оптимальный состав флюса: 100 мл ортофосфорной кислоты, 400 мл спирта или этиленгликоля и 30 г канифоли. Такой флюс слабокоррозионный и применим при пайке в интервале температур 280—320 °С; при температуре 350 °С и выше флюс улетучивается, а спирт воспламеняется. При нагреве орто-фосфорной кислоты до температуры 200—300 °С она превращается в пирофосфорную кислоту Н4Р2О7. В температурном интервале образования пирофосфорной кислоты флюс наиболее активен.

Читайте так же:
Что нужно для паяния паяльником

После пайки с флюсом ЛМ1, содержащим ортофосфорную кислоту, промывка паяного соединения в щелочи необязательна; достаточно удалить флюс протиркой. Ввиду возможного улетучивания составляющих флюса нагрев при пайке проводят паяльником или погружением в жидкий припой. При пайке с перегревом в газовом пламени и в печи прочность паяного шва может оказаться пониженной (табл. 46).

При низкотемпературной пайке коррозионно-стойких сталей 12Х18Н10Т флюсы в порядке возрастания активности можно расположить в ряд ЛМ1; 38Н; 25.

Припои ПОС 61, ПОС 40 и олово плохо затекают в зазор при пайке стали 12Х19Н9Т с флюсами ЛК2, НИСО, КЭ, а олово также и с флюсами: водным раствором ZnCl2, ЛМ1.

Применение флюса ЛМ1 и флюса с 40 % Н3РО4, Н2О остальное при пайке оловянно-свинцовыми припоями приводит, кроме

того, к образованию значительной пористости в капиллярном участке шва. Припой ПСр 2,5 при пайке с флюсом ЛМ1 совсем не растекается и не затекает в зазор на образцах из стали 12Х18Н10Т. При пайке стали 10 кадмиевыми припоями ПСр ЗКд, ПСрК5ЦН с флюсами ЛМ1, 40 % НзР04 и флюсом № 3 обнаружено весьма слабое затекание их в зазоры и значительная пористость в шве.

Наиболее активны и удобны при пайке коррозионно-стойкой стали припоем ПОС 61 флюс Ф25, а при пайке стали 10— флюсы Ф10 и «Прима 2». Флюсы Ф10 и Ф25— реактивного действия; при их контакте со сталью на ее поверхности высаживаются олово и кадмий, которые образуют легкоплавкий подслой, облегчающий растекание припоя. Остатки этих флюсов необходимо после пайки тщательно смывать.

Коррозионно-стойкие стали различных типов паяют припоями на основе серебра, меди, никеля с флюсами, содержащими буру, борный ангидрид, или с флюсами, содержащими фториды металлов или смесь буры, борного ангидрида с фторборатами. При пайке при температуре 600—800 °С наиболее широкое применение получили флюсы ПВ209, ПВ284 и 18В. При температуре выше 800 °С обычно паяют с флюсами ПВ200 и ПВ201.

При пайке в пламени горелок деталей из коррозионно-стойкой стали флюсы ПВ200 и ПВ201 необходимо наносить на паяемую поверхность в виде пасты, замешанной на воде, до начала ее нагрева, а во время нагрева и пайки продолжать обильное флюсование; флюс ПВ209 наносят при пайке; предварительное нанесение флюса ПВ209 на детали из коррозионно-стойких сталей приводит к «прикипанию» флюса, что затрудняет смывку его остатков после пайки. Остатки флюса ПВ200 после пайки необходимо удалять в том случае, если изделие изготовлено из стали 09X15Н8Ю.

Все эти флюсы в пламени горелок из-за взаимодействия с газами быстро теряют активность; время их контакта с пламенем горелок ограничивают 4—5 мин. Детали предварительно подогревают до температуры 400—450 °С.

Пайку в печах стальных изделий с флюсом ведут только при возможности удаления со стали окалины и при наличии припусков на обработку резанием. При печной пайке в контейнере с аргоном с потоком последнего может быть занесен воздух. Поэтому паяемые изделия экранируют стальными экранами типа крышек или колпаков. При пайке в вакууме, во избежание окисления стальных деталей при охлаждении, откачку продолжают до температуры 150—200 °С.

Дозирование флюса облегчает процесс удаления его продуктов после пайки. Остатки флюсов ПВ209 и ПВ284 вызывают коррозию; они рыхлые и легко растворяются в воде в течение нескольких минут. Их удаляют промывкой в проточной холодной воде мягкой металлической щеткой. Флюсы ПВ200 и ПВ201 образуют после пайки твердую стекловидную корку, растворимую в 10 %-

ном растворе кислого сернокислого натрия или калия (при 20 °С в течение 1 — 1,5 ч или при 40—45 °С в течение 15—20 мин; при 70—80 °С в течение 10 мин с последующей промывкой в воде и сушкой). Возможно удаление остатков флюсов также путем кипячения в водном хромпиковом растворе (0,3—0,5 г/л) в течение 5—6 ч или кипячения в ванне для оксидирования стальных изделий в растворе, содержащем 500—600 г/л NaOH, 200—250 г/л NaN03, при температуре 140 °С в течение 1—2 ч или погружения в 10 %-ный раствор серной кислоты и хромовой кислоты (200 г/л) при температуре 20 °С в течение 10—15 мин.

Читайте так же:
Как правильно точить цепь бензопилы напильником штиль

Для пайки коррозионно-стойких сталей применяют серебряные припои, медь и медные припои: латунь, нейзильбер, медь с марганцем и никелем (главным образом самофлюсующиеся припои ВПр-2, ВПр-4), припои медь — никель — кремний (ВПр-1), (ПЖ45), палладиевые припои и припои с золотом.

Температура смачивания припоями стали 12Х18Н10Т при нагреве в печи в течение 15 мин, изотермической выдержке зависит и от способа удаления оксидной пленки (табл. 47).

При пайке соединений с вертикально расположенными швами припои, богатые серебром, вследствие большой жидкотекучести стекают к нижним участкам швов; в этом случае целесообразна пайка композиционными припоями. Серебряные припои весьма слабо растворяют коррозионно-стойкие стали в процессе пайки, не проникают по границам зерен и не образуют прослоек хрупких интерметаллидов.

По данным С. X. Систера и других исследователей, соединения из хромистых ферритных сталей, паянные серебряными припоями, не содержащими никеля, склонны к щелевой коррозии во влажном воздухе или в потоке воды. Щелевая коррозия не возникает при пайке серебряными припоями, содержащими 2—2,5 Ni.

Наиболее пригодны для пайки хромистых ферритных сталей припои следующих составов, %: 1) 40 Ag, 30 Сu, 28 Zn, 2 Ni; температура растекания 783 °С; 2) 40 Ag, 30 Сu, 25 Zn, 5 Ni; температура растекания 850 °С; 3) 50 Ag; 15,5 Сu, 16 Cd, 15,5 Zn, 3 Ni; температура растекания 690 °С.

Серебряные припои непригодны для пайки ядерных энергетических установок из-за легкой повреждаемости паяных соеди

нений и повышенной облучаемости персонала атомных электростанций радиоактивными изотопами серебра и цинка. Наилучшими припоями в этом случае являются припои на основе золота и палладия, а также припои системы Fe—Mn—Cr—Ni—Сu. Для предотвращения химической эрозии стали в припоях этой системы на ее поверхность перед пайкой наносят порошок никеля. Паянные таким образом соединения, по данным А. В. Орлова, надежно эксплуатируются в коррозионно-активных теплоносителях в течение (10—100) 10 3 ч.

При пайке нестабилизированных коррозионно-стойких аустенитных сталей следует учитывать их возможную склонность к интеркристаллитной коррозии после нагрева в интервале температур 500—750 °С; поэтому припои с температурой пайки в этом интервале малопригодны для таких сталей. Серебряные припои с температурой растекания 620—750 °С применяют для пайки сталей, содержащих малое количество углерода или стабилизированных карбидообразующими элементами (Ti, Zr), устраняющими склонность их к интеркристаллитной коррозии после нагрева.

Пайка серебряными припоями сталей с содержанием 13 % Сг (ферритных) не снижает коррозионной стойкости паяемого металла, так как эти стали склонны к интеркристаллитной коррозии только после закалки от температуры свыше 900 °С. Заполнение зазора припоем ПСр 40 и образование паяного шва происходит быстро, но для прочного сцепления шва с основным металлом необходим контакт стали с жидким припоем в течение не менее 2 мин.

Медные припои используют для пайки коррозионно-стойких сталей в интервале температур 950—1150 °С. Медь в качестве припоя применяют при пайке сложных изделий, металл которых при сборке подвергался значительной нагартовке, а припой перед пайкой был уложен в зазор. В этом случае при применении серебряных припоев и латуней с температурой пайки ниже 1000 °С существует опасность хрупкого разрушения паяемого металла в контакте с жидким припоем. Применение меди и припоев с температурой пайки выше 1100 °С вызывает отжиг стали и устраняет внутренние растягивающие напряжения в ней раньше, чем расплавится припой, что предотвращает растрескивание основного металла.

До недавнего времени наиболее распространенными медными припоями для пайки коррозионно-стойких сталей были латуни. Латуни хорошо растекаются по стали, хорошо затекают в капиллярные зазоры и образуют достаточно прочные паяные швы. Однако латуни, как и серебряные припои, обладают существенными недостатками: в жидком состоянии они проникают в сталь по границам зерен и способствуют хрупкому разрушению нагартованных сталей. Самопроизвольное разрушение отожженных аустенитных сталей в контакте с жидкой латунью Л63 наступает при

Автор: Администрация

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector