Opori-osveshenia.ru

Опоры освещения
30 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Таблица зернистости точильных камней

Таблица зернистости точильных камней

Таблица зернистости точильных камней

Из всех способов заточки поварских ножей оптимальным считается ручной метод с использованием точильных камней. Ни одна электрическая или механическая точилка не справится с этой задачей так, как умелый мастер. Сила давления и интенсивность ручной заточки определяются индивидуально, что спасает режущую кромку от снятия слишком большого слоя металлической стружки, а значит – и преждевременного выхода из строя. На станке с высокими оборотами риск порчи ножа гораздо выше. При выборе подходящего точильного инструмента нужно изучить таблицу зернистости, чтобы понять, какой брусок обеспечит безупречную остроту и гладкость режущей кромки.

Виды точильных камней

Любой нож, даже самый качественный, рано или поздно потребует правки (выравнивания режущей кромки) или заточки (придания остроты). Правку осуществляют при незначительном затуплении лезвия, в качестве профилактической меры с целью отсрочить необходимость заточки. Для этого по лезвию периодически проходятся мусатом – абразивным стержнем. Заточка, в зависимости от твердости и качества лезвия, может потребоваться уже через пару недель, а может – через пару лет. Так, ножи из высокоуглеродистой стали, закаленные до 55-60 HRC могут сохранять первоначальную заточку до года. Еще дольше не требуют заточки ножи премиум-класса из многослойной дамасской стали.

Когда же наступает пора точить клинок, необходимо приобрести камень с подходящей зернистостью для заточки ножей. Чаще всего такие инструменты выпускаются в виде бруска прямоугольной и овальной форме с абразивной текстурой. Зернистость камня для заточки ножей измеряется в гритах и указывается на самом изделии.

Перечислим основные виды точильных камней:

  1. Натуральные. Широко распространен арканзасский камень из США. Он почти полностью состоит из оксида кремния. Горные пласты с твердыми, средними и мягкими типами фракций используют для создания брусков разной степени зернистости. Для заточки японских ножей подходят натуральные водные камни, которые добывают в провинции Киото. Название инструмента говорит само за себя – перед применением камни замачивают в воде, это позволяет избежать забивания пор металлической пылью. При заточке на поверхности образуется суспензия. Водные камни позволяют заточить до бритвенной остроты даже самое твердое лезвие из высокоуглеродистой стали.
  2. Синтетические. В зависимости от качества связующей субстанции могут быть достойными аналогами природного камня или слишком быстро истираться и терять свои абразивные свойства. Как правило, недорогих китайских брусков хватает на 1-2 процедуры заточки, в то время как синтетические водные камни японских производителей с крупным абразивом стачиваются медленно, а мелкозернистые почти не изнашиваются со временем. В качестве материалов изготовления могут применять карбиды и оксиды кремния, хрома, алюминия. Чем дороже сырье, тем выше цена изделий, но они в любом случае доступнее, чем натуральные камни.
  3. Алмазные. Эти бруски имеют твердое алмазное напыление и подходят для очень твердых лезвий – керамических и из высокоуглеродистой стали. Такой абразив быстро затачивает режущую кромку, поэтому действовать нужно аккуратно, чтобы не снять лишний слой металла. Для финишной заточки применяют точильные камни из других материалов.
  4. Керамические. Сочетают прочность алмазного абразива с достоинствами природных камней. Применяют обычно для правки и доводки клинков.

Какая нужна зернистость для заточки ножей

Определившись с типом материала изготовления бруска, важно правильно подобрать его гритность. Чем меньше зернистость брусков для заточки ножей, тем более агрессивно они воздействуют на металл, то есть тем крупнее абразив и тем глубже он оставляет царапины. Соответственно, самые крупноабразивные бруски применяют при работе с заготовками при создании клинков, самые мелкоабразивные используют для полировки, финишной обработки лезвия для придания ему зеркальной гладкости. Среднезернистые абразивы используют для главной цели – придать лезвию остроту.

Производители указывают на изделиях гритность финишной обработки лезвия. Соответственно, для полного цикла заточки ножа требуется как минимум два вида абразивной поверхности. Это могут быть разные камни или комбинированная модель, на каждой стороне которой нанесен определенный абразив. Ориентироваться можно на следующую таблицу зернистости камней:

Зернистость брусков для заточки ножей — таблица

Зернистость, gritНазначение
1#220Ремонт клинка, черновая заточка
2#800-3000Чистовая заточка и доводка
3#6000Правка и полировка
4#220/#800Комбинированный: ремонт и заточка

Итак, чтобы понять, какой зернистости нужен камень для заточки ножей, изучите технику работы с ними:

  1. Ремонт клинка. При наличии сколов и трещин возникает необходимость реконструкции режущей кромки. То есть снимают большой слой металла, фактически формируя новую режущую кромку. В этом случае нужен крупноабразивный брусок зернистостью от #220.
  2. Грубая заточка. При сильном затуплении лезвия, но без повреждений режущей кромки, требуется основательная заточка. Подходящая зернистость для заточки кухонных ножей — #1000-#3000. Для рабочего инструмента величина может быть и ниже.
  3. Чистовая заточка. Этот этап необязателен, однако если лезвие было слишком затуплено, после основной заточки может потребоваться дополнительная с применением чуть более зернистого абразива.
  4. Финишная заточка. На заключительном этапе заточенное лезвие шлифуют и полируют. Потребуется мелкозернистый камень с гритностью, соответствующей изначальной, заявленной производителем. Чаще всего это #3000 — #6000. У некоторых японских ножей режущая кромка очень острая, показатель может достигать #8000.

Задумываясь о том, какую зернистость выбрать для заточки ножа, определитесь подходящим видом абразива, а также учтите степень затупления лезвия. Натуральные и искусственные водные камни оптимально подходят для заточки лезвий разного типа, отличаются долгим сроком службы и высокой износостойкостью. В каталоге нашего магазина вы найдете подходящий точильный инструмент для любого поварского клинка.

Как выбрать бруски для заточки ножей

Во все времена главным качеством ножа, которое ценилось больше всего, было то, насколько долгий промежуток времени он сможет оставаться острым без дополнительного затачивания. Но мир не стоит на месте и все время развивается, так что человечество уже прошло долгий путь от использования плоских камней для затачивания первых, примитивных ножей, к сегодняшнему разнообразию на рынке.

На сегодняшний день сегмент рынка брусков для заточки ножей располагает максимальным разнообразием. Материалы, форма и прочие параметры брусков позволяют легко и просто подобрать приспособление для правильной заточки. Тем не менее, данный процесс располагает своими нюансами, которые требуют подробного разбора.

Разновидности брусков для заточки ножей

Несмотря на широкий выбор брусков, их можно разделить на категории согласно материалу, из которого они изготовлены. Картина выглядит следующим образом:

Алмазные камни

Алмазные бруски считаются одним из самых популярных вариантов. Они недороги, практичны, и не составит труда найти алмазный брусок необходимого размера или же параметров зернистости. Если человек никогда до этого не занимался затачиванием ножа бруском, то именно алмазный брусок подойдет ему по причине удобства в использовании. Однако следует учитывать фактор того, что таким бруском достаточно просто испортить кромку ножа, но такое происходит исключительно по неопытности. После того, как лезвие заточено алмазным бруском, также неплохо будет обработать нож дополнительно бруском из другого материала, чтобы сделать лезвие еще острее. Кроме того, алмазные бруски обладают длительным сроком эксплуатации и изнашиваются довольно долгий период времени.

Керамические камни

Керамический камень – не менее популярная разновидность бруска, чем алмазный. Одним из неоспоримых достоинств керамического камня можно назвать его износостойкость. Затачивающую поверхность практически невозможно затереть благодаря особым свойствам материала, из которого камень изготавливается. Материалом для производства служит керамический порошок, что и позволяет ему быть таким износостойким. Впрочем, специалисты отмечают один недостаток. Хоть брусок из керамики и затачивает нож филигранно и качественно даже спустя годы, сам процесс имеет достаточно длительную временную протяженность. Для того, чтобы заточить нож идеально, потребуется много времени, проведенного за бруском. Керамический брусок также используется для дополнительного доведения клинка до совершенной остроты после заточки брусом из другого материала.

Природные камни — японский водный камень

Природные бруски считаются наиболее дорогими среди представленных видов, а использование их для заточки ножей имеет свои тонкости. Среди брусков природного происхождения особенно выделяется японский водный камень. Перед тем, как приступить к затачиванию клинка японским камнем, его следует предварительно вымочить в воде. В ходе самой заточки камень также потребует постоянного смазывания. Несмотря на то, что качество заточки при использовании брусков природного происхождения стабильно находится на высочайшем уровне, который могут предложить бруски для заточки, сами бруски обладают достаточно коротким сроком эксплуатации, потому что легко стираются. Природные бруски требуют профессионализма при заточке, поэтому если человек только начинает учиться искусству затачивания ножа, ему лучше рассмотреть другие варианты.

Искусственные камни — абразивные бруски

Искусственные точильные камни производятся из карбидов или корунда. Среди прочих разновидностей брусков для заточки их выделяет дешевизна и доступность. До идеального состояния заточки нож таким камнем довести не получится, однако свою работу он выполняет на достаточном уровне. Данный вид точильных брусков также стирается довольно быстро.

Знаний о материалах, из которых производятся бруски для заточки ножей, в любом случае, недостаточно, чтобы сделать взвешенный выбор. Следует рассмотреть и другие параметры, которыми нужно руководствоваться при выборе.

Зернистость и все, что с ней связано

В таком деле, как заточка ножей, существует закономерность, согласно которой чем больше зернистость камня, то тем сильнее она будет снимать металл с режущей кромки ножа. Большая зернистость также в процессе заточки будет оставлять видимые следы на кромке ножа. В целом, чередование камней с большей и меньшей зернистостью позволит наточить нож более сбалансировано и эстетично. После первичной заточки лезвия камнем с большей зернистостью, чтобы убрать следы и сделать поверхность кромки более гладкой, следует использовать камень с меньшим коэффициентом зернистости.

Рекомендации по заточке

Качественная заточка ножа бруском – это целое искусство. По этой причине, работа с бруском потребует некоторую предварительную подготовку. В первую очередь, необходимо, чтобы поверхность для заточки была плоской. Проверить, насколько она плоская, можно замачиванием бруска в воде с последующим расположением на листе бумаги на ровной поверхности. Если же на отпечатке видны шероховатости, то нужно разравнять рабочую поверхность трением одного бруска об другой.

Затачиваемый нож следует расположить режущей кромкой от себя и поступательными движениями двигать по рабочей поверхности. Важно, чтобы нож оставался в одном и том же положении относительно бруска, эта особенность является залогом успешной заточки. Угол, под которым должен располагаться нож, должен быть от 15 до 45 градусов. Такая вариативность позволит добиться наилучших результатов. В любом случае, нужно попрактиковаться и посмотреть, как выбранный угол влияет на затачивание.

Для первичной заточки используется камень с крупным зерном. Если лезвие максимально затуплено, это позволит придать клинку форму, которая впоследствии будет доработана за счет использования мелкозернистого бруска. В заточке ножей главное – это практика.

Какая нужна зернистость для заточки ножей

Для восстановления остроты ножей используется много разных приспособлений, в том числе точильные камни. В статье рассмотрим подробнее, какая нужна зернистость для заточки ножей разного назначения.

Точильный камень: что это

Точильный камень имеет несколько названий: оселок, абразивный брусок. Это древнейший способ довести остроту режущей кромки до желаемого показателя. Представляет собой прямоугольный предмет со сторонами разных размеров для заточки лезвий разного размера. Изготавливается из натуральных пород или искусственного материала, обеспечивающего необходимые условия.

Натуральные камни одного номенклатурного наименования с одной ценой реализации могут отличаться качеством, так как невозможно добиться абсолютной стандартизации продуктов природного происхождения. Но в рамках заданных диапазонов выделяют категории продуктов по таким признакам, как значение зернистости, твердость. Лучшие образцы идеально затачивают лезвие, доводя режущую кромку до бритвенной остроты. Это могут быть бруски из очень однородного арканзасского камня с прочными связями внутри породы. Отличные эксплуатационные показатели у японского водного камня.

Синтетические аналоги имеют меньшую цену. Их характеристики являются более предсказуемыми, к тому же, они не такие мягкие, поэтому более износостойкие, лучше держат форму. В состав смеси обычно входит натуральный элемент – зерна твердого электрокорунда или карбида кремния. Природный компонент смешивается с пластичным искусственным материалом, связывающим зерна. Состав сырья и качество ингредиентов определяют его эффективность и износостойкость. Размер зерна определяет категорию изделия. Таким образом, производитель имеет возможность предлагать потребителю продукцию, которая точно подходит к его запросу, и гарантировать характеристики каждой партии товара.

Еще один вид точильных брусков — алмазные камни, с помощью которых профессионал может быстро заточить нож. Они, с одной стороны, менее требовательны к применению, с другой стороны, – могут быть использованы только теми, у кого есть специальный навык, так как действуют агрессивно и способны за несколько неосторожных движений испортить нож — срезать слишком много стали.

Самый современный вид точильного камня изготовлен из особого керамического материала высокого качества, с помощью которого можно добиваться бритвенной остроты режущей кромки. Совмещает в себе качество лучших природных камней и износостойкость синтетических изделий. Применение такого инструмента требует мастерства. При этом, организация процесса простая.

Классификации точильных камней

Точильный камень маркируется в соответствии со своим назначением. Обычно маркировка содержит цифры и английское слово grit, которое в переводе означает «зернистость». Соответственно, цифры указывают на значение зернистости камня для заточки ножей, определяющее работы, для которых рекомендован данный камень. Стандартный диапазон для показателя зернистости – от 80 (грубая поверхность с крупными зернами) до 10000 (гладкая поверхность с мелкими зернами). Все, что выше, предназначено для редких узкоспециальных работ.

Класс от 80 до 400 grit объединяет камни для обдирочной обработки, снятия слоя стали, что необходимо при сильном естественном износе или разовом повреждении клинка со значительными сколами и трещинами на лезвии. После заточки таким камнем на поверхности лезвия образуются царапины. Чтобы устранить следы обдирочных работ, используются камни с зернистостью от 600 до 2000 grit. В завершении выполняется доводка абразивом соответствующей категории (3000-5000 grit). Для финишной полировки используются камни с зернистостью выше 6000 grit. Камень 10000 grit предназначен для сверхострой заточки.

Какой зернистости нужен камень для заточки ножей в домашних условиях? Исходя из технологии качественной заточки ножей, даже для непрофессиональной процедуры важно иметь, как минимум, три бруска разных категорий. Есть камни комбинированного типа, совмещающие плоскости с разной зернистостью. Профессиональная заточка может выполняться еще большим количеством камней с абразивностью каждого инструмента для следующего этапа, в два раза превышающей абразивность предыдущего.

Зернистость точильных камней: таблица

Итак, чем меньше зернистость точильного камня, тем острее он точит. Предлагаем итоговую таблицу, систематизирующую виды шлифовальных брусков в соответствии с размером зерна.

Камни для заточки ножей, виды заточек

Нож сопровождает человека с раннего детства и до старости. Каждый из нас знает, что чаще всего рассекает руку именно тупое лезвие. Для этого клинку достаточно соскользнуть с поверхности.

Для того чтобы этого избежать, а также сделать процесс резки быстрым и комфортным ножи затачивают. Но для заточки ножей существует много разных приспособлений и методов, стоит рассмотреть их подробнее.

Заточка: принцип и варианты

Заточка лезвия представляет собой процесс снятия абразивом кромки по всей длине лезвия под определённым углом. Угол заточки зависит от твёрдости стали и задач, стоящих перед клинком. Так для бытовых кухонных и охотничьих ножей угол заточки составляет 30…35 градусов, охотничий нож со стойкостью к затуплению, затачивается под 40…45.

Заточка ножа при помощи японского водного камня

Несколько особняком стоят клинки, от которых требуется особая острота лезвия, обычно это поварские ножи или ножи для профессиональной обработки продуктов, в этом случае угол заточки составляет от 25 градусов.

Отдельно стоит рассмотреть углы заточки бритвы и хирургических инструментов, так как от них требуется острота лезвия. Для опасной бритвы угол заточки составляет 14…15, для хирургического инструмента от 12 до 25 градусов.

Заточка ножей производится двумя методами, вручную с помощью абразивных брусков или специальных приспособлений и механическим способом с применением заточного станка с вращающимся абразивным кругом.

Первый вариант требует наличия навыка, но в тоже время он легче в освоении и доступен всем. Для заточки используются абразивные бруски различных типов, распространены:

  • арканзасские, известные как новакулит;
  • японские водные камни;
  • алмазные бруски;
  • керамика.

Каждый вид камня обладает своими достоинствами и недостатками. Эти камни будут рассмотрены отдельно чуть ниже. Для быстрой заточки кухонных ножей часто применяют Ножеточки с фиксированным или переменным креплением абразивных плоскостей, заточка в которых производится при перемещении клинка между заточными поверхностями.

Механическая заточка на станке гораздо проще, менее затратна по времени, но требует постоянного контроля температуры и соблюдения правил техники безопасности.

Важно! При заточке на станке с абразивом из электрокорунда нужно контролировать температуру металла лезвия, при перегреве сталь лезвия может изменить свои физические свойства.

Основные виды точильного камня

В ходе эволюции человечества определились подходящие для заточки ножей материалы природного происхождения, хотя на истоке цивилизации заточку клинков доверяли даже обычному песчанику.

Сейчас же информация по обработке металла структурирована и отобраны камни, обладающие лучшие абразивными свойствами.

Придуманы и отработаны методы работы с ними. Кроме того, широко распространены синтетические материалы обладающие зачастую лучшими свойствами чем природные аналоги.

Арканзасские камни

Novacula — точильный камень для бритвы. Это плотная кремнистая порода из однородных кристаллов кварца. Добыча производится в карьерах, бруски из арканзасского камня имеют несколько степеней зернистости, отличаются отличной абразивной способностью, но в тоже время ввиду плотной структуры требуют применения при заточке масла.

Арканзасские точильные камни

Заточка «на-сухую» забьёт поры камня пылью и металлом, в результате чего камень выйдет из строя. Основной недостаток этих брусков это цена и неравномерность выработки при неправильной заточке клинка.

Японские водные камни

Природный камень родом из Японии, отличается высокой затачивающей способностью, но в тоже время достаточно сложный в применении. Заточка ножей на нем практически ритуал. В отличие от новакулита этот абразив более мягкий.

Заточка производится с применением воды. Сам процесс достаточно сложен и требует времени. Выпускаются камни зернистостью от 600 до 30 000 грит в японской классификации JIS, в то же время для суперфинишной обработки лезвия вполне хватает 10 000 грит.

Японский водный камень Naniwa Super Stone для заточки

Поэтому 30 000 уже избыточная зернистость для клинков бытового применения. Сам брусок перед работой нужно замочить в ёмкости с водой, после его пропитки извлечь и создать на его поверхности грязевую массу с помощью Нагуро, второго абразивного бруска в комплекте водного камня.

С помощью этой суспензии и производится заточка. Поверхность абразива быстро и неравномерно вырабатывается, по этой причине требуется периодическое восстановление её с помощью специальных брусков.

Синтетические камни

Алмазные бруски для заточки, синтетические материалы — электрокорунд, оксид хрома или алмазная крошка на силикатовом или керамическом связующем. Эти камни обладают равномерной структурой, разной (в зависимости от бруска) зернистостью и хорошими эксплуатационными характеристиками.

Алмазный точильный камень

Стоимость таких камней обычно невысока, сами бруски доступны. Заточка может производиться как «на сухую», что не рекомендуется, так и с применением воды или масла.

Керамика

Эти материалы применяются для окончательной доводки лезвия, финишная или суперфинишная отделка. Зернистость этих материалов мала, но в тоже время они достаточно дёшевы и позволят сгладить царапины от обдирающего абразива или поправить нож с серрейторной заточкой.

Применение жидкости обязательно, так как поры в обожжённой керамики очень быстро забиваются, поверхность становится гладкой.

Широко распространены точильные камни различной формы, от стандартных брусков, работать с которыми лучше на устойчивой плоскости, до стержневых заточных камней, с помощью которых клинок подправляется на ходу.

Одно остаётся неизменным, не важно, какой брусок, и какой металл, но для качественной заточки обязательно используют смазку: воду или масло.

Правила заточки

Сначала нужно подготовить все необходимые материалы. Брусок для заточки, ёмкость с водой и бумажное полотенце или обычный лист бумаги. Пригодится и кусок ветоши.

Сразу же нужно и определится с углом заточки. Например, 35 градусов, это наиболее оптимальный угол для кухонного ножа или 40 для острого охотничьего.

Осмотрите камень, если на нем имеется корытце или значительная выработка то её следует выровнять, иначе заточка будет неравномерной.

Выравнивание камня производится другим бруском, некоторые типы брусков, такие как японские камни, имеют в комплекте специальные гребневые камни для восстановления поверхности.

Брусок устанавливают на ровной устойчивой поверхности, прекрасно подойдёт стол. Для минимизации скольжения под него кладётся ткань или резина. Можно зафиксировать его на столе и другим подручным способом. Поверхность бруска смачивается водой или машинным маслом.

Точильный камень рекомендуется смочить водой

Положение клинка регулируется подручными средствами, например, одев на тыльную часть лезвия зажим для бумаг или подложив монету. Если владелец ножа имеет крепкие нервы и острый глаз, то достаточно просто удерживать нож в нужном положении.

Нож размещается под углом в 40-45 градусов к осевой линии клинка, заточка производится поступательными движениями клинка от себя. Для высокого качества заточки стоит производить её в два приема.

Первый раз на крупнозернистом обдирочном бруске. Затем, на доводочном, мелкозернистом. Во время заточки необходимо периодически смачивать поверхность камня. Проверку после заточки проводят как визуально, осмотрев грани лезвия на просвет, острая часть лезвия равномерна по всей длине, не должна давать бликов.

Натуральный камень для доводки лезвия ножа

Можно также построгать лист бумаги на весу. Заточенный нож режет ровно, без зацепов и отрывов бумаги. Срез листа ровный, без лохматости и надрывов. Если край бумаги разорван, доводку ножа надо повторить.

Заключение

Камней много, но каждый из них имеет свои особенности, и, так же как и нож, подбирается под руку. Бюджетны в эксплуатации синтетические камни. Стоят недорого и распространены широко.

Но в тоже время добиться мягкости заточки, можно только используя природный камень, который имеет свои особенности. Хороши в плане качества японские водные камни. Но их цена очень высока.

Японский водный камень Sun Tiger 1000 для заточки

Кроме того заточка такими брусками долга и неудобна. К тому же требует настроения и навыка. Этого же нужно ждать и от арканзаса.

Отсюда и вывод, каждый камень подходит только под своего владельца, если заточить охотничий нож на природе или подправить кухонный в перерыве между сериалом и чтением газеты, то лучше взять синтетику.

Она простит небольшие ошибки, да и качество заточки тут роли не играет. Но для остроты охотничьего или боевого ножа перед длительным выходом на природу стоит воспользоваться природными камнями.

После заточки нож острый, с гранями и формой близкими к идеальной. Если ножу отдать много времени и душевной теплоты, он Вас точно не подведет, в нужный момент.

Видео

О водных камнях (точильные камни). Заточка ножей своими руками.

О водных камнях (точильные камни). Заточка ножей своими руками.

Водные камни — это специальные высокоэффективные точильные камни, имеющие различную зернистость, что позволяет меняя их в процессе заточки от крупнозернистых к мелкозернистым добиться идеальной заточки ножа. На этих камнях нельзя работать насухо, перед заточкой их обязательно нужно замочить в воде, поэтому их и называют водные камни.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАTКИ ВОДНЫХ КАМНЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Однородность абразивных зерен в составе бруска.
  • Мягкость, которая определяется соотношением объема пор к объему связки и самих абразивных зерен. Из-за своей мягкости бруски стачиваются быстрее, постоянно обнажая новые зерна абразива, в то время как уже сработанные зерна образуют вместе с водой на поверхности бруска суспензию. Поэтому водные камни при более значительных скоростях износа обеспечивают стабильно высокую производительность при хорошей чистоте обработки поверхности.
  • Бруски малой зернистости обеспечивает достаточно быструю доводку режущей кромки до практически идеального состоянии без полировальных паст, войлочных кругов и прочих аксессуаров.
  • Водные камни имеют значительно более высокую производительность, которая уступает лишь скорости съема материала алмазом. Однако алмазные бруски имеют более ограниченный диапазон зернистости (как правило, до 1200), причем на завершающих стадиях заточки алмазом есть значительный риск переусердствовать и слишком истончить лезвие.

НЕДОСТАКИ

  • В процессе работы обязательно требуется смазка, а также необходим регулярный смыв металлической пыли и стёртого абразива. Кроме того, природные камни достаточно быстро стачиваются, причём не всегда равномерно, что ведёт к необходимости время от времени выравнивать поверхность такого бруска на плоскость. Для этой операции потребуется достаточно массивная стеклянная или мраморная пластина с хорошей плоскостью, вода, и много крупной водостойкой шкурки. Шкурка накладывается на пластину, и лёгкими движениями точильного камня по шкурке, смоченной водой (а лучше под струёй воды), меняя по мере износа шкурку, рабочая плоскость камня приводится к первозданному виду. Это операция потребна только для природных камней. Сильно изношенный, истончившийся природный камень можно наклеить стойким клеем на брусочек твёрдого дерева, типа бука — чтобы продлить его использование до максимума.
  • Цена. Стоимость водных камней значительно выше, чем обычных абразивных брусков.

ПОРЯДОК РАБОТЫ НА ВОДНЫХ КАМНЯХ

На таких камнях нельзя работать насухо. Их надо не просто побрызгать водой, а как следует намочить. Время «замачивания» определяется по пузырькам воздуха, которые выделяет брусок. Крупные пористые камни будут выделять пузырьки, впитывая воду около 5 минут. Более мелкие и средней зернистости насыщаются за 10-15 минут. Наиболее плотные, мелкозернистые бруски «замачивают» на 15-20 минут.

Затем камень устанавливается на держатель. Их существует великое множество — от покупных до самодельных. Требование к держателям — обеспечить устойчивое положение абразива и исключить его перемещение при работе, так как при заточке вам понадобятся обе руки. На мелкозернистых камнях перед правкой надо создать слой суспензии, для чего используется брусок мелкозернистого известняка. Теперь камень готов к работе.

В ходе шлифовки и полировки количество суспензии будет возрастать. Получается довольно-таки грязная работа. Смывать её не надо, следите только, чтобы она сильно не густела, периодически увлажняя её, окуная в воду кончики пальцев и стряхивая с них на брусок воду. Можно использовать бытовой пульверизатор или одноразовый шприц — старайтесь только не смыть её случайно полностью. Старайтесь использовать всю площадь бруска. В процессе интенсивного съема металла при работе крупнозернистым абразивом следите за его износом. Как правило, максимально изнашивается средняя часть бруска, что искажает рабочую плоскость и «заваливает» режущую кромку. Средств борьбы с этим явлением довольно много. Для этих целей можно использовать и крупнозернистую водостойкую наждачную бумагу, наклеенную на стекло. Брусок укладывается на нее изношенной стороной и двигается круговыми движениями, напоминающими цифру «8», до восстановления плоского состояния. Можно использовать другой, более крупнозернистый камень. Важно, что восстановление производится с водой, после чего абразив тщательно промывается щеткой для удаления застрявших частиц более крупного абразива.

Хранить бруски следует в индивидуальной таре — пластиковой или картонной. Крупнозернистые и средней зернистости (зернистостью до 1000) — в воде, особенно если ими пользуются регулярно (раз в неделю и чаще). Обычно их хранят в закрытой крышкой емкости, а в состав регулярно меняемой воды добавляют обеззараживающие её средства для предотвращения гнилостных процессов. Редко используемые бруски лучше высушивать после применения. Мелкозернистые, наоборот, после каждого применения тщательно сушатся. Нельзя оставлять мокрый брусок на морозе — замерзшая вода способна его разрушить. Регулярная правка камня поможет снизить неравномерный износ и упростит уход за ним. При этом для предотвращения скола краев камня при работе стоит периодически, по мере износа, наводить на его гранях неширокую фаску под углом в 45 градусов. Истончившийся брусок рекомендуют наклеить водостойким клеем на ровный кусок толстого органического стекла или древесины — это продлит срок его жизни.

ЗАТОЧКА НОЖЕЙ НА ВОДНЫХ КАМНЯХ

Как бы ни был хорош и качественно исполнен поварской нож, рано или поздно вследствие высоких нагрузок, абразивного износа и электрохимического воздействия геометрия его лезвия искажается и нож перестает резать. Задача заточки – восстановление исходного профиля режущей кромки.

Случаи заточки можно свести к трем главным разновидностям:

1. Слегка затупившееся лезвие. Его приведение в исходное состояние правильнее назвать правкой: неравномерно деформированное лезвие равняют абразивным инструментом, например, мусатом;
2. Износ или сильное затупление. Сильно изношенное лезвие требует большей работы. Для этого придется снять по бокам режущей кромки «лишний» материал. Это делают уже мелкозернистыми абразивными инструментами;
3. Очень сильный износ. Значительные повреждения лезвия – забоины, выщерблены и пр. Фактически в ходе заточки придется выводить спуски и формировать режущую кромку – то есть уже не только точить нож, но и производить его ремонт.

Маркировка водных камней основана на их зернистости, чем больше цифра, тем меньше зернистость.

Количество камней в комплекте и их зернистость будет определяться задачей, стоящей перед точильщиком. Для доводки и правки можно ограничиться мелкозернистыми камнями 6000 и выше. Если нож требует легкой заточки то предварительно его придется поправить на бруске с зернистостью от 3000 до 5000. Обычная заточка производится камнями в диапазоне от 600 до 2000.

Если же на лезвии заметен сильный износ, забоины и другие повреждения то их придется сперва удалить самыми крупнозернистыми камнями – от 80 до 400.

Последовательная работа над очень тупым или сильно поврежденным лезвием будет иметь, например, такой вид: 220 – 700 – 1200 – 3000 – 4000 – 8000.

После замачивания в воде установить камень на держатель.
Предположим, нам достался поврежденный или очень сильно затупленный нож. Начнем с крупнозернистого абразива от 80 до 400. На первом этапе нам предстоит убрать забоины, для чего безжалостно распрощаемся с остатками лезвия. Чтобы не искажать геометрию клинка, материал убираем по всей длине лезвия, до полного устранения повреждений.
Теперь у нас на месте лезвия появилась прямая грань. Сразу оцените равномерность ее толщины. Если толщина «плавает» то далее придется восстановить и профиль ножа, для чего придется работать с его спусками. Убирайте материал там, где выявлены его излишки. По завершению этих работ ширина грани на месте лезвия должна быть постоянна по всей длине клинка. Толщина должна быть выбрана согласно назначения ножа – с учетом дальнейшего утолщения на 20% — 30% при выведении режущей кромки. Теперь можно провести предварительную заточку: она четко покажет те места на спусках, которые надо поправить еще. В зависимости от размера бруска, а также длины и формы клинка, разделите его примерно на 2 – 5 частей по длине. Над каждой из них на начальных этапах заточки придется поработать отдельно.
Съем металла следует производить, удерживая нож примерно под углом в 45 градусов к продольной оси бруска.

Подперев клинок со стороны, противоположной бруску, пальцами другой руки начните работать над частью лезвия возле острия, плавно сдвигаясь к концу намеченного участка в сторону рукояти. Само острие вытачивается прижатием большого пальца руки к клинку возле острия .
Нож не должен изменять «угла атаки» – если профиль позволяет, лучше даже положить его плашмя на спуск.
Заточка осуществляется при движении ножа в сторону обуха. При этом следят за формированием заусенца с противоположной от затачиваемой стороны: когда он равномерно образуется по всей длине затачиваемого участка переходите на следующую часть лезвия, сдвигая нож на бруске ближе к рукояти. Обратите внимание на положение пальцев – чтобы нож не вихлял, пальцы располагаются как можно ближе к затачиваемому участку лезвия.
Добившись равномерного заусенца по всей длине лезвия на одной стороне, перейдите на другую сторону клинка и аналогичным образом, — от острия к рукояти, — добейтесь ровного заусенца с противоположной стороны.
Переворачиваете нож еще раз и аккуратно снимаете заусенец, одновременно выхаживая режущую кромку по всей длине после чего делаете то же самое с противоположной стороны
Основной объем работ по съему материала на этом завершен. Сходная по технике работа на абразиве средней зернистости (от 700 до 2000) служит для удаления следов от грубой заточки или восстановления остроты незначительно притупившегося лезвия. Если на режущей кромке нет небольших забоин или зубцов то можно начинать заточку даже с камня зернистостью 1200. На этих камнях скорость удаления материала намного ниже, а чистота поверхности – выше. Именно этот диапазон абразивных камней служит для основной работы по заточке. Заусенец образуется намного более мелкий.
Следующий за заточкой переход на абразива зернистостью 3000 – 5000 связан с доводкой. Вообще уже на бруске 3000 можно получить результат, безмерно удовлетворяющий 99% пользователей. Производится доводка все по той же методике, но заусенец уже не образуется и время перехода с одной стророны лезвия на другую оценивают визуально, держа нож лезвием на себя: – недостаточно острые участки бликуют, а остро заточенное лезвие не видно. Можно резать на весу газету или провести как расческой по волосам на задней части головы. Острое лезвие будет цепляться за волосы, а недостаточно острое – скользить.
Последний шаг, практическая ценность которого иногда подвергается сомнению, – правка на оселках зернистью от 5000 до 8000 и более. В ходе правки материал уже не снимается, а просто полируется лезвие, что улучшает не только чистоту поверхности, но и упрочняет её. Правка требует нескольких точных и выверенных движений на каждой стороне клинка. Следует указать, что работа с камнями зернистостью свыше 4000 требует очень высоких индивидуальных навыков, чувствительности рук и даже определенной интуиции; – чем и как полировать, а также когда вовремя остановиться.

О ТЕХНИКЕ ЗАТОЧКИ. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ.

Заточка (шлифование) с большой скоростью, например на высокооборотном шлифовальном кругу, вызывает сильное нагревание обрабатываемого материала, что чревато неконтролируемым и нежелательным самопроизвольным отпуском закаленного клинка, или хотя бы части режущей кромки лезвия. Тоненькая полоска стали нагревается мгновенно, периодическое макание обрабатываемого клинка в воду не может этому воспрепятствовать. Поэтому никогда не точите ножи на высокооборотном шлифовальном кругу, вероятнее всего, вы испортите нож бесповоротно!

Главное при заточке — задание постоянного угла. Сила тут совсем не нужна и все внимание надо сосредоточить на том чтобы абразивный инструмент встречался с лезвием под постоянным углом. В этом сущность всех точильных техник, независимо от того водите ли вы клинок по закрепленному заточному инструменту, инструмент – по зафиксированному клинку или работаете клинком и абразивным инструментом встречно, удерживая на весу одной рукой нож, а другой – точильный брусок. Для поддержания постоянного угла есть два способа.
Первый заключается в покупке специальных приспособлений, облегчающих задание постоянного угла заточки. Сложность задания постоянного угла при заточке на плоском абразиве (бруске) заключается в достаточно неудобном и непривычном для начинающего точильщика положении кисти руки: вы как бы пытаетесь срезать ножом с абразивного инструмента верхний слой толщиной в доли миллиметра. Причем поочередно то одной, то другой стороной режущей кромке. Приспособления помогают упростить задачу: заточные бруски либо располагаются буквой V таким образом, что пользователь делает более простые и привычные движения – тянет нож на себя сверху вниз, либо за счет принудительного задания направления движения направляющими рука имеет ограниченную степень свободы и поэтому вихляет меньше.
Заточку клинка начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец, а при заточке лезвия с двух сторон перегибается туда-сюда, но не отламывается. После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знаком, что пришла пора менять и этот брусок — полное удаление следов заточки от предыдущего бруска.
А чтобы легче отличить следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок последний разворачивают на 90°
На заусенец внимания не обращают и не пытаются оторвать его. Слово, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозернистым бруском так, чтобы режущая кромка клинка приобрела угол 23 — 45°.

Надеемся, что данная статья поможет Вам определится со способом заточки ножей и выбором для этих целей необходимого инструмента.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Алмазная чашка для заточки инструмента
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector